фигуризация зеркала диаметром 300мм (начата 02.03.2006)

[Ledneff]

как только канифоль и битум расплавились мешаешь минут 5-10 и ффсе, потом пробуешь капельку, потом если не подходит опять мешаешь с добавлением составляющих потом опять пробуешь капельку на твердось и так пока не  будет фсе тип топ и процесс этот может занять неопределенное количество времени-главное это твердость а не время помешивания по секундомеру, а равномерность консистенции достигается  перемешиванием за небольшой промежуток времени 5-10 минут...и к бабке не ходи

[Koalin]

"Смола Ричи - это канифоль с небольшой добавкой
касторового масла"

А что такое- касторовое масло ?

[GLOK]

Дожились !!
Появилось поколение, которое про касторку (масло клещевины-растение такой) не слыхали !!!
Продается в аптеке (иногда-у нас фик найдёшь  ) как слабительное.
Сейчас часто продают её ввиде желатиновых капсул заполненых искомым...искомого в капсуле примерно чайная ложка

На мой скромный взгляд, касторку вполне можно попытаться заменить (касторовое масло относится к категории невысыхаемых масел, т.е под воздействием воздуха оно не полимеризуется,  т.е. не превращается в олифу...впрочем, так-же как и пальмовое-только я его в продаже акромя как в китайской лапше в глаза не видывал) льняным маслом... хотя если честно надо почитать про льненое-вроде как окисляется, но как быстро ?
Льненое продаётся во всех магазинах, для художников.

Масло в канифоль добавляют для получения пластичности оной...в старину сплавляли канифоль с примерно половиной касторки и получался так наз. "птичий клей" который использовали для ловли птичек

[Ledneff]

Если при штрихе 1/4 завал края увеличивается это обязательно значит что смола мягкая?

[GLOK]

Возможно, что я ошибаюсь.. (оптику не шлифовал, но по довольно богатому опыту других работ..)
Общий подход должен быть примерно таким: смола должна быть максимально твердой, её пластичности должно хватать лишь на то, чтобы удерживать в себе зерна полирита.
В противном случае происходит завал края из-за местной "моментальной" (прямо зависящей как от скорости движения, от температуры окр. среды, так и от общей твердости) деформации полировальника.
Аналогию можно провести если понаблюдать как фетровые и войлочные круги   ведут себя на краю детали: они мягко обвалакивают край, но поскольку фетр заметно тверже, то и срыв края получается заметно меньше.

Если уж совсем грубо - чем тверже, тем лучше (результат стабильнее, управляемее)...

[sikoruk]

Ledneff:
<<…у меня 70% канифоли и 30% смолы, куда  тверже то...>>

Твердость смолы во многом зависит от свойств пека (на худой конец битума) и канифоли. Если канавки не заплывают, это очень твердая смола.

KORO1:
<<…если Вы отстаиваете зеркало на полировальнике, чтобы полировальник принял форму зеркала, то  это весьма распространенное заблуждение>>

Формовать перед сеансом полировки полезно, иначе можно наполировать массу зональных и местных ошибок. Лучше после формовки подрезать полировальник на «глубоких» зонах зеркала. После подрезки нужна еще небольшая формовка. Но, вообще говоря, это дело опыта и вкуса.

KORO1:
<<Гораздо проще полировать зеркало на сферу, если полировальник будет на 25-30% больше зеркала>>.

Это верно, но диаметр полировальника в этом случае должен быть около 400 мм. Полноразмерный полировальник (в данном случае 300 мм) – нормальный вариант. Страхи здесь сильно преувеличены. После изготовления 2-3 зеркал они рассеиваются.

Ledneff:
<<…на полном полировальнике сегодня вечером уменьшил длину штриха до 1,5 см в каждую сторону - что же вы думаете, вот оно сфера аааааа час работы вместе с ипытаниями и опаньки>>

Как видите, все оказалось просто.

<<так что все эти пропорции по Сикоруку чисто условны…>>

Эти пропорции приняты повсеместно в профессиональном производстве. Еще раз повторю: многое зависит от свойств ингредиентов.

Ledneff:
<<смола для температуры 25 градусов должна быть в пропорции около 10%-20% битума и 90%-80% канифоли - как это ни странно но это факт>>.

С материалами, с которыми работаете Вы, так, наверное, и есть. Но это не общее правило.

Евгений Пухальский:
<<Я обычно после длительного перерыва в работе (последний около 3-х мес) переформовывал уже отлитый полировальник при помощи тюли>>.

Самый трезвый в данном случае совет. Формовка тюлем (тюль мужского рода) удается избежать многих неприятностей.

GLOK:
<<…интенсивно мешаем смесь пару минут (не забываем "выбирать" углы у кастрюли!)  и тут-же отправляем смесь на фильтрацию...>>

В профессиональных условиях смола «варится» с постоянным перемешиванием около 1 часа.  Ее твердость определяется пенетрометром Ричардсона по глубине, на которую вдавливается специальный шарик за определенное время. Или по времени, которое требуется на вдавливание шарика на определенную глубину.

GLOK:
<<…смола должна быть максимально твердой, её пластичности должно хватать лишь на то, чтобы удерживать в себе зерна полирита.
В противном случае происходит завал края из-за местной "моментальной" (прямо зависящей как от скорости движения, от температуры окр. среды, так и от общей твердости) деформации полировальника>>.

Завал края чаще всего происходит от неумелой полировки, неумения управлять формой полировальника.

<<Если уж совсем грубо - чем тверже, тем лучше (результат стабильнее, управляемее)...>>

Как раз наоборот. Полировальник на твердой смоле совсем неуправляемый, кроме сферы на нем ничего получить нельзя. К тому же на твердом полировальнике сильно возрастает вероятность появления царапин. Это тоже немаловажный факт.

Ваш  Л. Сикорук.

[fisher]

  Уважаемый Леонид Леонидович! Если Вы ещё раз загляните в эту ветку, просьба ответить на один вопрос.
  Вот делаю сейчас 120 мм. зеркало. плоская картина выскакивала не раз, но сорваный край (завал) шириной 5 мм., продольная аберация с подвижным источником - 2 мм., присутствует всегда, что бы я ни делал. Прдольная аберация для параболоида по расчётам - 1 мм. Согласно табл. 11 параграфа 29 Вашей книги продольная аберация может составлять от 0 до 2 мм., т.е. по этому критерию завал влазит. Но по методу Миллье-Лакруа для крайней зоны отклонение всего 0,19 мм. Можно ли верить перому, менее критичному методу? Спрашиваю, потому что уже смирился, что убрать завал не смогу, а диафрагмировать и терять 20% площади тоже не хочется.
 Спасибо.

[sikoruk]

Fisher:
<<Вот делаю сейчас 120 мм. зеркало. плоская картина выскакивала не раз, но сорванный край (завал) шириной 5 мм., продольная аберация с подвижным источником - 2 мм., присутствует всегда, что бы я ни делал. Прдольная аберация для параболоида по расчётам - 1 мм. Согласно табл. 11 параграфа 29 Вашей книги продольная аберация может составлять от 0 до 2 мм., т.е. по этому критерию завал влазит. Но по методу Миллье-Лакруа для крайней зоны отклонение всего 0,19 мм. Можно ли верить перому, менее критичному методу?>>

Первому верить можно при одном условии, если ошибка поверхности (в Вашем случае с продольной аберрацией 2 мм) равномерно распределена по всему радиусу заготовки. В Вашем же случае речь идет об очень узкой зоне (иногда такое называют «переломами»). Естественно, что такое не вмещается в узкий «коридор» на самом краю графика Мелье-Лакруа.
 
<<Спрашиваю, потому что уже смирился, что убрать завал не смогу, а диафрагмировать и терять 20% площади тоже не хочется>>.

Мириться с этим не нужно. Зеркало небольшое, и Вы наверняка справитесь. Для начала попробуйте сильно подрезать полировальник на крайней 5-мм зоне. Если через полчаса полировки сдвига в лучшую сторону не произойдет, перешлифуйте поверхность с помощью М10, а лучше М7. После этого за пару часов Вы заново отполируете поверхность. Внимательно, каждые 15-20 минут, следите за краем. При первых же признаках завала подрежьте на крайней зоне полировальник. Времени на все уйдет меньше, чем на «войну» с завалом с помощью только полировальника.

Мне очень хочется, чтобы у Вас все получилось и как можно скорее. Желаю успеха.

Ваш  Л. Сикорук.

[Ledneff]

А нормально ли полировать такое зеркало 300х28 в положении сверху , а полировальник разгружается на 9 точек (300х30), или лучше зеркало класть на разгрузочное устройство а полировальник сверху?

И еще вопрос:
 при обработке зеркала сверху, как расчитывается его необходимая толщина, ведь оно не лежит на определенном количестве точек. Вот хочу купить стекло 315х20 можно ли его обрабатывать в положении зеркало сверху если при 1/6 F глубина углубления будет около 3,2 мм.

........(через день).... купил стекло в "Доминик" 300х25 незакаленное класс А (последнее такого размера и стоило аж 1500р.) интересто какой оно марки, у них спрашивал они не знают, надеюсь не подведет (а свое клееное 300х28 решил оставить как музейный вариант)

[Евгений Пухальский]

Кстати говоря в ГОИ, обрабатываются иногда трехсотки, с толщиной всего 22мм!  Их разгружают в положении зеркала снизу, наклейкой на точки. Например, как на фотографии.  Управлять формой такого зеркала при его положении сверху, бывает иногда очень неудобно...

[Ledneff]

что значит неудобно?

[alex~]

По поволу смолы.
Я иногда делаю полировальник почти из 100% канифоли. Смола получается весьма эластичная, так называемая смола Ричи, для тонкой асферизации. 

Всем добрый день. Сейчас у меня, как бы, перерыв после первого тайма фигуризации.
Проходил он в Практикуме с месяц назад. Сейчас пытаюсь понять где ошибся и проанализировать ситуацию. Зеркало (160мм) перешлифовал.
Из собственного скромного опыта и и з прочитанного на форуме видно, что битум - есть самое дестабилизирующее звено на самой ответственной стадии всего процесса  особенно для новичка. Понятно, что сейчас ищу способы, как-то уменьшить его влияние, например уменьшением его доли до 20%. Хотелось бы попробовать сделать смолу и на основе пека, но отыскать его наверное уже не реально.

А у меня вопрос к KOR01 (и не только) по поводу смолы Ричи, стоит ли попробовать применить ее для фигуризации сферы? Можете описать свой реальный опыт ее использования, ее плюсы, минусы?

[KOR01]

Смола Ричи сделана специально для асферизации, она очень мягкая и мало пригодная для сферических поверхностей.

[Ledneff]

Вот что обнаружил...причем чуть ли не крикнул ЭВРИКА.
полировал с различной твердостью смолы и какая бы не была смола и мягкая и твердая, не держался полирит и небыло трения хорошего. А вся штука заключалась в штрихе....
Что я делал раньше: ввыду того что как написано в литературе...форма штриха (в смысле переодичности вращения вокруг полировальника) не играет особой роли, главное чтоб была равномерной. И я поэтому делал так , пару штрихов потом вращение по часовой стрелке зеркала и в том же направлении, но на чуть меньший угол поворачивался сам, в итоге скорость вращения зеркала вокруг полировальника превышала мою скорость вращения вокруг него. Получалась очень большая скорость вращения зеркала вокруг полировальника. И полирит не прилипал к смоле. Чо только не делал....перелил кучу полировальников в итоге ничего не помогло.

И тут я просто решил попробовать перейти на скороть вращения зеркала в 2 раза меньшую чем моя скорость в ту же сторону (так как и писалось у Сикорука). И что вы думаете, это коренным образом поменяло физику полировки, трение стало очень сильным, полирит стал прилипать к смоле, полировка пошла очень быстро.

Что я понял, на свойство смолы при полировке влияет не только её состав, но и вид шриха.

[Gromov]

Вопрос мэтрам. До сих пор я считал, что в процессе переформовки полировальника зеркалом фигура зеркала не меняется. Ибо внедрившиеся в смолу частицы полирита должны под давлением зеркала утонуть в размягченной смоле "с головой" и перестать строгать стекло. Но давеча я понял, что это не так.

Зеркало 160 мм, параболизация полноразмерной звездой, выдавленной на основном полировальнике. Парабола не получилась -- получилась пологая яма до зоны 0,8. В конце концов я решил вновь вывести поверхность на сферу, для чего, естественно, уничтожить звезду. Каково же было мое удивление, когда после переформовки полировальника зеркало показало околопараболическую поверхность! (Влезает она в допуск или нет -- пока не знаю, ну да не суть.) Явление, что ни говори, приятное, но оно меня озадачило. Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?

[Дмитрий Маколкин]

Вопрос мэтрам. До сих пор я считал, что в процессе переформовки полировальника зеркалом фигура зеркала не меняется. Ибо внедрившиеся в смолу частицы полирита должны под давлением зеркала утонуть в размягченной смоле "с головой" и перестать строгать стекло. Но давеча я понял, что это не так.

Зеркало 160 мм, параболизация полноразмерной звездой, выдавленной на основном полировальнике. Парабола не получилась -- получилась пологая яма до зоны 0,8. В конце концов я решил вновь вывести поверхность на сферу, для чего, естественно, уничтожить звезду. Каково же было мое удивление, когда после переформовки полировальника зеркало показало околопараболическую поверхность! (Влезает она в допуск или нет -- пока не знаю, ну да не суть.) Явление, что ни говори, приятное, но оно меня озадачило. Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?

Вообще говоря, эффект памяти полировальника упоминается в литературе. Где-то было даже сказано, что переформовывать полировальник при подрезке нужно до того, как получен нужный результат, для которого подрезка и делалась.

[Ledneff]

Что посоветуете для выравнивания до сферы. При полировке 1/3-1/4 начинает проваливаться центр и заваливаться край. При полировке штрихом длиной 1 см в каждую сторону край и центр держатся но валик на краевой зоне не сходит. Я думаю применить местную ретушь. Но может есть, другие варианты?

[Ledneff]

После некоторой полировки, почти выровнял картину, но была яма небольшая.

 Подрезал полировальник в центре. При дальнейшей полировке яма становилась все больше и больше. При полировке в тецении часа с подрезанным центром, в ценре вырылась здоровенная яма. Вопрос-и нахрена я подрезал центр?
Как устранить яму если подрезка не помогает.

[Дмитрий Маколкин]

После некоторой полировки, почти выровнял картину, но была яма небольшая.

 Подрезал полировальник в центре. При дальнейшей полировке яма становилась все больше и больше. При полировке в тецении часа с подрезанным центром, в ценре вырылась здоровенная яма. Вопрос-и нахрена я подрезал центр?
Как устранить яму если подрезка не помогает.

Используйте более твёрдую смолу

[Ledneff]

Смола твердая, вот в чем заковыка.