Переборка EQ6 Pro SynScan

[Грин]

Фольга, латунная, например. Но лучше алюминиевая. Если дефицит - обратите внимание на алюминиевые большие банки из-под кофе растворимого.

Нужно как то  подымать блок червяка, шестерню ниже не посадишь она лежит на корпусе (подшипник лежит) без прокладок.

А подшипник внешней оюоймой не цепляет за корпус? Всё же меж внутренней обоймой и корпусом прокладочка тоже не помешала бы...

[Олег Чекалин]

На всякий случай:

[LifeIsGood]

Вух! Стала оська на место Спасибо Олег! Аккуратненько через резиновую ручку зубной щетки обстучал подшипник и все стало на свои места. Плавненько и без клиньев

[Ruslan 7]

Нужно как то  подымать блок червяка, шестерню ниже не посадишь она лежит на корпусе (подшипник лежит) без прокладок.

А подшипник внешней оюоймой не цепляет за корпус? Всё же меж внутренней обоймой и корпусом прокладочка тоже не помешала бы...

На корпусе есть выступ под подшипник, типа металлической шайбы высотой около 3мм.

[Oleg San]

Стоп, Олег, так мы никогда не договоримся!
ИМХО!!!!!!!!! - :
 Притирка - процесс, когда изменение формы и шероховатости поверхности (тей) изменяются путём взаимного трения этих поверхностей СО СЪЁМОМ материала. Неважно, применяется ли абразив или нет.
 Прикатка - процесс взаимодействия поверхностей, при котором путём качения шероховатостях в первую очередь и будет. Так?

Ей-Богу, не хочу вдаваться в длительную дискуссию по терминологии, которую надо применять при описании процесса притирки/пришлифовки/прикатки.  Если есть желание назвать все ниже приводимое притиркой-обкаткой-шлифовкой или ещё как-либо  - да ради Бога!
Моей целью является просто попытка на собственном опыте разъяснить , разжевать и показать, как фактически в домашних условиях возможно довести до ума червячную пару по RA у EQ6 Pro.  Всё, что ниже будет рассказано - ни в коем случае не догма, здесь наверняка можно найти какие-то острые угла, которые  каждый сможет гораздо лучше обойти и избежать всяких напастей.
Критика  крайне желательна и прежде всего она будет нужна тем, кто только собирается повторить  процесс. Буду очень рад, если в результате  всего этого родится некоторое пособие - инструкция для владельцев этой монти.

 Ещё раз извиняюсь перед всеми, что не сразу начал посты делать про сей процесс.  Руки не доходили...

Итак,  чего начать это действо и безобразие?

1) ИМХО, в обязательном порядке необходимо получить изначальный график периодики. Тиснуть график на форуме на растерзание и общий анализ. Обдумать, а надо ли всё это затевать? Есть решились, то - вперёд!

2) С помощью чего приказывать-притирать?

На мой взгляд, лучше всего родным  шаговым движком с пульта в режиме 800х.  В этом есть большой плюс - одновременно  будут прикатываться/притираться  три шестерёнки промежуточной передачи. Ещё один плюс - с помощью родного движка мне было как-то проще выставить нужный зазор в паре червяк+колесо. О методике выставления - дальше, в следующих постах . 
 Конечно, здесь народ разный, каждый со своим опытом, поэтому пусть и выставляет, как привык:
 -  калиброванной бумажкой (что потом с ней делать - так и будет внутри корпуса червячного винта болтаться?)
- тактильно, на ощупь по тому, насколько свободно вращается пальцами вал. А  для этого каждый раз при сборке/разборке придётся  снимать двигатель, чтобы через шестерни пальцами не крутить сам движок.
- И т.д и т.п

Прикатывать/притирать с помощью дрели или шуруповёрта?  Ну, увольте, не сторонник. Слишком быстро и поэтому трудно контролируемо будет идти процесс прикатки/притирки.
Если есть жгучее желание запороть червячный винт - пжалста.  

3) С помощью какого абразивного материала притирать?

 Был очень печальный опыт  пришлифовки/притирки с помощью микропорошков.  Стальной зуб винта на съедался влёт, поэтому на будущее отказался от всякой микропудры абразивной.  Алмазная паста АСМ какая-нибудь?  Да упаси Боже!!!  Нашаржируете металл алмазом, он там так и останется шкрябать на веки-вечные.   Кстати, латунь тоже весьма неплохо  шаржируется  микропорошком… Паста ГОИ? Могёт быть, только сколько мне ни попадалась, была настолько грязная, что тоже отказался. Паста для притирки автомобильных клапанов?  Не пробовал ей работать, поэтому и не могу советовать.
В общем, применял из старых запасов старую (ещё с советских времён), немецкую добрую пасту полировальную (дальше не смейтесь ) - для полировки мебели. Вот фотка.  С ней много работал. Металл она берёт очень нежно и медленно, поэтому фактически нет риска при притирке проскочить и запороть  профиль зуба. На ощупь в ней вообще не чувствуется абразивных частиц. Состав, честно говоря, не знаю.
Здесь открытое поле для тех, кто может и имеет возможность поэкспериментировать.

[Oleg San]

Если есть решимость продолжать работу, то двигаемся дальше. Теперь надо снять голову монти,  снять крышку червячного винта, снять блок червячной шестерни с полярной оси и смыть уайт-спиритом (дома - вонь и недовольство окружающих ) старую смазку с шестерни и черв. винта.   Теперь  нужно проверить,  нужной ли толщины установлена прокладка под блоком  червячной шестерни.  По сути  это даст Вам знать , правильно ли выставлен червячный винт  по высоте относительно зубчатого венца червячной шестерни. В сети есть методика на аглицком, как это сделать. Я применил несколько иной способ, исходя из своих возможностей.  Вот, на снимке показана  заводская пластиковая прокладка, её родная толщина 0.4мм (дальневосточные братья по разуму могут запхнуть и другую толщину).  Такая ли толщина должна быть в каждом конкретном случае, надо  каждому проверить.

[Oleg San]

Итак, начинаем проверку:
1) Снимаем-стаскиваем эту прокладку с вала и обратно насаживаем на вал  блок червячной шестерни. Т.о. между  шестерней  и  головой монти при дальнейшем замере никакой прокладки нет.
Далее штангенциркулем измеряем высоту верхнего фланца шестерни от корпуса головы, как показано на снимке. Измерения проводим с всей возможной тщательностью.  Плоскость боковой поверхности штангенциркуля прижимаем к корпусу шестерни, сам штангель держим строго вертикально.   Делать надо не один промер, а несколько, в разных положениях зубчатого венца (проворачиваем шестерню). Каждый промер записываем, результат далее усредняем и эту усреднённую цифру будем использовать в расчёте. Прошу обратить внимание, что место расположения штангеля  во всех промерах должно быть строго одно и тоже - напротив латунного кубика на корпусе монти. Место касания штока штангеля  на корпусе лучше отметить маркером.
 В моем  случае усреднённая высота оказалась равна 13.7 мм. 

[Oleg San]

2) Стаскиваем корпус шестерни с вала полярной оси и измеряем толщину зубчатого венца шестерни. У меня она оказалась равна ровно 12 мм. На снимке размер 12.12 мм - неточный размер, т.к. регулировочный винт на штангеле плохо был подтянут.  После подтяжки ровно 12 мм.  (Точность штангеля 1/50мм.)

[Oleg San]

3) Теперь самое главное - надо вычислить, насколько глубоко сидит ось червячного винта относительно стыковочного фланца его корпуса- крышки. Тут пришлось поломать голову, как с помощью подручных средств сделать промер с достаточной точностью.  Порывшись в домашнем инструментарии, нашёл нужное - лекальную линейку длиной 300мм.  Её и использовал в промере.   Вот картинка, как выполняется промер. Шток штангеля при промере касается вершины зуба винта.  У меня этот размер получился равным  13.14мм  .
Штангелем отдельно промерил толщину ножа (8.1 мм) и наружный диаметр червячного винта (17.96 мм).

Теперь  искомую цифру - насколько глубоко сидит ось червячного винта относительно стыковочного фланца его корпуса- крышки, легко рассчитать :

Х= (13.14-8.1) + 17.96/2= 14.02 мм.

И  требуемая толщина прокладки  между блоком  червячной шестерни  и головой монти равна:  14.02 мм - 13.7 мм= 0.32мм.
А ведь родная толщина прокладки-то равна 0.4мм!  Разница на 0.08мм.

[LifeIsGood]

Интересный метод тестирования заедания - по току потребляемому монтировкой при вращении. подсоединяем питание через амперметр и смотрим на его показания. В местах заедания ток будет подскакивать. 

[Oleg San]

 Что дальше делать, и так понятно. Надо бы изготовить новую прокладку из металла  нужных размеров и толщиной 0.32 мм.  У меня такой возможности нет. Здесь по-хорошему,  нужны  токарь  с  токарным станком,  шлифовщик с плоскошлифовальным станком, хорошая сталь для заготовки.  Ни того…, ни другого, ни третьего.
Поэтому плюнул смачно на всё это безобразие и вернул обратно на место родную пластиковую прокладку 0.4 мм.  Дальнейшая притирка показала, что пятно контакта расположено как положено, чуть выше серединки зубчатого венца шестерни и постепенно, но медленно, расползается вверх и вниз.

[Oleg San]

Интересный метод тестирования заедания - по току потребляемому монтировкой при вращении. подсоединяем питание через амперметр и смотрим на его показания. В местах заедания ток будет подскакивать. 

.. , а также - нерьвно - персонал, который занят сим процессом.

[Грин]

Серёжа, параметры редукторов:
 RA - 12х36х47 зубов
 DEС- 12х32х47 зубов.
Разные величины пром.шестерни - для обеспечения необходимого выноса за габарит моторредуктора.
 На второй фотке - прежде чем будешь откручивать большой болт 2, обязательно!!! открути стопор 1, а то шею оси свернёшь. 

[Олег Чекалин]

Николаич, что-то подсказывает мне, что резануть на токарном и притереть на плане прокладку нужной толщины не составляет слишком большой проблемы.
Хотя при твоей периодике к чему уже стремиться........

[Oleg San]

Николаич, что-то подсказывает мне, что резануть на токарном и притереть на плане прокладку нужной толщины не составляет слишком большой проблемы.
Хотя при твоей периодике к чему уже стремиться........

Привет, тёзка!
Рад тебя слышать!
На токарку у меня руки кривые, только отрезные резцы испорчу. Да и лень-матушка не велит..

[Oleg San]

Грин, а не поделишься мыслями, что с промредукторами удумали сотворить?

[Грин]

Поэтому плюнул смачно на всё это безобразие и вернул обратно на место родную пластиковую прокладку 0.4 мм. 

Олег, и правильно сделал! При хорошей затяжке упорно-радиальника она, пластиковая, обязательно просадится!
 По возможности повторяющим этот путь настойчиво советую купить (позаимствовать у знакомых) китайский цифровой штангель 150мм, у него цена деления и точность 0,01мм. Реальная.

[Грин]

Грин, а не поделишься мыслями, что с промредукторами удумали сотворить?

https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35787.300.html
 Сергей хочет попробовать промерять новую Немку с синтовскими приводами на предмет пригодности. 

[Oleg San]

Грин, Олег!

Если цель - уменьшить периодику, то после того, как глянул на график https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35787.msg640483.html#msg640483, похоже имеется следующее.
Если посмотреть на то, насколько симметрична в целом синусоида, то видно, что левая ветвь каждой волны более пологая, чем правая.   ИМХО, как правило, причиной этого является перекос оси винта относительно шестерни.  При ровно выставленном винте нарастание и спад практически симметричны.  Здесь явный, хотя и маленький, перекос и он, похоже вносит свои 1,5-2" в общий размах периодики.  И он даёт тот правый срыв на 3".
Если есть возможность проверить механику- посмотрите.

[Oleg San]

Продолжу неблагодарное дело про EQ6…

Общие советы при притирке :
- перед притиркой проверьте "на краску", или "на мел", или "на детский цветной восковой мелок" пятно контакта.  Повторяться не хочу, каким оно в идеале должно быть - см. картинку, приведённую Олегом Чекалиным.
- надо  тщательно следить за тем, чтобы не "просадить" профиль зуба винта. Прямым признаком для контроля может служить плоская вершинка зуба. У рабочего (центрального, притираемого) витка ширина вершинки должна оставаться такой же, как  и у нерабочих зубьев с краю.
- надо следить за тем, как идёт разрастание зоны шлифованной боковой поверхности зуба винта. Насколько они одинаковы на правой и левой  стороне рабочего зуба. Как только настанет тот момент, что  притёрлась вся боковая поверхность - до самой вершинки зуба, притирку надо прекратить и проверить ведение по звезде, получить график периодики, проанализировать график. Если продолжить притирку дальше, то при неизменном осевом расстоянии (которое задаётся двумя винтиками "впотай"), будет просто срабатываться по общей своей толщине  зуб винта. А это не есть гуд, т.к. появится люфт в зацеплении, который никому не нужен, который придётся убирать винтами и при этом профиль зуба в добавок будет не расчётный. Хрень будет, в общем.


Остальное - опосля.