Практикум.

[Евгений Ромас(BrainBug)]

Кстати! Вспомнил неприятный случай из своей практики - полируя 216мм полировальником в 206мм, ВСЯ поверхность зеркала была в сетке мелких царапин! Зеркало во время полировки находилось снизу.
Но перейдя на полноразмерный полировальник, зарапины стали заметно уходить. Не могу сказать уверенно из-за чего они стали уходить - то ли из-за вторично отмученного полирита, то ли от правильно сваренной смолы...

[Hell]

Утчоняю, царапин нахватал при последних 2 сеансах... возможно дело в смоле

Плотность порядка 1-2 царапин на см (длина 4-6мм)
и порядка 2-4 на см (длина 2-3мм)

С направлением штрихов полностью совпадают.
Расположены достаточно равномерно.

Я думал может за счет полированной фаски на зеркале? Или же все таки из-за смолы?

Пытался их сфоткать сейчас но макро фотика не берет слишком мелкие

[alex~]

у меня есть только такие ИМХОвые рассуждения по поводу длины царапин:
1) есть царапина - есть некая частица, которая ее производит. 
2) царапины есть только по краю.
3) почему длина царапины только 5-7мм, т.е. почему они такие короткие?
  наверное, потому, что за 5-7 мм пути эта микрочастица успевает углубиться в смоле... типа спрятаться....
4) место появления - край зеркала - не середина, где зеркало тоже бывает открытым, а только на краю
   ---> значит искать проблему нужно в краях зеркала и полировальника.
   А на сколько при штриховке край полировальника выходит за край зеркала ( в мм ) ?

[Евгений Ромас(BrainBug)]

Попрорбуй зубной щёткой почистить квадратики с последующей формовкой. Если не поможет и кол-во царапин увеливичиваться, тогда не знаю...

[Евгений Ромас(BrainBug)]

  наверное, потому, что за 5-7 мм пути эта микрочастица успевает углубиться в смоле... типа спрятаться....

Далеко она не спрячется и будет наводить <<беспорядок>> по всей поверхности. Опять таки, это зависит от природы частицы, от твёрдости смолы и ещё бог знает каких факторов.
Тут что-то другое...

[Hell]

Спасибо! Учту этот вариант...

Сегодня после сеанса расскажу что и как

Я обычно делал так:

Растоврял ватным тампоном смоченным в ацетоне или же другом растворителе верхний слой смолы потом нагревал верхний слой теплой струей воздуха так чтобы он 50% улетучился - 50% слегка растворил смолу...

В итоге получалась идеальная поверхность полировальника. Полирит держит прекрасно да и формуется легко, но галвное не переборщить с  растворителем

Может быть так попробовать? И плюс еще отмыть его зубной щеткой?

[Евгений Ромас(BrainBug)]

Вариант с ацетоном как-то устрошает. Не думаю, что это правильно.
Я разогреваю полировальник над электропечкой, работающей на полную катушку.
Если мне нужно слегка подправить только верхний слой смолы, то буквально на 5-7 секунд держу полировальник низко(~5-7см) над печкой.
Если же нужно прогреть слой потолще, то держу полировальник выше(~20-25см) и дольше(~30-40секунд).

[Евгений Ромас(BrainBug)]

Закисла темка...
Я тут подумал, что если шлифовальник делать не из бетона или гипса, а из эпоксидки? Твердеет быстрее, готов к употреблению сразу после затвердевания, достаточно лёгкий и т.д. и т.п.
Конечно такой вариант достаточно дорогой, но до 150мм думаю использовать можно... Толщиной около 40-50мм
Что скажите? Будет ли такой шлиф обладать достаточной жёсткостью БЕЗ армирования?
Хочу так сделать для шлифовки 127мм зеркала-компенсатора...

[gals]

   Жень, я отливал на металлической подложке - для 220мм. зеркала использовал 220мм. алюминиевый диск толщиной 20мм. Но это были еще советские времена, когда мне его вытачили. Использовал также подложку из гипса - для 150мм. зеркала.

[aix357]

я для своих двух 105 мм стекляшек делал один полировальник на цементром основании а второй на цементно-алебастровом. второй как мне кажется практичнее - алебаст очень хорошо пропитывается эпоксидкой при покрытии. если эпоксидку ещё разбавить ацетоном то вообще можно практически на весь обьём пропитать, ну если основание не толстое конечно. у меня было ~2,5 см.

[Евгений Ромас(BrainBug)]

Это понятно... Это классические варианты, в которых нужно ждать высыхания либо бетона, либо гипса... На что уходит приблизительно 3-4 дня минимум + 1 сутки на обработку эпоксидкой самого основания(водонепроницаемый слой)... Т.е. в итоге около 5 дней!!!
В моём же случае ждать нужно будет только затвердевания эп. смолы. Т.е. ~1 сутки!
Это как вариант БЫСТРОГО изготовления основания... Основание же является и рабочей поверхностью!
Повторюсь - такой вариант целесообразно использовать для относительно небольших зеркал, до 150мм.
И повторю вопросик - будет ли в таком варианте достигнута необходимая жёсткость шлифовальника? Т.е. в моём примере D=127мм толщиной 40-50мм.

[alex~]

Это понятно... Это классические варианты, в которых нужно ждать высыхания либо бетона, либо гипса... На что уходит приблизительно 3-4 дня минимум + 1 сутки на обработку эпоксидкой самого основания(водонепроницаемый слой)... Т.е. в итоге около 5 дней!!!
В моём же случае ждать нужно будет только затвердевания эп. смолы. Т.е. ~1 сутки!
Это как вариант БЫСТРОГО изготовления основания... Основание же является и рабочей поверхностью!
Повторюсь - такой вариант целесообразно использовать для относительно небольших зеркал, до 150мм.
И повторю вопросик - будет ли в таком варианте достигнута необходимая жёсткость шлифовальника? Т.е. в моём примере D=127мм толщиной 40-50мм.

Очевидно лишь то, что ты, Евгений, будешь первым... Тебе и карты в руки.

[Евгений Ромас(BrainBug)]

Не думаю... Идея то очень простая! Наверняка кто-то уже задавался таким вопросом... И наверняка уже есть ответы на него!
Я буду делать для 127мм из эпоксидки 100% смоляной шлифовальник... Что-то мне подсказывает, что при таком диаметре толщины в 40-50мм без армирования  жёсткости вполне хватит...
Осталось добраться до магазина с Дзержинской эпоксидкой.
На данный шлиф нужно 2 флакона по 280г.

[alex~]

Не думаю... Идея то очень простая! Наверняка кто-то уже задавался таким вопросом... И наверняка уже есть ответы на него!
Я буду делать для 127мм из эпоксидки 100% смоляной шлифовальник... Что-то мне подсказывает, что при таком диаметре толщины в 40-50мм без армирования  жёсткости вполне хватит...
Осталось добраться до магазина с Дзержинской эпоксидкой.
На данный шлиф нужно 2 флакона по 280г.

Всё будет в норме. Тут, кажется были умельцы, которые даже отливали из эпоксидки оправу для 150мм зеркала.   
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17534.msg362516.html#msg362516

[Евгений Ромас(BrainBug)]

Всё будет в норме. Тут, кажется были умельцы, которые даже отливали из эпоксидки оправу для 150мм зеркала.   
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17534.msg362516.html#msg362516

Вполне нормально! Эпоксидка рулит!

Армированная стекловолокном в 7 слоев и запеченая эпокситка по своим свойствам близка к низкоуглеродистой стали...

Теперь всё стало ясно...
Эпоксидному шлифовальнику быть!

[aix357]

Всё будет в норме. Тут, кажется были умельцы, которые даже отливали из эпоксидки оправу для 150мм зеркала.   
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17534.msg362516.html#msg362516

Саша, не вводи человека в заблуждение в той теме отклики про эпоксидные детали не очень лестные...

Номер раз....
[/quote]
Эпокситка, это сверхвязкая жидкость. При повышении температуры деформируется. Даже фанера 20 предпочтительней . А диагоналку помойте аккуратно и посмотрите это пыль или хуже.
[/quote]

Номер два...
[/quote]
 В стеклотекстолите и текстолите смола служит лишь связующим для волокон, и чем её меньше, тем прочнее пластик в целом. Кроме того, полимеры обладают большим ТКЛР. Так что предложение использовать текстолит разумно и рационально. По моему  .
[/quote]

я думаю если изготовить такой шлиф, то им нужно быстренько пошлифовать и выбрасывать так как потом его всёравно поведёт... ещё известно что эпоклидка совсем не за 1 сутки полимеризуется... на самом деле она полимеризуется намного дольше - теоритически постоянно... из-за этого меняются соответственно её свойства, ну и наверное физические размеры тоже "плывут"...

думаю цемент лучше всёже будет ну а там сами смотрите

[Евгений Ромас(BrainBug)]

Про скорость полимеризации эпоксидки черкану чуть позже... Там есть одно "НО"...
В остальном - полностью согласен.

[aix357]

Про скорость полимеризации эпоксидки черкану чуть позже... Там есть одно "НО"...
В остальном - полностью согласен.

Наверное Вы хотите написать про термополимеризацию - полимеризация смолы при повышенной температуре? Наверное это ускорит процесс. Только вот для этого эпоксидка наверное должна быть не в чистом виде, а как связующее и вся деталь должна быть под прессом. Иначе эпоксидка от разогрева начнёт пузыриться. Может на поверхности пузырей воздуха и не появится, но в толще смолы они точно будут, а это значительно ухудьшит качество детали. Но это конечно же теоритически, никто не мешает просто взять и попробовать! Но только не на таких больших обьёмах (2 280г банки смолы).
Я бы, наверное, если бы изготавливал цельносмоляной шлиф (для больших зеркал актуально, т.к. шлиф получается давольно лёгкий), то воспользовался бы всётаки армированием - армировать можно кусками ткани с крупным плетением, а лучше сеткой из стекловолокна. Ячейки в сетке крупные, волокно толстое, навырезать кругляшей, сложить стопкой, залить смолой, сверху пресс, можно и разогреть, например, феном... Потом использовать полученный диск как основание для шлифовальника (или полировальника!).

[Евгений Ромас(BrainBug)]

Что-то типа того я и собираюсь делать...
Естественно, не 2х280г!
Прогрев феном достаточно эффективный метод. Пробовал во время изготовления бумажно-клеевой трубы...
Считаю, что армировать нужно в любом случае... Смола есть смола, а не бетон или гипс...
Думаю, будет достаточным 5-6 прослоек стеклоткани в 40мм-50мм слое эп. смолы.
Если всё будет ОК, то этот метод будет взят за основу при изготовлении шлифа и полировальника для 350мм зеркальца...

[Piter_Korn]

Женя! Я, если Ты прмнишь, довольно долго увлекался парусным спортом, а современные яхты строятся исключительно из стеклопластика. Применяется технологгия изготовления корпусов, путем ПРОГРЕВА И ВЫДЕРЖКИ корпуса при повышеной температуре (ок. 80 град Цельсия) выдержка - около 1 суток. Именно всего корпуса! Греть Феном - неправильно. И еще, пропитывать стеклоткань смолой нужно отдельно каждый кусок, затем их складывать и.  уже потом нагревать. И еще, нужно учесть, что при полимеризации, эпоксидка может самопроизвольно нагреваться.