Новичок строит телескоп - помогите информацией!

[serega2007]

фокус немного коротковат и тяжелым шлифовальником лучше водить по зеркалу, а то силу приходится прилагать большую на микропорошках.

Так загоните фокус в расчетный и закройте этот вопрос .
Никакого давления . Вы для себя делаете , и главное качество , а не время .                                  Серега .

[KolAn]

О, спасибо, что разъяснили , а то неизвестно сколько бы я часов еще потратил бы. Буду тереть с выносом 25 - 19 ММ в каждую сторону (если Сергей имел ввиду именно вынос, а не штрих, как подметил ysdanko).
Кстати сказать, что я уже раз 10 перешлифовывал, то царапины от М14, то завал края, то фокус уехал, уж беспокоиться начал хватит ли толщины. Сначала зеркало было вверху - но потом фокус перевалил за предельную отметку "сферо-допустимости" , стал шлифовать зеркало снизу.
Еще раз, спасибо, друзья!

А вот теперь такой вопрос: стоит ли вернуться на шлифпорошок выше? Сейчас начал М14 (только чуток потер). Что-то мне подсказывает, что стоит, только на какой порошок переходить? Есть М40, №6, 10, 16, +грубые ошметки от обдирки . Кажется тут всего 2 варианта, наверное - это М40 или №6. Правильно?

Так загоните фокус в расчетный и закройте этот вопрос .
Никакого давления . Вы для себя делаете , и главное качество , а не время .                                  Серега .

Да нет, не то. Я имел ввиду, что проходя через центр (когда центры совмещаются) шлифовальник присасывается к зеркалу и его очень трудно сдвинуть, особенно, когда много воды добавляешь. Наверное это из-за завала края было.
А когда шлифовальник вверху - его легче сдвинуть, когда он присосался, т.к. он ухватистый, да и массы в нем больше, чем в зеркале.

До завтра.

[serega2007]

              До после завтра .
Да нет, не то. Я имел ввиду, что проходя через центр (когда центры совмещаются) шлифовальник присасывается к зеркалу и его очень трудно сдвинуть, особенно, когда много воды добавляешь. Наверное это из-за завала края было.
А когда шлифовальник вверху - его легче сдвинуть, когда он присосался, т.к. он ухватистый, да и массы в нем больше, чем в зеркале.
             1 Заедание верный и однозначный признак плохой поверхности .
             2 Много воды - царапины неизбежны .
             3 Инструмент или зеркало просто стяните всторону . Это самый " опасный " момент .                                 Серега .

[Fidel]

Простым карандашом нанесите на шлифовальник и зеркало пару крестов. Затем на минутнике сделайте пару обычных "шлифовочных" движений. Снимаете и смотрите на то, что осталось от карандашных линий - в местах углублений линии останутся нестёртыми. Это даст вам некоторое представление о истинной форме шлифовальника и заготовки. И то и другое у вас, скорее всего, как у любого начинающего, далеко от сферы.

[KolAn]

3 Инструмент или зеркало просто стяните всторону . Это самый " опасный " момент .                                 Серега .

Заедает не совсем намертво. Просто трудно сдвинуть, рука быстро устает.

И то и другое у вас, скорее всего, как у любого начинающего, далеко от сферы.

Да, далеко . Я уже чувствовал, когда несколько раз переходил на М14, вот почему и решил спросить.

Спасибо, буду пробовать. Только вот вопрос, на какой шлифпорошок перейти, чтобы убрать завал края? На М40, №6 или еще выше?

[serega2007]

            М40 - залог успеха . Шлифовка этим порошком дает и окончательный радиус и " полировочную " точность . Последующие номера должны использоваться , в основном , для получения микроструктуры поверхности , что займет очень мало времени при условии качественной шлифовки на М 40 .                                  Серега .

[AL76]

 Вот на одном из сайтов видел пасты для притирки клапанов. Можно ли ее использовать для изготовления зеркала, может кто пробовал?

[serega2007]

               До тонкой шлифовки можно использовать все , от битого каменюги до алмаза . Главное твердость и зерна по возможности одинаковые .
               Если в Вашу пасту ничего жирного не добавлено , то из отходов обдирки получите тонкие порошки .
               Вообще по материалам для шлифовки , да и для полировки все хорошо расписано . Можно обойтись очень малыми средствами .                                     Серега

[inv-h]

Здравствуйте! Хочу поделиться некоторыми мыслями. Опыта маловато, но желания много. Делал только телескоп из очковых линз. Применял трубы из картона, на которые наматывают линолиум- достаточно жесткие. Можно попробовать и для рефлекторов, тяжеловата но для начала сойдет.

И еще вопросик можно ли алюминировать ГЗ  в среде инертного газа, например гелия. Ведь проще в домашних условиях найти гелия, чем вакумный насос строить?

[Дмитрий Маколкин]

И еще вопросик можно ли алюминировать ГЗ  в среде инертного газа, например гелия. Ведь проще в домашних условиях найти гелия, чем вакумный насос строить?

Нет, нельзя. Нужно чтобы длина свободного пробега атомов испарённого алюминия была бы больше размера камеры. При плохом вакууме у Вас буут рыхлые, "седые" плёнки, котрые потом быстро окислятся на воздухе. Опять же, никакая продувка камеры гелием не позволит удалить из неё атмосферные газы в достаточной степени. Только гелий зря изведёте.

[KolAn]

Ура, совет с R/3-R/4 помог! Все отшлифовалось как надо и без заеданий.

Пока идет подготовка к созданию полировальника. Такой вопрос возник: Нужно ли процеживать смолу через марлю, как рекомендует Сикорук? Я что-то боюсь, что расплавленная смола прожжот материю + в смолу попадут частички ткани.

[serega2007]

                 Нет ! Берите чистую смолу из середины куска .                                    Серега .

[ysdanko]

.........................
Нет, нельзя. Нужно чтобы длина свободного пробега атомов испарённого алюминия была бы больше размера камеры. При плохом вакууме у Вас буут рыхлые, "седые" плёнки, котрые потом быстро окислятся на воздухе. Опять же, никакая продувка камеры гелием не позволит удалить из неё атмосферные газы в достаточной степени. Только гелий зря изведёте.

 Скорее длина свободного пробега, должна быть больше расстояния от испарителя до зеркала. Поэтому в принципе нанесение покрытия возможно и при невысоком вакууме. Но для этого надо иметь испаритель с большой площадью...В остальном со всем согласен.

[KolAn]

Сейчас залил смолой зеркало (естественное через подложку и фольгу), поставил сверху шлифовальник (не жалко, у меня их было 2).
Вот такой вопрос, про твердость смолы: при давлении ногтем, какая выемка должна получаться? Глубокая? Или еле заметная? Да и вообще, каждый по своему давит, хоть какое давление примерно применять?
Или существуют еще способы проверки твердости смолы?

[serega2007]

                  Небоись ! Отполировать можно на любой смоле , а оптимальный состав и твердость и прочее по воздуху не передашь . Обычно самодельная смола мягче той , что требуется . Но это лучше и безопаснее , чем слишком твердая .                                                                  Серега .

[ysdanko]

Сейчас залил смолой зеркало (естественное через подложку и фольгу), поставил сверху шлифовальник (не жалко, у меня их было 2).
Вот такой вопрос, про твердость смолы: при давлении ногтем, какая выемка должна получаться? Глубокая? Или еле заметная? Да и вообще, каждый по своему давит, хоть какое давление примерно применять?
Или существуют еще способы проверки твердости смолы?

Давите через шарик от подшипника, килограммовым  или любым другим грузом… Для себя определите наиболее оптимальную твердость по диаметру вмятины от шарика. В будущем придерживайтесь этого  диаметра для любой другой смолы… Можно для себя составить даже некую таблицу «диаметр пятна - успешность выполнения полировки». Главное, что при таком способе вы сможете избежать субъективности в определении твердости смолы.

[KolAn]

Ясно. Изготовил полировальник. Только смола получилась какая-то липкая (прямо как один битум) и к ней приклеилась фольга намертво. Толи от того, что мало канифоли (брал 50 на 50%), толи от того что мало варил - как только расплавилась, так перемешал сразу и вылил в форму (Сикорук рекомендует полчаса варить).
В баночке, которой варил, сейчас видны разводы полупрозрачные - наверное канифоль, расслоилась зараза. Придется по-новой сделать, наверно. Попробую подольше помешать и канифоли добавить.

[TranceWAVE]

Когда я варил смолу, тоже сначала взял пропорции примерно 50 на 50. получилась смола такой же вязкозти, как простой битум. я почесал репу, пошел в магазин и накупил еще 10 баночек канифоли (по 20 грамм которые). добавлял по 2 баночки, мешал, капал на дощечку, остужал каплю и пробовал ногтем. истратил всю канифоль, но так и не добился нормальной твердости. пошел на третий день, купил еще кучу смолы, и снова продолжил варить, но сначала отлил половину того, что у меня наварилось в предыдущий раз. в итоге опять истратил всю канифоль, последняя порция меня наконец-то удовлетворила. а пропорции, думаю, в результате получились 90 на 10 или 85 на 15. вот так... но когда полировал, понял, что смола всё равно мягковата! хотя дополировал на такой смоле, полировал крокусом, 10 часов полировки и 4 сеанса по 15-20 минут фигуризации.

[Mandrake]

Добрый вечер, не подскажете подойдёт ли 5-и мм стекло для изготовления диагонального зеркала?

[KolAn]

Mandrake, смотря каких размеров будет диагоналка.

TranceWAVE, спасибо. Канифоли осталось еще грамм 200, большими кусками  . Буду варить.
Кстати, а варить как рекомендует Сикорук - 30мин? Или можно поменьше?

И еще тут может быть вот что: у меня смесь со смолой расслоилась (судя по остаткам в баночке), просто когда заливаем форму - битум оказывается внизу, а более легкая канифоль вверху. Вот и получается "твердость" битума.