Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы

[KOL151]

Может ошибусь, но при W образном штрихе надо, что бы заготовка не вращалась, а стояла на месте.

Редуктор шестерёночный. И, естественно, есть небольшой люфт из за зазоров в зубцах шестерён.Радиального люфта не наблюдаю. Это критично?

Руками можно почувствовать, что зеркало ездит по полировальнику плавно без рывков и заеданий, это показатель того, что поверхность близка к сферической.

Сначала с заеданиями, но тру до тех пор пока усилие на протяжении всего штриха не станет равномерным, но оно значительное. Так должно быть?

[Аурипигмент]

Редуктор шестерёночный И, естественно, есть небольшой люфт из за зазоров в зубцах шестерён.Радиального люфта не наблюдаю. Это критично?

Вообще-то плохо. Но тут главное надо приспособиться так, что бы получалось то что нужно.

Сначала с заеданиями, но тру до тех пор пока усилие на протяжении всего штриха не станет равномерным, но оно значительное. Так должно быть?

Сфера движется плавно без заеданий. Здесь надо понять, что дальнейшая полировка не приводит к нужному результату, а значит надо искать причину и устранять её. Чаще всего это мягкая сомла, не правильная методика полировки, температурные перепады, не правильная формовка и прочее. Толщина смолы должна быть достаточной, фасетки с нормальными канавками. Периодически надо ножом скоблить поверхность смолы, когда она засалится. В общем, Вы должны это всё видеть и чувствовать при работе. И постоянно нужен контроль, как идёт процесс.

[ekvi]

тру до тех пор пока усилие на протяжении всего штриха не станет равномерным, но оно значительное. Так должно быть?

Именно так.
Но ещё нюанс - один из самых существенных!
Если не смотрели - посмотрите, как полирует Сикорук свою ... дцатую деталь: штрих туда-сюда - поворот деталью на 10 градусов по часовой стрелке и полировальника  - на 15 градусов против часовой; и всё это - между делом, на автомате, во время беседы с корреспонденткой.
А у Вас - сколько оборотов у шпинделя? Наверняка 300 1/мин! Да, хочется как можно скорее добежать до финиша, но такая частота шпинделя хороша только при обдирке, а дальше - только классический штрих!
Вы знаете, какую частоту имеет плоскодоводочный станок? 0 целых и столько же десятых оборотов/минуту. А иначе - срыв края - самая опасная ошибка поверхности.
И ещё. Если полировальник легко скользит по детали, значит, Вы впустую тратите время. Он должен идти туго; если он дерёт, значит, сейчас же и присосётся - надо балансировать на этой грани - тогда идёт самая эффективная полировка. Но это изнурительно, потому держишь между скользит и туго.

[KOL151]

Старый анекдот, как руководство по жизни. Пасётся стадо, старый и молодой бычок на пригорке. Молодой бегает с возгласами: «Вон посмотри какая тёлочка, а вон, а вон, а вон…» Старый:» Не суетись, травки пожуём и … будет нашим всё стадо». Стараюсь не суетиться.

А у Вас - сколько оборотов у шпинделя?

Приводы эл. двигатели постоянного тока, обороты регулируются реостатами. Соотношение в интервале 1/3 - 1/4, соотношение не чётное. Обороты шпинделя 8 - 10 в мин.

Если не смотрели

Да, смотрел и его увлечённость как пример. Там ещё момент, когда он увидел комету в телескоп  от восторга прихватило сердце и он забеспокоился не о том, что умрёт, а о том что люди увидят "мёртвого Сикорука в сугробе" и это не прилично!

И ещё. Если полировальник легко скользит по детали, значит, Вы впустую тратите время. Он должен идти туго; если он дерёт, значит, сейчас же и присосётся - надо балансировать на этой грани - тогда идёт самая эффективная полировка. Но это изнурительно, потому держишь между скользит и туго.

Да всё так, руки стали понимать и "думать".
Сейчас в работе три стекла: два из кинескопа 150 и 210 - доведены до теневых испытаний, толщиной 11мм, стёр, отложены до осознания процесса, и склейка эпоксидка (nikdor) из трёх оконных стекл по 8мм. толщиной, D = 210 на этапе шлифовки. Надо научится чтобы без царапин. Стёкла учебные и, скорее всего пойдут в музей. Сейчас отрабатываю все этапы от заготовки до...

[ekvi]

склейка эпоксидка (nikdor) из трёх оконных стекл по 8мм. толщиной, D = 210 на

Возможно, для дипов и сойдёт, но для планет не сгодится.

без царапин

1 - отмучивать абразивы, 2 - не подсушивать при шлифовке, 3 - при наложении пробников тщательно протирать.

от заготовки до..

"Копать: от забора и до ... обеда!"

[KOL151]

3 - при наложении пробников тщательно протирать.

Перевидите!
Был добыт AL2O3 (на халяву, кто её не любит! Кг так 7), радостно измельчён, отмучен, и применён, но Бог не Тимошка, видит немножко! Этот кусочек, повалявшись в промзоне, видать напитался маслом. Уж, когда я понял, что это «сыр в мышеловке», (видимо некоторые, а может и многие, крупинки абразива были обволочены масляной плёнкой и при отмучивании тонули медленнее, попадая в меньшую сетку и…). Заподозрив это я промыл его в бензине (с автозаправки), но сомневаясь в его качестве, прожарил абразив на сковороде, думаю градусов эдак было 500. Протёр и отмучил. Затем, поспрошав здесь, перетёр, каждый № отдельно, ещё раз отмучил, буду пробовать. Перетирал между двумя плоскими стёклами. Но опять сомнения, не все зерна перетираются (поэтому и спрашивал т. Белкина о гомо…, не выговорю), но он молчит.
Кто перешагнул царапины поделитесь конструкцией тёрки!

[e+]

... Перетирал между двумя плоскими стёклами. Но опять сомнения, не все зерна перетираются (поэтому и спрашивал т. Белкина о гомо…, не выговорю), но он молчит ...

Лично моё мнение таково: Из-за того, что:
1. Любой номер абразива - это множество зёрен разного размера, основная фракция которого укладывается в определённые рамки, но есть ещё и "крылья";
2. При шлифовке, за время от нескольких десятков секунд до нескольких минут (в зависимости от того, вращается ли шпиндель или нет) свежий абразив всё равно срабатывается до размеров, соответствующих абразиву на 1 ... 2 номера меньше;
- особого смысла добиваться именно одинаковости (т.е. той самой "гомогенности") зерён нет. Нужно просто уменьшить вероятность попадания в рабочий абразив чужеродных зёрен.
А для этого надо:
- Взять банку повыше (или мензурку, если есть чем её закрыть);
- Насыпать туда большую порцию абразива (большую, чем надо раза в 2-3 или и того больше) - главное, если он мелкий - не надышаться им;
- Залить водой;
- Полностью взболтать встряхиванием содержимое так, чтобы оно точно перемешалось;
- Подождать, пока порошок полностью осядет в воде;
- Повторить пару раз взбалтывание и осаждение, но уже с меньшим перетряхиванием (чтобы то, что уже осело на дне, не поднималось на самый верх);

После этого в банке или мензурке получится столб с более мелкими зёрнами вверху и более крупными внизу. На самом дне, теоретически, может быть всё, что угодно.
Ну, а что делать с этим дальше - в зависимости от потребностей здесь и сейчас. Можно просто небольшим взбалтыванием поднимать  верхнюю часть абразива и выливать в рабочую банку, откуда - выливать на шлифовальник. Можно этот столб полностью "разобрать" - верхнюю часть использовать при завершении шлифовки этим номером, нижнюю - при начале (т.к. там зёрна больше). Самый низ - либо выбросить, либо при завершении шлифовки предыдущим номером или даже пред-предыдущим.

И, да - если шпиндель вращается за счёт двигателя, то добавление нового абразива методом намазывания его новой партии на край шлифовальника, лично у меня, на металлическом шлифовальнике, почти гарантированно приводило к царапинам. Именно потому, что спустя минуту от предыдущего абразива оставались зёрна раза в 2 наверное, меньшие. Поэтому снимаю заготовку, добавляю новую порцию, разравниваю, и только потом включаю шпиндель. Как это всё выглядит - показано по ссылкам в ветке подвала. А вот при полировке ситуация обратная - выходит так, что проще действительно намазывать полирит с водой на край полировальника, а дальше, по прорезанным канавкам он видимо доходит куда надо.


P.S. Описанная выше процедура, как мне кажется, имеет смысл для абразивов начиная где-то с М40 или М63, но не более крупных, а по настоящему актуальной становится где-то к М20 .. М14 .. М10.

[KOL151]

а по настоящему актуальной становится где-то к М20 .. М14 .. М10.

Огромное СПАСИБО. Всё так, таких "премудростей" мне и не достаёт!

[Vavanzer]

В пределах чувствительности теневого сфера - простейшая фигура. Измерять там нечего. Плоский рельеф в этом случае получается практически автоматом. Изготовить плохую сферу сложно

  Интересно, получится ли испытать в домашних условиях зеркало 1:4 на предмет отличия от сферы?
Как вообще этот процесс испытаний с теневой нынче делают? В том смысле, что без свечек, печек, лампочек. А с диодными например. Есть какие нибудь статейки, с подробными описания процесса?

[Vavanzer]

Ремесло осваиваешь, когда на нём зарабатываешь деньги.

"Если думать о деньгах, НИКОГДА НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ !" (Ю.И. Собянин, коллега по лаборатории ЛХОС, УОМЗ)
А если ничего не сделал, какой же ты специалист?

Опять же, если речь о работе за деньги, это предполагает хорошее качество, и никакие отмазки перед клиентом не прокатят. Это себе можно сделать и хорошо, и как попало, накрайняк в мусорное ведро выкинуть и забить! А на заказ любая работа подразумевает хороший результат.

[KOL151]

Как вообще этот процесс испытаний с теневой нынче делают?

Мне тоже интересно послушать лекцию на эту тему.
И вопрос. 1. Как видится теневая в критическом предфокальном и зафокальном положении (нож Фуко)? Откуда начинать и где заканчивать замер продольной аберрации?
               2. И где располагается центр кривизны на теневой картине?

[Skyangel]

где располагается центр кривизны?

На удвоённом фокусном расстоянии😉
R=2F

[yas]

Интересно, получится ли испытать в домашних условиях зеркало 1:4 на предмет отличия от сферы?

Вполне возможно. Точность контроля будет зависеть от качества теневого прибора (размер точки, расстояние между точкой и изображением, точностью продольных подвижек теневого прибора) и опыта наблюдателя.

1. Как видится теневая в критическом предфокальном и зафокальном положении (нож Фуко)? Откуда начинать и где заканчивать замер продольной аберрации?

При движении теневого вдоль оптической оси испытуемого зеркала будет диапазон в котором на зеркале будут видны зоны. Начинать измерения нужно при минимальном расстоянии до зеркала при к-м видна хотя бы одна зона (серая) и заканчивать при максимальном расстоянии до зеркала при к-м видна хотя бы одна зона (серая) на зеркале.
Примеры теневой (моделирование) при движении теневого к зеркалу можно посмотреть по ссылкам.

https://drive.google.com/file/d/15y4GghI2BLt0bnet8OvFPpB3xD5SnaLr/view?usp=sharing
Зеркало 1:4 с большими ошибками, Полное смещение теневого 5 мм.

https://drive.google.com/file/d/13_LHBIbOlOMPKYcBHP_1kDLOjbv2NH84/view?usp=sharing
Зеркало со средними ошибками Полное смещение 2 мм (Штрель около 0.

https://drive.google.com/file/d/1WLhvnjz0_AVZmr2TzPDNAIBahUzRETyd/view?usp=sharing
Зеркало со Штрелем выше 0.95. Полное смещение 1 мм

Обратите внимание на дифракционные полосы вдоль границы тени и света (в крайних положениях). Если их видно, то теневой хороший с точки зрения размеров точки.

[KOL151]

https://drive.google.com/file/d/12PWMrRrmQ9SiJKcTqkH2TIcOJmTfX9lc/view?usp=sharing
Зеркало со средними ошибками Полное смещение 2 мм (Штрель около 0.
https://drive.google.com/file/d/1-DIdFaPrUC2iuNTfOwSWEBlYFem-PJhf/view?usp=sharing
Зеркало со Штрелем выше 0.95. Полное смещение 1 мм[/quote]
Ссылки не открываются!
Спасибо за оперативность.  Вопрос, нож с какой стороны, слева или справа? Движение от зеркала или к зеркалу?
Светлый ободок сначала справа, потом по кругу (это переход тени справа налево), в этом месте для "сферы" смотреть рельеф теневой, здесь будет самое информативное положение ножа?

[Vavanzer]

Вполне возможно. Точность контроля будет зависеть от качества теневого прибора (размер точки, расстояние между точкой и изображением, точностью продольных подвижек теневого прибора) и опыта наблюдателя.

  У меня опыт был лет 500 назад, в школьные времена, когда вздумал 200мм зеркало изь2х склеенных оконных стекол натереть)))
Получился страшный завал края с глубокой ямой в центре... На этом все и встало.
  Намазал маслом поверхность и типа теневую посмотреть. С расстояния 2F. Все эти косяки (дико разный фокус зон, кольцеобразное отражение и изменение его местоположения по радиусу в зависимости от движения глаза по оси.). Понятно что это баловство.

И вот вопрос уже на другом уровне, чуть более осознанном.
Получается, как я понимаю, если у нас сфера со сферичкой, то фокус зон разный, и полностью освещенное зеркало точечным источником на расстоянии 2F мы не увидим. Будут видны разные его зоны. Если же длинная сфера или короткая парабола, то в момент "истины" зеркало будет освещено все полностью. Тк каждая его часть будет отправлять отраженные лучи в одну точку. Логично ведь?
Теперь осталось понять, каков разбег допустимый. Допустим, ставим камеру фиксировано. Светим точечным источником. Который можем перемещать. Или наоборот, можем двигать камеру. И измерять размер сферички, если таковая имеется.

[ROVIAN]

  У меня опыт был лет 500 назад, в школьные времена.....

 Если же длинная сфера или короткая парабола, то в момент "истины" зеркало будет освещено все полностью. 

Как не понимали теневые испытания, так и не разобрались. За 500 лет никакого прогресса. 

[KOL151]

На удвоённом фокусном расстоянии😉
R=2F

Имелось ввиду это «где располагается центр кривизны на теневой картине?»
Вот у Сикорука. Глава вторая. ГЛАВНОЕ ЗЕРКАЛО ТЕЛЕСКОПА-РЕФЛЕКТОРА. § 25. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ФИГУРИЗАЦИИ И ТЕНЕВЫМ ИСПЫТАНИЯМ.
Рис. 50.(См. вложение). " Испытания параболического зеркала по зонам: а - нож в центре кривизны центральной зоны зеркала".
Центр кривизны всегда располагается в центральной зоне зеркала?

[KOL151]

 

Как не понимали теневые испытания, так и не разобрались. За 500 лет никакого прогресса.

Не пугайте! Хотелось бы при земной жизни разобраться!

[KOL151]

Теперь осталось понять, каков разбег допустимый.

Смотри. Ответ #8319 от ekvi.

[Сванье де ла Каналья]

А зачем вам знать, где точно центр кривизны, пока зеркало не готово?  Если вы сферу делаете. Плюс минус миллиметр фокусного точность выше крыши для постройки ньютона, да и того не надо.  Что получилось, под то и строим телескоп. А аберрация даже в 2мм (и даже 1мм) на зеркале (между зонами) это полный швах.  Если у вас картинка плоская, значит вы смотрите из центра кривизны, а если картинка с зонами, то и центра кривизны общего нет, потому что нет сферы.