Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы

[TomCat]

не совсем телескопостроение, и если я промазал веткой, прошу перенести сообщение
попался мне в руки Sigma 135mm F1.8 ART Canon EF
но есть какие то проблемы с астигматизмом, и немного комы
подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема? и может ли кто то помочь с его юстировкой?
по ссылке снимки звёзд на Canon 6Da диафрагма на сигме - 1.8, 2.8, 4 и 5.6 (на 5.6 поле ровное, но этот объектив способен на большее)
Ссылка на архив

[TheUser]

Ребят, означает ли ровное расположение краёв крона и флинта в ахроматичяеском дублете их такое расположение при котором аберрация кома минимальна?

Смоделируем ситуацию: две линзы ахроматического дублета смещаются вдоль друг друга при юстировке; когда таким образом сведение комы будет достигнуто, будут ли каря двух линз точно друг над другом?

Подоплёка: можно ли добиться минимизации комы ровным выставлением линз дублета, чтобы их края были ровно друг над другом и физические центры совпадали?

Подскажите пожалуйста.

[SAY]

Ребят, означает ли ровное расположение краёв крона и флинта в ахроматичяеском дублете их такое расположение при котором аберрация кома минимальна?

Смоделируем ситуацию: две линзы ахроматического дублета смещаются вдоль друг друга при юстировке; когда таким образом сведение комы будет достигнуто, будут ли каря двух линз точно друг над другом?

Подоплёка: можно ли добиться минимизации комы ровным выставлением линз дублета, чтобы их края были ровно друг над другом и физические центры совпадали?

Подскажите пожалуйста.

Да, если конечно внешние диаметры линз одинаковые.
Руководствуюсь несколькими результатами тестов в ахромате СВ 15012, вообще никаких проблем. Достаточно отцентрировать линзы тремя равнотолщинными "лепестками" под 120 град., но требуется фиксация линз боковыми винтами (до лёгкого касания) перед закручиванием прижимного кольца.
Если конструкция оправы совсем сверхбюджетная (например отсутствует достаточно эластичная прокладка между стеклом и металлическим прижимным кольцом), то и боковые винты могут не помочь - юстировка сбивается после удаления боковых винтов. Пример - ахромат ДС 80/600 мм. Проблема разрешилась после использования круглой в сечении резинки-пассика от древнего советского магнитофона - тоненькая "колбаса" по периметру, не замкнутая в цельное кольцо (в ахромате СВ 1206 подобная резинка штатная). В ахромате СВ 15012 - резинка круглого сечения насажена на достаточно гибкую кольцевую пластиковую обечайку как единое целое, торец пластиковой обечайки упирается в стекло линзы, между резинкой и прижимным кольцом стоит кольцевая тонкая плоская пластиковая антифрикционная прокладка.

[TheUser]

Если конструкция оправы совсем сверхбюджетная (например отсутствует достаточно эластичная прокладка между стеклом и металлическим прижимным кольцом), то и боковые винты могут не помочь - юстировка сбивается после удаления боковых винтов.

А почему это происходит? Прижимная гайка же держит линзу.

[SAY]

Если конструкция оправы совсем сверхбюджетная (например отсутствует достаточно эластичная прокладка между стеклом и металлическим прижимным кольцом), то и боковые винты могут не помочь - юстировка сбивается после удаления боковых винтов.

А почему это происходит? Прижимная гайка же держит линзу.

Думаю из-за неравномерного давления (по периметру) металла на стекло из-за перекрещивания осей линзы и резьбы под прижимное кольцо. Линза "сползает", т.к. появляется боковая составляющая от усилия прижатия. Необходима демпфирующая прокладка.
Самая простая конструкция оправы из относительно дорогих рефракторов в СВ 100ED (предпоследняя версия, труба цвета "шампань"). Пластиковое прижимное кольцо в металлической оправе объектива и по периметру упорного торца нанесено что-то типа жидкого масла тонким слоем, вероятно выполняет роль антифрикциона. Радиальный тепловой зазор между линзой и оправой около 0,07 мм (вполне достаточно для низких температур). Без центровки линз кома децентровки есть, но маленькая.
В ахромате СВ 15012 радиальный тепловой зазор около 0,1 мм, в СВ 1206 почти в 1,5 раза больше. В СВ 1206 удалось свести кому децентровки почти к нулю без сверления боковых резьбовых отверстий, благо зазор приличный.

[TheUser]

Спасибо, SAY.

[TheUser]

Значит колечек должно быть два.

И это действительно должен быть достаточно упругий материал. Но. В МК как раз под прижимной гайкой главного зеркала стоят два резиновых колечка. Это создаёт некоторую проблему в том плане, что требует большого усилия для его фиксации, ведь даже при очень хорошем затягивании зеркало всё равно слегка качается (от внешнего усилия правда); достижение надёжной фиксации зеркала делает так, что гайка потом с большим трудом откручивается, а сами резинки в таком закрученном состоянии даже выдавлены.

[rogan]

Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста.
Хочу попробовать изготовить своё первое главное зеркало для рефлектора Ньютона, с фокусным расстоянием f=1200мм и апертурой около 150мм, сферическое.
Есть в продаже заготовка толщиной 16мм, диаметром 160мм, шлифованная, с заложенной сферой радиусом r~=1900мм.
Насколько трудоёмко будет дальнейшей шлифовкой увеличить радиус кривизны до требуемых 2400мм?
Подойдёт ли для этого шлифовальник, сделанный из гипса и эпоксидной смолы с плитками из стекла?

В книге Л.Л.Сикорука "Телескопы для любителей астрономии" написано, что при шлифовке, когда заготовка находится внизу, а шлифовальник сверху, радиус и, соотвественно, f будут увеличиваться.
В то же время, на просторах интернета встречал статью, где человек промахнувшись с требуемым радиусом (в сторону уменьшения) с большим трудом смог потом это исправить.
Стоит ли вообще пробовать делать из этой заготовки?

[библиограф]

Радиус кривизны увеличить нетрудно: нужно взять любой плоский диск, лучше стальной,
алюминиевый, можно и стеклянный или, даже пластмассовый, диаметром 60 мм, примерно,
и сошлифовать им край. Это час или два работы. Затем отлить полноразмерный шлифовальник и продолжать уже им.
Только будет потеряно миллиметра два толщины заготовки, и это нежелательно.
Лучше поискать  стеклянный диск потолще, да и фокусное взять чуть больше, не 1200, а 1400мм.

[Alexander_Z]

160-мм зеркало при радиусе кривизны 1900 мм имеет стрелку кривизны 1,68 мм, при радиусе 2400 1,33 мм. Т.е. сошлифовать нужно всего 0,35 мм. Если аккуратно работать и стараться не затрагивать центр , то толщину заготовки можно уменьшить не сильно, где-то на 0,5 мм. Потом, правда, при пришлифовке шлифовальника она еще уменьшится, но вряд ли на целых 2 мм.

Тем не менее, толщина вашей заготовки уже мала для случая разгрузки на 3 точки. Она у вас должна составлять не менее 19 мм. В центре же у вас будет не больше 14 мм.
Насколько это критично, не могу сказать, но соглашусь с библиографом: для первого зеркала, когда опыта еще нет, лучше делать все "с запасом", чтобы не гадать потом, в чем причина возможной неудачи. Эту заготовку можно оставить для будущего параболического зеркала и поискать заготовку потолще.

Можно, конечно, рискнуть, но тогда нужно работать деликатно, возможно придется зеркало разгружать при обработке.

[Alexander_Z]

Да, если все же увеличивать радиус, то лучше взять не диск, а отрезок стальной трубы или даже абразивный круг, того же диаметра (около 1/3 диаметра заготовки).

[Сванье де ла Каналья]

Да.

Только разгружать не нужно, так как зеркало сверху, а при создании радиуса кривизны, когда зеркало снизу, разгрузка не нужна. 3
кругляшка мебельных  на самоклейке и все.

данную апертуру разгружают на 3 точки. Обдирка это не самое сложное. Но полезный навык. Поэтому берите заготовку 20мм. В Доминик есть (но это не точно) . Марки "А" только берите. А лучше купите на али готовое 150мм - 160мм зеркало и вторичку к нему.  Тыщи 4. Испытайте его как следует, этот этап вам не обойти. И если окажется кривое, сразу займетесь фигуризацией, шлифопорошки не нужны. И сразу поймите - все это совсем не просто и требует много времени. Но ничего сверхъестественного. Успехов!

[Alexander_Z]

Еще замечание. Минимальное фокусное расстояние для сферического 160-мм зеркала составляет 1320 мм. Поэтому вам и посоветовали взять не 1200, а 1400 мм. Можно стрелку кривизны рассчитать для 1350, она будет 1,18 мм, потом при шлифовке немного изменится в ту или иную сторону.

[Сергей Казаков]

    Имхо .
    Можно и посветосильнее ибо у новичков заваленный край сам получается , что может сыграть и на пользу .

[rogan]

Коллеги, спасибо большое за ответы!
Не буду, пожалуй, торопиться с этой заготовкой.
Предлагают правда ещё нешлифованную 152мм, тощиной тоже 16мм.
Этот вариант ведь чуть лучше?

В Доминик есть (но это не точно) . Марки "А" только берите.

Это магазин такой, а где?

[Alexander_Z]

Заготовка Д 152 толщиной 16 мм пойдет. Можно сделать отличное сферическое зеркало с фокусом 1200 мм.
На фаску уйдет миллиметра 2-3, световой диаметр будет как раз 150 мм.

В Доминик есть (но это не точно) . Марки "А" только берите. - какая-то ошибка цитирования, это не мое сообщение.

[rogan]

Заготовка Д 152 толщиной 16 мм пойдет. Можно сделать отличное сферическое зеркало с фокусом 1200 мм.
На фаску уйдет миллиметра 2-3, световой диаметр будет как раз 150 мм.

Спасибо!

В Доминик есть (но это не точно) . Марки "А" только берите. - какая-то ошибка цитирования, это не мое сообщение.

Да, действительно, не знаю, как оно так получилось..

[библиограф]

  Это магазин такой, а где?   

https://www.techsteklo.ru/catalog/steklo-smotrovoe/nezakalennoe/
Берите 165х25

[rogan]

  Это магазин такой, а где?   

https://www.techsteklo.ru/catalog/steklo-smotrovoe/nezakalennoe/
Берите 165х25

Спасибо!
Интересное у них, конечно, ценообразование.
165 -- не слишком ли большая апертура для первого опыта? Тем не менее, в 2 раза дешевле получается, чем 150мм.

[Сванье де ла Каналья]

Край сорвете на полировке, потом сделаете фаску пошире, вот и будет 150-155