Попробую поделиться своим опытом обладания и модернизации своего С9,25.
Аппарат куплен в декабре 2012г, абсолютно новый, в представительстве селестрона, в нетронутой заводской упаковке. Весь 2013 и половина 2014г (в том числе загородные выезды) ушли на поиск достойных картинок в данный девайс. В результате полное разочарование. Как в городе, так и в поле сплошное мыло. Встал вопрос – это куплено китайское дерьмо как таковое, или все таки что-то можно сделать?? В июне 2014г при командировке в Москву взял аппарат для теста в ВАГО. Принял мня любезно Фидель, а к началу теста подъехал Алексей, который выставил зеркало в нужное для теста положение, после чего и было проведено ополосачивание системы в красном и зеленом (на который рассчитана компенсация искажений в ШК) лазерах. Результат оказался для меня неожиданным, см.
http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_218.html. Штрель – 0,914! Аппарат получил свой зачет с маленькой припиской – «остро нуждается в продувке». Этот момент стал отправной точкой в начале длительного поиска оптимального варианта термостабилизации. Здесь надо отметить еще один интересный момент, дальше это нам пригодится – на тесте присутствовал еще один ЛА из Саратова, так вот, он прошел на расстоянии около 70см от моего аппарата, когда я глядел интерференционные полосы на зеркале, при этом вся картинка пришла в движение, исковеркалась и вернулась к первоначальному виду секунд через 20-30. На вопрос что это было? мне сказали, что это просто воздушная волна прошла по корпусу телескопа, перед этим труба более 2х часов отлеживалась на скамье, в подвале, где температура быстро не меняется.
Итак свои изыскания начал вот с этой приблуды
рис.насос. Принцип действия которой несложный – телескоп на монти разворачивается мордой вниз со снятой крышкой, в жо.. пардон, визуал бек загоняется шланг с фильтром так, чтобы вылазить из морковки и висеть в объеме между морковкой и корректором, после чего начинаются фрикции порядка 50-70 за 1,5-2 минуты, затем быстренько накручивается диагоналка с окуляром и аппарат кажет приличную картинку. Вот оно счастье, но к сожалению недолгое и без приколов собратьев ЛА ни разу не обошлось.
Следующим этапом стала проработка электронной термосистемы с обратной связью на элементах Пельтье, благо с паяльником дружу с детства (инженер технолог радио аппаратуры) - куплены пробные образцы 12В Пельтье и термодатчики, на коленке спаян рабочий макет, настроен, испытан на куске толстого (10мм) стекла, работает. Остается только все это приспособить к скопу, и тут возникают вопросы: 1й – на какой клей сажать Пельтье на задник ГЗ, к нему следующие требования – теплопроводность (решается добавками алюминиевой или медной пудры), 2й - соответствие коэффициента терморасширения с материалом зеркала (9х10 в -6 на градус), а вот с этим проблема, т.к. по доступным клеям данных нет или они не подходят. Ну и самое главный вопрос, как снимать тепло с горячей стороны Пельтье при условии подвижности ГЗ при фокусировке, приходит на ум единственный вариант с гибкими тепловыми трубами, который разваливается на десяток других конструктивных проблем.
На этом этапе проекта электроохлаждения я завис.
Чтобы сдвинуться с мертвой точки сам себе сформулировал следующие требования, которые должны реализоваться в результате модификации :
- убрать пограничный слой с зеркала и желательно корректора,
- сократить время термостабилизации до приемлемого (не более 30 минут),
- снизить чувствительность к термоградиенту внешнего воздуха,
- все вышеперечисленное должно быть достигнуто с минимальным вмешательством в конструктив скопа, желательно без разборки фокусировочного узла (плохая статистика по разборке фокусировочного, появление люфтов, перекосов, малого хода).
Поразмыслив над поставленными вводными решил начать с самого простого – перфорация кожуха без принудительной вентиляции. Почему? Да потому, что активная продувка потребует дополнительных энергозатрат (аккумуляторы) на выездах бывает критично особенно в мороз, кроме того появится вибрация на трубе, при больших увеличениях критично, потребуется подбор качественных вентиляторов, проблемы с работоспособностью на морозе, смазка застывает, при активной продувке чаще происходит запотевание внутренних оптических поверхностей, сложно получить равномерный обдув всех потрохов, желательно наличие воздушных фильтров. При естественной протяжке главный вопрос ее достаточность, эффективность. Но если я и не получу нужного результата, вентиляторы навесить несложно, но это уже будет план Б.
Итак начали : достаточность – читай много больших дырок, эффективность – близость к критическим поверхностям (ГЗ и корректор), равномерность обдува – симметричное расположение отверстий по обдуваемым поверхностям. Вот уже картина и проясняется – максимальное количество отверстий по всему периметру трубы в районе нахождения ГЗ и корректора. Ограничением количества отверстий будет потеря прочности трубы, чаще чем корень из 2х на D не надо, я взял за основу периодичность 2D. Теперь про D отверстий, я выбрал диапазон 5-10% от D трубы, что составляет 12-25мм для моего аппарата. Итого в сухом остатке 2 пояса 16мм отверстий по трубе около корректора и ГЗ. Все умозаключения закончились, далее практика.
Для того чтобы определить место нахождения пояса отверстий по ГЗ нужно выставить фокус в бесконечность (любой объект на небе) после чего подсветить фонариком через корректор и запомнить положение ГЗ. У меня это выглядит так
рис.ГЗ и гайка, т.е. край ГЗ находится как раз над стыком задника и трубы. Если у вашего скопа ГЗ при фокусировке в бесконечность будет находиться в заднике, то вам придется сверлить его (задник), либо как вариант делать в нем щелевые пропилы, т.к. они будут более технологичны, но это не мой случай. Далее приступаем к разбору скопа
1. Отодвигаем фокусером ГЗ максимально назад, чтобы не задеть при сверлении и дальнейшей обработки, т.к. сверлиться будет труба без отсоединения задника и без разбора фокусировочного узла.
2. Отвинчиваем 6 винтиков на пластиковом кольце прижимающего корректор.
3. Аккуратно снимает кольцо, его придется изогнуть, т.к. будут мешать фиксаторы (2 пластиковых шпенька) крышки, при этом не задеть корректор.
4. Берем перманентный маркер и ставим 2-3 несимметричные метки по периметру корректора и корпуса, чтобы при сборке корректор поставить в первоначальное положение. Метки при сборке закроются прижимным кольцом из п.3
5. Фотографируем торец с корректором и вторичкой.
6. За корпус вторички вынимаем корректор прилагая небольшое усилие, т.к. он зажат центрирующими шпеньками из мягкого пластика.
7. Убираем корректр с вторичкой до поры в сторонку. .
Рис.пластина в сборе.8. Маркером делаем разметку будущих оверстий на трубе (у меня 2 ряда по 16шт)
9. Ставим трубу вертикально на торец где был корректор, чтобы стружка не попала на ГЗ и в задник .
10. Сверлим
рис. Первые отв. Здесь поподробнее. Материал трубы – алюминиевый сплав, весьма мягкий и вязкий, поэтому рекомендую сверлить в три этапа, сначала сверлом 3мм, затем сверлом 8мм на средних оборотах шуруповертом или регулируемой дрелью. Последний проход я делал фрезой в форме пули вот такой,
рис. Фреза и развертка, т.к. сверла более 12мм вязнут и рвут стенку трубы.
11. Снаружи снял фаску разветкой 24мм, вручную без дрели.
12. Кладем скоп на бок и снимаем фаски внутри с пояса отверстий продувающих корректор.
13. Фаски изнутри, с пояса отверстий около ГЗ срезал сапожным ножом снаружи через отверстия. Эта процедура для меня оказалась самой геморной. Можно было поступить проще – суем руку внуть трубы, проводим пальцем по краям отверстий с наплывами, при этом часть наплывов отваливается, а часть которая держится крепко остается как есть, при этом никаких негативных последствий в будущем не будет, кроме одного - не эстетично.
14. Закрашиваем проделанные отверстия черной нитро краской в три слоя.
15. Перед сборкой решил довести до ума юстировочный узел вторички. Для этого на вторичке и металлической основе с торца маркером ставим метки.
16. Вывинчиваем юстировочные винты, при этом вторичка с основой вываливается из стакана
рис.пластина и вторичка в разборе . Напоминаю, эти действия производятся на снятом корректоре. На основу клеим кусочки упругого материала работающего на морозе, я взял оконный уплотнитель и поролон подходящей толщины. Получилось так
рис.переделка вторички.17. Собираем вторичку с помощью юстировочных винтов по ранее нанесенным меткам. Разворот вторички по отношению к ГЗ и корректору критичен.
18. Чистим ГЗ, трубу, вторичку, корректор сначала вытряхнув мусор и потом обдувая поверхности сухим воздухом (как вариант чистой клизмой).
19. Устанавливаем корректор в трубу на место по нанесенным ранее меткам, делать это необходимо с небольшим нажимом, чтобы слегка продавить центрующие корректор шпеньки.
20. Сравниваем расположение корректора и вторички с их положением до разбора по фото из п.5
21. Ставим на место 2-е полукруглые прокладки.
22. Изгибаем фиксирующее коррктор кольцо (то, что с надписями – селестрон, 1:10, 2350мм) и устанавливаем его на место протолкнув под фиксаторами крышки.
23. Закручивем 6 винтов до выбора свободного хода, закручивать с нятягом не надо чтобы не перетянуть корректор, его положение в основном определяют центрующие шпеньки, а фиксирующее колечко с винтиками не дает вывалится корректору из трубы. Все, дальше пошла косметика.
24. Т.к. труба потеряла девственную герметичность и 99% времени своего существования проводит в ожидании наблюдений, т.е. пылится, я сделал подвижные шторки из двустороннего скотча на основе микропорки, которые с небольшим натягом скользят по трубе и в режиме ожидания плотно закрывают проделанные отверстия. Выглядит это так: при хранении
рис. хранение, при наблюдении
рис.в боевом.
25. По ходу модификации было произведено еще одно усовершенстование, коснулось оно юстировочных винтов. Здесь бывалые ЛА рекомендуют замену штатных винтов на боб-кнобс, я сделел это по своему. Были куплены три биты (шестигранные сменные вставки для отверток) размера РН1 под крест от Хитачи которые наиболее плотно входят в пазы креста штатных юстировочных винтов. Намотал на них 5 мм слой черной ПВХ изоленты и вклеил их в юстировочные винты суперклеем задрав вверх морду скопа. Получилось так
рис.юстировочный. Здесь сразу оговорюсь, т.к. данный совет потенциально опасен. Биты прикленные к винтам выходят за контур переднего среза трубы
рис. Винт сбоку, т.е. если поставить скоп мордой вниз на плоскость со снятой крышкой – можно лишиться корректора. Решение простое сточить на шлиф круге лишние длины у бит, примерно 5мм
рис. Сточ.винт. .
26. При транспортировке скопа наиболее повреждаемой деталью является крышка, через год эксплуатации она была вся ободрана, т.к. где взять новую я не знаю, а сделать нереально, я озаботился ее защитой и оклеил ее тем же двухсторонним скотчем на основе микропорки, который меняю по мере износа
рис.крышка .
27. Как сопутствующий аксессуар полностью перебрал механику в монти, у меня CG-5, устранив люфты, потом убил ее погнув червячную ось, пришлось менять голову монти и затем опять полностью перебирать механику.
28. Запитываю монти в поле от аккумуляторов Enkatsu. Чисто японцы, емкость 3,3 ач 2шт на 7,2В от видеокамер
рис.акк., хватает на 2 ночи летом, хорошо работают зимой, при темпереатуре ниже -15С просто обматываю толстой тряпкой. Очень рекомендую.
29. Противоросник он же бленда сделан из рулонной противошумки продаваемой в автомагазинах. Это 3мм вспененный материал черного цвета похожий на микропорку с клеевым слоем на одной стороне. Длина около 70см. Запотевание корректора устраняет при всех погодных условиях в которых побывал (проверено до -25С).
Ну вот в основном и вся работа.
Что получилось в итоге?
А вот тут у нас всех судья один – реальное небо подальше от города. В модернизированном состоянии аппарат находится с февраля, за это время трижды был за городом и с десяток заходов по юпитеру, венере и луне в городе. По юпитеру индикатором были спутники, до переделки они всегда выглядели ежами в большей или меньшей степени, после переделки увидел четкие диски, по луне поставил запредельное увеличение 800х, при максимальном паспортном 550х, изображение получилось достаточно контрастным с четкими контурами и массой мелких деталей при плавным волнообразном смещением, но это уже атмосфера. За городом оказались одновременно 2 доба 250мм и мой, сравнивали по юпитеру и М13, в итоге у меня не хуже. И это не мой вывод, это сказано владельцами добов. В общем от мыла и ежей я ушел. При перепаде в 20-25С термостабилизация наступает за 40-45 минут при полном штиле и 25-30 минут при ветре. Т.е. пока высталяю монти и делаю привязку по небу скоп уже готов.
На будущее (осенью) буду оклеивать трубу изнури тем же материалом из которого сделал противоросник (3 мм черная микропорка с клеевой основой) для снижения гиперчувствительности аппарата к перепадам температуры среды снаружи, помните я описывал как в ВАГО во время снятия интерферограмм рядом прошел человек и мой аппарат на это резко среагировал не лучшим образом. Также во время наблюдений отметил, что порывы ветра по разному влияют на картинку, могут как улучшать так и портить изображение. Я стал следить за этим эффектом и могу предположить следующее: когда имеет место быть легкий ветерок при стабильной метеообстановке он сдувает пограничный слой с ГЗ не меняя температуры трубы и улучшает изображение, но если имеются порывы ветра при смене направления и температуры воздуха, как на последнем выезде, это на короткое время гадит изображение. Пока алюминиевая труба отрабатывает каждый мини перепад температуры снаружи и внутри. Я попробовал дотронуться до трубы снизу теплой рукой, тут же звезды превратились в ежей и затем плавно секунд за 30 собрались в точки. Вот от этого эффекта я и хочу уйти оклейкой изнутри теплоизолятором, это должно значительно снизить чувствительность к внешним перепадам температуры, т.к. огромная теплопроводность тонкой алюминиевой стенки приводит к обратному. Т.е. в результате получим негерметичный термос, постоянно продуваемый внешним воздухом и мало реагирующим на изменение температуры стенок трубы, пожалуй это лучшие условия для работы оптики, а в случае быстрого изменения температуры воздуха наблюдения проводить в режиме - 5минут продувки, затем 5 минут наблюдения с закрытыми шторками, в этом случае термоизоляция корпуса должна сработать.
Выводы которые сделал для себя :
ШК это вещь в себе. Это даже не конструктор, как кто-то назвал его на этом форуме, это полуфабрикат требующий серьезной доработки и в случае успеха дающий прекрасные и такие желанные возможности.
Для меня остается загадкой почему изготовитель не делает всех вышеописанных простых и недорогих с точки зрения технолога операций, резко улучшающих свойства продукта, это не логично по маркетингу. Здесь говорили что ШК это ширпотреб, не согласен, при цене более 2х килобаксов покупатель вправе получить качественный, доведенный до ума инструмент. Ну да Бог им судья.
Все вышеперечисленное из моего личного опыта, не претендует на истину в последней инстанции. Если у кого-то есть предложения по дальнейшим улучшалкам, чего-то я не учел или не знаю - с благодарностью приму. Также отвечу на любые вопросы возникающие из этого поста, теоретиков прошу не беспокоиться. Если бы что-то подобное было размещено на этом форуме года 2 назад, я бы сэкономил кучу времени. Надеюсь кому-нибудь будет полезно.
Все рисунки в галерее. В архиве не проходят.
