Наши технологии изготовления оптики

[M_Z]

Вряд ли rigel14, когда писал о светосиле 1/4-1/10, то имел в виду "начальную". Между 1/4 и 1/10, даже 1/6 большая разница. Он имел в виду достаточность точности теневого испытания при оперативном контроле зеркал в этом диапазоне светосилы.

извините я имел в виду начальную светосилу для начинающих 1\8-1\10
а теневой прибор на перспективу и для удобства работы
для начинающих ловить зайчик весьма нудное занятие
здесь очень важно удобство работы чтобы видеть теневую картину комфортно!

[библиограф]

  (в десятых долях мм     

В сотых: Н6 - шесть сотых миллиметра, 60 микрон.

[Alexander_Z]

а теневой прибор на перспективу и для удобства работы
для начинающих ловить зайчик весьма нудное занятие
здесь очень важно удобство работы чтобы видеть теневую картину комфортно!

Согласен. Но, во-первых, хороший прибор построить - это тоже достаточно трудоемкая и не очень простая задача, во-вторых, при работе с простым прибором новичок поймет нюансы и хороший прибор будет строить уже со знанием дела.

Кроме того, начинающий всегда немного нетерпелив. В последнем издании книги М.С. Навашина есть схема простого рычажно-винтового прибора.

[M_Z]

Еще меня интересует, возможно ли появление в магазине "Звездочет" раздела для телескопостроителей, где появятся, например, комплекты из заготовок и материалов для шлифовки и полировки? Или это невыгодно? У начинающих часто и с этим бывают проблемы.

заостряю на этом моменте!
на ветке "продам" давно ничего не пробегает
а если есть то крупняк
поэтому еще раз о 19мм стекле
можно ли его использовать для начинающих!
а может стоит покупать дешевое китайское зеркало и если оно не устраивает на нем тренероватьсь переделывать под себя
заготовка ведь наверное не плохая

[библиограф]

 Ну- ну, не надо плакать!
Могу снабдить диском К8,  диаметр 300 на 35 мм толщины.

[M_Z]

 Ну- ну, не надо плакать!
Могу снабдить диском К8,  диаметр 300 на 35 мм толщины.

спасибо!
у меня стекла хватает
а для начинающих великовато
да и всех желающих врядли обеспечите
нужен нормальный подход-доступный!

[библиограф]

 При попытке использовать 19мм флоат стекло вас ожидает засада.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,101389.msg3871048.html#msg3871048
Если 300 мм много, то  есть в запасах старые 220 мм зеркала, длиннофокусные,
тоже из К8

[M_Z]

При попытке использовать 19мм флоат стекло вас ожидает засада.

спасибо! это интересно

[Игорь А. Грибко]

 При попытке использовать 19мм флоат стекло вас ожидает засада.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,101389.msg3871048.html#msg3871048

На фото по ссылке ,вид с ребра,напряжения не имеют отношения к отжигу,это напряжения от скола,когда режется стеклорезом или просто скалывается стекло,то всегда возникают краевые напряжения.Достаточно сошлифовать мелким абразивом торец и картина сразу поменяется.

[библиограф]

   отжигу,это напряжения от скола,когда режется стеклорезом или просто скалывается стекло,то всегда возникают краевые напряжения.     

Зачем фантазировать?
Если мы возьмем отожженый лист стекла, и отрежем от него кусок, неважно- стеклорезом, диском, или просто отколем - никаких напряжений не будет!
Видно же, что слой с напряжениями поверхностный, он возникает, когда на выходе из печи,
стекло обдувают струей азота.

[Игорь А. Грибко]

Если мы возьмем отожженый лист стекла, и отрежем от него кусок, неважно- стеклорезом, диском, или просто отколем - никаких напряжений не будет!

Вы очень ошибаетесь.То что я сказал - это не фантазии,а каждодневная практика.Резка стеклорезом,скол стекла -ВСЕГДА ведут к образованию краевых напряжений. После прошлифовки эти напряжения уходят.

[ekvi]

В сотых

Спасибо, БИБЛИОГРАФ, исправил.

при работе с простым прибором новичок поймет нюансы и хороший прибор будет строить уже со знанием дела.

+ +

Если мы возьмем отожженый лист

Для ХОРОШО отожжённого так.
Но для плохо отожжённого, по-моему, правее rigel14. Во всяком случае, при 50 нм/см у лопнувших заготовок происходило выравнивание вн. напряжений.

[ekvi]

Далее.
Минутников, особенно 60', 120" и т.д., хватает на годы вперёд - так мало они расходуются.

Смолу нужно варить не жёсткую - ноготь должен проникать в неё без особого усилия. Такая смола быстрее адаптируется к обрабатываемой поверхности и ускоряет процесс.

Желательно иметь именно бочку, чтобы обход был полноценно равномерным. Основание "бочки" нужно грузить капитально, чтобы она не катилюпалась туда-сюда. Простите за слэнг, но когда вы испытаете эти неудобства, то и более крепких выражений вам может уже не хватить.

Ручка при зеркале более 100 мм необходима: иначе и пальцы себе помнёте, и ошибки на поверхности "накувыркаете".

[ekvi]

с. 105 - 109.
Округлость заготовки нужно обязательно проверить. Лучше всего это делать в косиномере, установив горизонтально соточный индикатор часового типа, например, ИЧ-10. Зеркало при этом должно лежать на 3х опорах. Вращая на опорах, зеркало необходимо плотно прижимать к двум опорам, снимая показания с ИЧ-10.
На Форуме многие начинающие возражают против этой операции. Но вопрос этот не из области вкусов, а из области "уровень толерантности", и резонёрам следует призадуматься в этом месте.
Если округлость зеркала превышает несколько мм, следует его округлить, сначала так, как описано у Навашина, а потом, если некруглость всё ещё велика, то на станке. Делать это лучше всего, установив зеркало на шпинделе станка, постепенно приближая абразивный брусок к ободу зеркала, но не торцем, а плашмя.

О механизации процесса предварительной обдирки заготовки сказано выше.

Сама шлифовка ведётся строго по рекомендациям Навашина. Если вы такой умный и начинаете своенравничать при шлифовке, то потом не задавайте возмущённых вопросов, почему при полировке у вас либо край, либо центр серый.

О механизации обработки поверхности.
Желающие изготавливать оптику не в ручную, а на станке должны умерить свой снобизм и сначала походить вокруг "бочки", чтобы руками прочувствовать весь процесс. Затем постепенно механизировать сначала вращение детали, а уж потом установить поводок, приводящий верхнее звено к возвратно-поступательному движению.
Если вы проигнорируете эти рекомендации, отключите свою интуицию от процесса формообразования, то пеняйте на себя!

К с. 105.
Навашин предлагает ограничиться 3 кистями. СлабО!
Необходимо запастись кистями для каждого абразива, особенно для мелких фракций и полирита. Сначала я использовал зубные щётки, но ими неудобно зацеплять абразив. Теперь я в канцтоварах накупил кисточек, изготовил для их хранения пенал из длинного пластикового флакона, получился этакий барабан, наподобие револьверного, с завинчивающейся крышкой. Удобно!
Перед закладкой в пенал сушу их, отбиваю от абразива и вставляю кисти, каждую в своё гнездо. Все кисти подписаны фломастером. Перед употреблением, достаю соответствующую кисть, промываю её под краном - и вперёд!

К с. 108.
Да, контр-стекло, которое используется в качестве шлифовальника, может быть бросовым, но его твёрдость не должна сильно отличаться от твёрдости заготовки: иначе они будут плохо притираться друг к другу, что скажется на форме зеркала в начале полировкию

[e+]

Уважаемые коллеги, на всякий случай - в продаже есть "репринтная" версия книги Михаила Сергеевича Навашина. И не только. Есть и книги Дмитрия Дмитриевича Максутова. Вот прямо на "Озоне". За всех не скажу, но вот лично мне читать бумажную версию - намного удобнее и она лучше понимается.

[ekvi]

с. 110 - 114.
Здесь Навашин подробно описывает процесс шлифовки.
Добавлю свои замечания. Диаметр основания, к которому крепится ручка, должен составлять примерно 0.7 от диаметра зеркала. Это следует из расчёта прогибов зеркал: зеркало, лежащее на кольце такого диаметра, имеет минимальные деформации.
Крепить основание ручки можно по его периметру, либо на смоляные шарики, равномерно распределённые по всей площиди основания.
Перемещать зеркало по инструменту лучше всего прилагая усилия не к самой ручке, а к ободу её основания. Для этого основание желательно делать достаточной толщины. Иначе опрокидывающий момент будет настолько велик, особенно при полировке, что верхнее звено обрабатываемой пары начнёт шлёпать по нижнему.

О фасках.
Здесь ЛА задают такие ... наивные вопросы, что порой кажется, что перед тобой детсадовец.
Фаска ОБЯЗАТЕЛЬНА! За ней необходимо бдить неусыпно. Её шероховатость должна быть адекватна шероховатости поверхности зеркала, а перед полировкой её мат должен быть на уровне обработки микронниками М20 - М14.
Причём никаких "плоских" фасок: только 30 - 60 градусов и с катетом 1 - 1.5 - 2 мм, в зависимости от толщины и диаметра зеркала. На чертежах указывается так: 1,5х45 (градусов).

Поскольку нынче все "в Бетховены" подались и первоначальную обдирку производят болгарками, то должен предупредить "передовиков производства": будьте осторожны в самые первые моменты взаимного притира заготовки к шлифовальнику, изготовленного из бетона с наклеенными квадратами стекла!
Сначала на шлифовальник  насыпьте побольше суспензии крупного абразива и начните осторожно притирать пару. Когда пара притрётся и обе поверхности  прошлифуются, то переход на более мелкую фракцию производите столь же осторожно, как и первую притирку пары. Если начинает "закусывать", сдвиньте зеркало ближе к краю и поищите такую форму штриха, когда закусывание становится меньше. Далее, подмазывая абразив, постепенно склоняйте пару к "правильному" штриху, с амплитудой 1/3 - 1/4 полудиаметра пары.

[ekvi]

с. 115 - 119.
Сегодня сделать накладной сферометр не составит особой проблемы. Только у кольца оставьте плоским торец и цилиндрические ободы: после притупления острых кромок их можно быстро и легко "заточить" путём шлифовки торца кольца по плоскости.
Контроль производите по показаниям ИЧ-10.

[ekvi]

с. 120 - 124.
Радиус кривизны с достаточной точностью можно просто вычислить по стрелке (по показанию ИЧ-10).
Изготавливая ГЗ, ЛА делает, как правило скоп системы Ньютона, и небольшие вариации в радиусе кривизны у ГЗ практически никак не скажутся на общей конструкции.
Другое дело, система Кассегрена или рефрактор/окуляр, где требуется точно выдерживать номиналы радиусов. Но и в этом случае нет причин для отчаяния: в расчётной программе вы всегда можете произвести перерасчёт системы, учитывая новые значения номиналов.

Переходы между абразивами должны строго соблюдаться: М40 - М20 - М10. Время обработки на каждом переходе определяется по чистоте поверхности, рассматриваемой в лупу при ярком освещении: мат должен быть ровным, без блестящих "звёздочек".
Не скупитесь с абразивами: обрабатывает не вода, а наждак. При станочной обработке на каждый переход уходит от 15 до 30 минут, при ручной - умножьте это время на 2 или даже 3.

Особую опасность представляют царапины и присос обрабатываемой пары друг к другу на мелких абразивах (на 60 - 240 минутниках).
О царапинах Навашин достаточно сказал.
При  присосе не паникуйте: положите сцепленую пару в ведро с прохладной водой, и она через час сама разойдётся. В следующий раз не присушивайте!

[ekvi]

125 - 129.
На мой взгляд, тут Навашин повторяется.
с. 130 - 134.
Ничего существенного, кроме экзотической (и сомнительной!) попытки определить непрошлифованные зоны в скользящих лучах.
Нет ничего более надёжного, чем профессионалы всегда пользуются: яркий свет и лупа.

[ekvi]

с. 135 - 139. Об изготовлении полировальника.
На производстве "квадратиками" никто не заморачивается; оставь дедукцию - давай продукцию!
Наш знаменитый Г.Г. Меньшиков, узнав о "квадратиках", настолько увлёкся этой темой, что даже контактные планы стал резать на квадратики 10х10 мм.  Но "зараза" прошла, остались только квадраты на доводочных планах ...
Да, канавки помогают равномерному орошению всей поверхности зеркала. Площадь контакта уменьшается, что способствует более быстрому притиру пары друг к другу.
А если сделать по всему диаметру полировальника параллельные резки под 120 градусов через 15 мм? Получится поверхность, составленная не из квадратиков, а из равносторонних треугольников, гарантированно исключающая анизотропию дефектов поверхности. Попробуйте!