3D печать на пользу нашему хобби

[fatcorsar]

Высверливайте, или берите винт меньшего диаметра.

я хз, может он просто как-то не так собрал стол? вверх тормашками? кто его знает...

[Smirnov Andrey]

Высверливайте, или берите винт меньшего диаметра.

я хз, может он просто как-то не так собрал стол? вверх тормашками? кто его знает...

Или резьбу сделал кто-то из предыдущих хозяев.

[fatcorsar]

Или резьбу сделал кто-то из предыдущих хозяев.

В любом случае, не вижу смысла гадать, раз он сам не желает показывать и уж тем более разбираться, мы вряд-ли ему сможем чем-то помочь... 

[Аурипигмент]

Барашек можно полностью отвернуть, а высота стола при не поменяется, просто винт расконтрится. Что бы поменять высоту стола, надо винт крутить. Что бы барашек регулировал высоту стола, надо резьбу в нижней пластине высверлить, но тогда нечем будет контрить винт и от вибрации он будет прокручиваться (во время печати), то бишь, настройка стола поплывёт. Конечно, пружина будет препятствовать этому, играя роль шайбы гровера, но, скорее всего надо будет подложить эту самую шайбу, не надеясь на пружину.

Нет там резьбы! И не было никогда!
Если у вас есть, то это неправильно. Отсюда и беды. Высверливайте, или берите винт меньшего диаметра.

Да, у меня там резьба.

А вы не задумывались над тем, зачем там именно барашек?

Что бы контрить руками, не прибегая к гаечному ключу, который там не подсунешь, да и барашек-то очень не удобно крутить.

Ведь фиксировать финт можно и простой гайкой.

Для гайки нужен гаечный ключ. Пальцами не покрутишь.

Да и зачем его фиксировать, если в пластине резьба, а силовое замыкание обеспечивается пружиной.

В данной конструкции торчащий из пластины винт образует консоль, на конце которой сидит столик. Даже плотная резьба в нижней пластине имеет некоторый люфт, а сам столик обладает массой, инерция столика будет его раскачивать взад-вперёд и винт будет гулять в резьбе на величину зазора, тем самым разбивая отверстие с резьбой. Барашек и фиксирует винт, что бы он не мог болтаться в резьбе, а стоял мёртво. Если резьбу в нижней пластине высверлить, то винт не будет обеспечивать вертикальное положение, то бишь, при колебаниях столика будет смещаться от инерции взад-вперёд. Может, конечно, я ошибаюсь и распорного усилия пружины будет достаточно для того, что бы столик стоял строго в одном положении, без смещения.

Или резьбу сделал кто-то из предыдущих хозяев.

Чисто теоретически резьба там нужна и это оригинальная конструкция, никто не вносил ни каких изменений. Может быть, если высверлить резьбу, то жёсткости конструкции хватит, что бы стлоик не гулял взад-вперёд. Просто, если высверлю резьбу, а оно будет после этого лагать, так просто уже не восстановить.

[AMX]

Что бы барашек регулировал высоту стола, надо резьбу в нижней пластине высверлить, но тогда нечем будет контрить винт и от вибрации он будет прокручиваться (во время печати)

Так у всех и сделано. Снизу винт проходит свободно в отверстие. Если он и сверху свободен, то желательно его зафиксировать к пластине стола, например, гайкой с термошайбой. Чтобы винты не стояли "вбок и вкривь" и удерживали ровно пружину.  Ничего откручиваться само не будет, пружина не даст. Если она конечно достаточно жесткая.
Снизу можно распечатать "втулочки", которые будут помогать стоять пружине ровно.
И будет вам счастье.

[Andreyastro]

Решил замутить 1.25 фокусёр для 130 мм Ньютончика. Процесс идёт

[Smirnov Andrey]

Решил замутить 1.25 фокусёр для 130 мм Ньютончика. Процесс идёт

Чувствуется профессиональный конструкторский подход! Мелочи продуманы.
+
Только верньеры/ручки бы сделать побольше.

[mike]

Интересно, кто как решает проблему усадки на FDM. У меня на внешней стенке ~0-0,4мм. На внутренней ~0,6-0,8мм.
В зависимости от пластика и др. Если надо точное сопряжение, приходится методом проб подбирать размеры.
Есть ли комбинация параметров в слайсере, чтобы скорректировать усадку?

[lobzon]

Интересно, кто как решает проблему усадки на FDM.

Какой пластик? На PLA и PETG какой-либо заметной усадки не наблюдал. Отверстия делаю с запасом примерно +0,4 мм. При точном сопряжение мелких деталей частенько приходится переделывать и подбирать размеры методом проб.

[AMX]

Интересно, кто как решает проблему усадки на FDM. У меня на внешней стенке ~0-0,4мм. На внутренней ~0,6-0,8мм.

Это не усадка. Норма для FDM принтера точность до 0.1мм. Большинство популярных и не дорогих моделей укладываются в этот допуск из коробки по крайней мере новыми. Кто-то помнится тесты проводил.
Вот сейчас померил, отверстие 3.4мм под винт М3 имеет фактический размер на распечатанной модели 3.34мм. И тут скорее не дробность размера 0.4мм большую ошибку дало.

Орковский кубик распечатайте, если пробку без особых усилий не закрутите, проблема в вашем принтере, а не пластике.
У них же есть еще такая тестовая моделька:

https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fimproving-tolerance-v0-tm4lamor99gb1.jpg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3D31ab8dcf89d27cf87493b06cb66dd21c62deac59

В 5 соток нормально на этом тесте вполне можно отстроить даже боуден.

[Faddey]

Это не усадка. Норма для FDM принтера точность до 0.1мм.

+1
Так же лезут артефакты при печати, чем сложнее модель, тем больше вероятность.
Например, держатель двигателя для фокусера перепечатывался три раза.
Но в итоге, полная автоматизация тумбы таки получилась.
https://disk.yandex.ru/d/lpuxm4LVxnJXeQ

[AMX]

Так же лезут артефакты при печати, чем сложнее модель, тем больше вероятность.

Артефакты какого рода?

[Faddey]

Так же лезут артефакты при печати, чем сложнее модель, тем больше вероятность.

Артефакты какого рода?

Каверны, небольшие непропечатанные куски и т.п.
Т.е шестерни сразу норм, а сложные детали не с первого раза.

[AMX]

Каверны, небольшие непропечатанные куски и т.п.

Никогда не сталкивался с таким. Тут что-то чинить ИМХО в принтере надо. На мой взгляд проблемы экструдера.
Кстати по поводу сопряжения деталей, вот так у меня сопрягается стандартный краевой шип-паз. Допуск 0, т.е. в модели зазор предусмотрен не был. Никакой подгонки не производилось.

[Faddey]

Никогда не сталкивался с таким. Тут что-то чинить ИМХО в принтере надо.

Эта деталь проблемная.
Принтер норм.

[Smirnov Andrey]

Вот сейчас померил, отверстие 3.4мм под винт М3 имеет фактический размер на распечатанной модели 3.34мм.

Интересно, чем измерялось с точностью до сотки?

[AMX]

нтересно, чем измерялось с точностью до сотки?

Штангеном цифровым конечно.

[Smirnov Andrey]

нтересно, чем измерялось с точностью до сотки?

Штангеном цифровым конечно.

Цифровое табло не повышает точности инструмента. Точность штангенциркулей обычно не превышает 0.1 мм, профессиональных - 0.05 мм.
То, что на табло - дискретность отсчёта, а не точность.
Поэтому, увидев на табло 3.34 мм следует помнить, что фактический размер лежит в диапазоне 3.24...3.44 мм, 3.34+/-0.1 мм.

Штангель наверняка китайский  .

[AMX]

Штангель наверняка китайский

Штангенциркуль определенно японский, дороже принтера вдвое. Заявляемая точность 0.025мм. На таких расстояниях она у него тысячные должна быть.

[Smirnov Andrey]

Заявляемая точность 0.025мм.

Даже если это было бы так, последняя цифра не является достоверной. Достоверный интервал - 3.315...3.365 мм.

На таких расстояниях она у него тысячные должна быть.

Нет. С такой точностью вы ноль не выставите, да и твёрдость/пластичность измеряемой детали не позволит с такой точностью зафиксировать губки на измеряемой поверхности.

Штангенциркуль определенно японский, дороже принтера вдвое.

На озоне более новые модели этой фирмы стоят от 2500 до 12000