Строим параллелограмм-монтировку для бинокля

[CombaSoft]

... Для крепления вертикальной стойки используем вставку и потайной винт. ...

Подскажите, где такие готовые вставки можно приобрести? Смотрел в сторону фурнитуры для станочного профиля http://www.anamir-group.ru/catalog/43/ - но это дорого - видимо там нержавейка + жадность) Можно попробовать изготовить самостоятельно, но есть большая вероятность, что получится криво и не эстетично, поэтому смотрю в сторону готового. Может есть такое среди мебельной фурнитуры и если есть, то как это назвать, что бы меня поняли в магазине?

[CombaSoft]

Пожалуй, мне подойдет т-гайка. Где купить готовую не знаю, но зато похоже знаю как сделать) Нашелся железный уголок 40х40 шириной 20мм и толщиной 2мм. Сделаю из него квадраты 20х20 с отверстием по центру. С одной стороны приклею гайку. Гайка будет притягиваться болтом к пластине, а пластина будет давить на профиль(15х30). Из минусов этого решения предположительно будет прокручивающаяся гайка.

[I.A.R.]

Подскажите, где такие готовые вставки можно приобрести?

Среди мебельной форнитуры похожих вставок не видел. Крепление профиля таким способом не стандартно. Для изготовления вставки можно использовать длинный болт, у которого есть часть подходящего размера без резьбы. Если крепить вставку потайным винтом М5, то подойдет болт М10, если брать потайной винт М6, то М12.

[CombaSoft]

Отверстие в болте это хороший вариант - он прост в сборке, но я не нашел М12 и уже опробовал конструкцию "наборной" т-гайки - железка 15х20 с отверстием диам 8мм по центру. Внутреннее сечение профиля по узкой стороне оказалось уже, чем гайка М8 - пришлось гайку "ужимать" напильником. Зато можно не волноваться за то, что гайка будет проворачиваться. Гайку я все же буду приклеивать к шайбе, но только для удобства сборки, т.к. сейчас собирать эту конструкцию без мата сложно) Алюминий "порадовал". Пока нашел способ как надфилем сделать ровные края прямоугольного отверстия - нужно приложить к обрабатываемой детали что-то, что имеет ровный край и плохо поддается надфилю. Делать для каждой из четырех сторон. Или как вариант сразу сделать кондуктор-рамку и пользоваться им. Думаю как делать отверстия точно там, где отмечено - сейчас сверло уезжает даже из накернённой лунки. Пока думаю в сторону варианта от мелкого сверла к большому.
Вариант, когда используется т-гайка вышел неожиданно прочным. Алюминиевый профиль я притягивал к 4мм стеклотекстолиту. К дереву притягивать не стал - посчитал, что профиль продавит дерево и прочного соединения не получится. В общем, по прочности вышло неплохо.

[I.A.R.]

...уже опробовал конструкцию "наборной" т-гайки - железка 15х20 с отверстием диам 8мм по центру. Внутреннее сечение профиля по узкой стороне оказалось уже, чем гайка М8 - пришлось гайку "ужимать" напильником. Зато можно не волноваться за то, что гайка будет проворачиваться. Гайку я все же буду приклеивать к шайбе, но только для удобства сборки, т.к. сейчас собирать эту конструкцию без мата сложно.

Со слов сложно понять. Эскизик бы...

Пока думаю в сторону варианта от мелкого сверла к большому.

Это правильный подход!

[CombaSoft]

Подумал я про свои слова о кондукторе. Решил попробовать сделать так: в 2мм металлической пластине сверлю отверстие нужного мне диаметра, потом керню алюминиевую деталь в том месте, где хочу сделать отверстие, далее нанизываю пластину на сверло, сверлом нахожу накерненую лунку на алюминиевой детали, сжимаю вместе пластину и деталь и в таком виде этот "пирог" зажимаю в тисках и далее без особого напряга(надеюсь)  сверлю отверстие точно там, где накернил. Металлическая пластина будет типа такой: http://www.metallist.org/royalnie-petli/show/10230/ Следующий вопрос - как обеспечить повторяемость разметки. Например, как разметить расположение отверстий на противоположных сторонах прямоугольной трубы, что бы они оказались точно друг на против друга. Наверное тут поможет рейсмус, но его пока в хозяйстве нема(

Теперь насчет эскиза. Эскиз я сделал:

[CombaSoft]

Но скорее всего понятнее будет по фото:

[CombaSoft]

С кондуктором пожадничал - скрепил винтами две двухмиллиметровые пластины. Получилось неплохо, только совмещал я кондуктор с накерненным центром не сверлом, а визуально - так оказалось проще. Отверстия получалось делать точно там, где отметил. Прямоугольное отверстие тоже делал с помощью кондуктора - сначала сделал отверстия, потом помещал кондуктор над "огрызком" между отверстиями и высверливал его, потом уже прошелся надфилем, подставив одну из сторон пластины в качестве опорной плоскости - в общем, довольно быстро удалось сделать прямоугольные отверстия.  Нехитрая штука кондуктор, а помог очень. Для разметки воспользовался штангенциркулем - он послужил в качестве рейсмуса.
Собрал сегодня основу параллелограмма, попробовал как оно по прочности. Результатом остался недовольный: если с силой толкнуть край штанги, то она колеблется с амплитудой в пару сантиметров в течение полутора-двух секунд. Буду уменьшать длину рычага - сейчас это один метр (жадность, да). Уменьшать буду сантиметров до семидесяти. Тут нужно опираться на опыт подобных построек - достаточно ли будет семидясети сантиметров, а может можно будет вообще обойтись полуметром.
Так же заменю штанги. Сейчас это квадратные трубки сечением 14мм, заменить верхнюю трубку хочу на трубку сечением 15х30мм - такая сейчас используется в качестве стоек, ее видно на прошлых фото. Этим я хочу уменьшить колебания по вертикали. По горизонтали можно попробовать уменьшить колебания, наплодив параллельно еще по паре трубок, наподобие того, как это сделано здесь:

[I.A.R.]

Но скорее всего понятнее будет по фото...

Вот, теперь все ясно. А как быть с торчащей головкой болта? Узел-то должен быть поворотным. Или это предварительная примерка?

[CombaSoft]

Будет еще одна деталь той же формы из стеклотекстолита с колодцами под головки болтов. По моим прикидкам эти головки будут не доходить до поверхности на 2 мм. Пока думаю чем склеить две таких детали из стеклотекстолита.

[I.A.R.]

Будет еще одна деталь той же формы из стеклотекстолита с колодцами под головки болтов.

"Колодцы" под головки болтов называются ступенчатыми отверстиями. В связи с этим вопрос: а как вообще мыслится организовать поворотный узел и на что собираетесь устанавливать?

[CombaSoft]

На площадку треноги H ставится неподвижная часть F монтировки. Эта часть крепится неподвижно за счет силы трения, которая обеспечивается усилием, создаваемым гайками G и C (утоплена в неподвижной части монтировки) и  которое передается через шпильку A. За счет неподвижности гаек G и C обеспечивается неподвижность шпильки A. Гайки B и D через шпильку A  притягивают подвижную часть монтировки E к неподвижной части F. За счет того, что шпилька A неподвижна, а  так же за счет  небольшого зазора между шпилькой и подвижной частью должно обеспечиваться небольшое поперечное смещение подвижной части. Во время транспортировки гайка G отворачивается и монтировка  отсоединяется от треноги. Эти гайка и шайба - первые кандидаты на потерю в поле. Вижу один жирный минус - непонятно как эта вся система будет работать при различном затяжении гайки G. Не будет ли она влиять на усилие сжатия между поворотным и неподвижным основанием?

[CombaSoft]

Сделал параллельно три трубки - 14х14, 15х30, 14х14 в верхнем плече и три по 14х14 в нижнем плече. Длину плеча уменьшил до 64см, со стороны крепления противовеса сделал порядка 34-х см. Хотел сделать 65 и 35, но оказалось, что одна из трубок имела длину меньше метра, так что все остальные сделал по ней.
Жесткости прибавилось. Пробовал толкать край, где должен крепиться бинокль - максимум чего добился это колебания порядка 4 мм, затухали они меньше, чем за секунду. Если бы делал с нуля, то сделал бы "сухарь" из болта - во-первых на этапе изготовления не нужно делать прямоугольное отверстие - достаточно просто просверлить отверстие нужного диаметра, во-вторых на этапе сборки не ограничен в последовательности операций - это может оказаться удобным.
Получил бонусом "полочку" для противовеса, так же, как это получилось здесь:

[CombaSoft]

Еще одна версия крепеления. Здесь разные усилия разнесены на разные болты. Конструкция довольно простая, затруднения в изготовлении могут вызвать компоненты A и B. Под основанием штатива есть небольшая резьба - вроде М5 - сгодится для того, что бы в поле не потерять болт, которым прикручивается основание маунта к основанию штатива.
Можно попробовать упростить - прижать гайку и болт и таким образом избавиться от компонент A и B(версия 3). в таком варианте важно, что бы нижний болт не выходил за пределы гайки, т.е. не упирался в верхний болт. От прокручивания гайку хочу прихватить холодной сваркой. Либо напильником понаделать на ее нижней (на рисунке) стороне насечек.

[I.A.R.]

А я бы не связывался с вкручиванием винта снизу. Вполне удобно обходится фиксацией гайкой. Берем шпильку, основание и втулку. Втулка нужна для центрирования поворотного узла на площадке треноги. Все стягиваем гайками 2 и 3. Затем на шпильку одеваем прокладку и поворотную площадку. Накручиваем самоконтрящуюся гайку, которой подбираем нужный прижим. Самоконтрящаяся гайка хороша тем, что при вращении поворотной площадки, самопроизвольно откручиваться не будет. Полученную сборку вставляем в треногу и фиксируем ее там нижней гайкой через диск-шайбу.

[CombaSoft]

Потихоньку строю основание монтировки. У основания штатива глубина посадочного "колодца" всего 12мм, поэтому я постарался ужаться по высоте. Для этого центрирующую шайбу я выточил из 4мм стеклостекстолита, а вместо гайки, которая соединяет нижнюю часть основания и центрирующую шайбу, я сделал втулку из длинной (15мм) гайки М6: при помощи шпильки, дрели и напильника устроил подобие токарного станка и сточил бОльшую часть длины гайки до диаметра 9мм. Оставил пару миллиметров длины нетронутыми, чтобы можно было зацепиться гаечным ключом. Хотел подобным же способом сделать из стеклотекстолита центрирующую шайбу, но не вышло, так что дорабатывал до нужного диаметра напильником, вручную. Попробовал закрепить все это дело на основании штатива. Вышло прочно. Отметил комфортную длину шпильки под основанием штатива - что бы ее было проще находить она должна выходить на 20-25 мм ниже от основания штатива. БОльшую длину делать нет смысла - тогда получается приходится долго закручивать гайку. Меньше тоже нежелательно - тогда становится сложнее наживить гайку на шпильку - основание у штатива неширокое(для моих рук) и у самого основания рукой неудобно крутить гайку.
Хочу посоветоваться насчет двух моментов.
Первое - каким образом разместить фторопласт меж двумя листами фанеры (возможно на один из листов стоит приклеить тонкий сллой жести?). Сейчас я рассматриваю два варианта: первый вариант отображен на левой части рисунка: из прутка я выпиливаю три кружка. В этом варианте я экономлю фторопласт, но сталкиваюсь с проблемой получения ровного реза (что бы работала вся поверхность), а так же получения кружков одинаковой толщины - что бы было три точки опирания и эти точки были бы в виде всей площади кружкой, а не виде мелких пятен контакта && хотелось бы, что бы эти пятна были на одном уровне. Вариант второй - раздобыть (пока нема) лист фторопласта и его как есть положить меж стационарным и поворотным основанием монтировки. Ну и обрезать его по контуру оснований.
Второй момент - как быть с болтами, которые фиксируют перья монтировки. Сейчас я не знаю какой толщины фторопласт я буду использовать в параллелограмме, поэтому оставил возможность для поперечной подвижки болтов - сделал в стеклотекстолите (я выше выкладывал фото) "окна" 16х8. Поворотное основание будет выполнено в виде "пирога" из 4мм стеклотекстолита и 8 мм фанеры. Сейчас думаю как быть с фанерной частью - делать фрезеровку (~14х20х2) - этот вариант показан на левой части рисунка либо делать сквозное отверстие (правая часть рисунка).
Это скорее всего зависит от того, в какой последовательности я буду собирать маунт и буду ли его разбирать в дальнейшем. В общем, пока спрашивал), решил, что сделаю сквозное отверстие, чтобы головка болта всегда была доступна - на случай, если захочу разобрать, так же будет удобнее собирать.
Остается вопрос по фторопласту. А именно - как мне ровно отрезать круг от прутка и как мне эти кружки отрезать с одинаковой толщиной? Если это будет затруднительно, то проще купить лист фторопласта.
Прикладываю рисунок, на нем я постарался соблюсти пропорции.

[I.A.R.]

Если есть возможность, лучше применить цельную прокладку из фторопластового листа, чем ножовкой резать фторопластовый пруток на опорные цилиндрики и подгонять их потом то ли дрочевым напильником, то ли крупной наждачкой. Тем более их потом надо будет еще прикрутить шурупами к фанерному основанию, которое лежит на площадке треноги. С этим вариантом видится как-то больше мороки.
Чтобы фторопласт меньше истирался по фанере, которая все-таки шероховата, стоит ее поверхность хорошенько натереть парафиновой свечкой.
Если не будет фторопластового листа, в принципе сгодится фторопласт и в виде ленты. Тогда вместо опорных цилиндриков можно поставить три деревянных брусочка обернутых лентой. Края ленты запускаются под брусочек, а они сами подтягиваются парой шурупов к основанию.

[CombaSoft]

Купил лист 4мм фторопласта. Буду использовать пару трения фторопласт-компакт диск.

upd
CD-фторопласт оказалось неудачной парой - поворотная часть основания страгивалась с рывками. Положил на стационарную часть основания тонкий лист фторопласта. Не знаю как можно приклеить фторопласт к фанере, так что закрепил его шурупами с шайбами, шурупы закрутил в торец стационарной части основания.
Поворотное основание маунта можно считать готовым, разве что покрасить или лаком покрыть.

[I.A.R.]

Не знаю как можно приклеить фторопласт к фанере, так что закрепил его шурупами с шайбами...

Фторопласт не клеится, потому крепление деталей из него механическим путем верное решение.

[CombaSoft]

Фторопластовая лента, приклепленная к неподвижному основанию, при некоторых углах поворота маунта малость топорщится, это приводит к небольшой неравномерности усилия поворота (что бы это почувствовать, нужно "прислушиваться"). Возможно, применение в поворотной части основания цельной пластины фторопласта, а не трех кружочков как оно есть сейчас, уберет эти неравномерности.
  Пока делал кружочки для центральных штанг, понял, что этих кружочков из фторопластовой пластины нужно будет добыть много. Сейчас готовы 6 кружков диаметром 4 см для верхней центральной штанги и 6 мелких кружков (2 см диам) для нижней центральной штанги. Нужно сделать еще 24 мелких кружка для остальных боковых четырех штанг. Нудное это дело, так что пожалуй, сделаю вместо них квадратики. Если кто будет спрашивать, скажу, что я как художник, вижу такими кружки для остальных четырех штанг. Все-таки круг не сравнится с технологичностью изготовления с прямоугольником, когда у тебя из инструментов пила и рашпиль. Просто напильники (не рашпиль) особо делу не помогают и их в случае с фторопластом можно отнести к классу дрочевых напильников)
  Прикрепил к поворотному основанию пару центральных штанг. Делать это было неудобно, т.к. два пера, к которым я крепил штанги, были уже прикреплены к поворотному основанию. Все-таки надо было использовать для сухаря болт М12 с поперечным отверстием и резьбой в отверстии - тогда можно было сделать просто собирать все в руках, а в конце прикрепить два пера к поворотному основанию. Попробовал поводить край, к которому будет крепиться бинокль. В целом, ход плавный, понравилось.
  Конструкция получается прочной, для бинокля 10х40 даже избыточно прочной. Думаю повесить на нее так же DS80600. Для этого ту часть маунта, к которой крепится уголок для крепления бино, думаю оснастить креплением для ласточкиного хвоста, а одну сторону уголка для крепления бино выполнить в виде ласточкиного хвоста. Наверное в таком случае получится что-то Porta-подобное, на что можно будет навесить или бинокль или телескоп.