Правильная запитка астрооборудования

[stepan]

Мне кажется что у меня чтото неправильно сделано.

схема подключения сетапа такая:
все запитано от сети 220V
монтировка EQ-6 на колонне закрепленной на бетонном основании. Заземления колонны и монтировки нет. Монти питается от  импульсного БП 12V 12,5A. От него же через преобразователь 8V питается фотокамера Canon350Da.
Ноут питается через свой БП от сети.
В ноуте PCMCIA-USB карта, которая запитывается от отдельного БП 5V.

заземления нигде нет.

В качестве гидирующей камеры используется philips900 переделанный под длительные выдержки, управляется через USB-COM  переходник на базе FT232RL. Камера в металлическом корпусе.
Когда гидкамера установлена в гиде то в режиме длительных выдержек показывает шумящий черный экран не реагирующий даже на засветку фонарем в апертуру.  В случае когда камера снята - все работает. В нормальном режиме камера работает как на телескопе так и вне его. Т.е. какая то проблема возникает с COM портом при контакте с телескопом(везде металл, т.е. есть эл.контакт).

платка камеры и COM порта землей связана с корпусом, иначе вообще ужас творился - помехи и прочее.

я так понимаю что какой-то потенциал от БП12V гуляет по монтировке, но платка монти изолирована от корпуса прокладками, 10 раз все прозвонил - не контачит на корпус.

Помогите советом как это хозяйство правильно друг с другом связать, заземлить, чтоб юзера током не убило при этом в процессе!

ЗЫ, вчера в конце наблюдательной сессии фотоаппарат отказался работать показывая что батарейка села. Как такое может быть, когда БП может отдать 12.5Ампер, которых с головой хватит и на монти и на фотик?? такое было впервые.

[Геннадий 66.2]

Ну первое заземлить все оборудование!!! иначе сожете сом порт, не забывайте что на корпусе БП от стационарного компа  а равное любого импульсного  источника питания дежурит 110 вольт переменки, это можем плохо кончится для вас! .
Это вызвано тем что по входу стоит фильтр от помех в сеть которые создает БП.
Второе сгородить опторазвязку сом порта для надежности.
И все будет хорошо

[stepan]

гдето тут слышал что наоброт при использовании импульсников заземлять нельзя.

у меня БП не от стационарного компа. Вернее он от компа но в другом исполнении.
вот такой:
http://www.pacificgeek.com/product.asp?id=21697

[serzg]

Монти питается от  импульсного БП 12V 12,5A.

Никогда не пользовался ИБП, не нравятся они мне и готовить их не умею.
Как впрочем и заземлением. Пока жив.
Уже писал, на каждое устройство - отдельный, рабоче-крестьянский трансформаторный блок.

[Геннадий 66.2]

Для эксперемента прикоснитесь скользящего контакта заземления на вилке  БП тестером установленного на предел 200 вольт и воткните второй щуп в сырую землю прибор покажет 110 вольт, только отключите все оборудование чтобы его не сжеч, если еще не сожгли.......
Скользящий контакт должен быть присоеденен к заземлению но ни как не к занулению, Т.Е. контуру изготовленного из уголка зарытого в землю на глубину не менее 1,5 метра, желательно не одного а двух-трех на расстоянии 1.2-1,7метра.
Вообще об этом уже писали на форуме.

[stepan]

Монти питается от  импульсного БП 12V 12,5A.

Никогда не пользовался ИБП, не нравятся они мне и готовить их не умею.
Как впрочем и заземлением. Пока жив.
Уже писал, на каждое устройство - отдельный, рабоче-крестьянский трансформаторный блок.

этож каких размеров они должны быть и где их хранить на площади 1х1м, где еще и телескоп стоит?




нц например монтировке пару ампер, камере полтора, USB хабу полтора-два, ноуту 4ампера я себе слабо представляю где вообще такие трансформаторные БП существуют(компактные)

[Геннадий 66.2]

Пофигу какой, любой импульсник должен быть заземлен, его корпус, скользящий контакт вилки, сожжете СОМ порт!!!!- как минимум.
Любой импульсный источник питания 220на любое напряжение должен быть заземлен !!

[Геннадий 66.2]

Были преценденты, в незаземленный копм (имп.Б.П.) втыкали через ком порт заземленное оборудование, порт выгорел.
Вы присоеденяя камеру гида подаете на ее корпус 110 вольт, ток при этом небольшой, но учитывая что камера-гид
имеет свое питание с неизвестным качеством изоляции очевидно цепь замыкается через источник питания камеры и порт поэтому у камеры "едет крыша" можете  и не "заплетать себе извилины", это уже проверено моим родным братом, он радиоиженер работает по системам доступа и видеонаблюдения гос-объектов.

[stepan]

спасибо!

насчет заземления - уголки вертикально в землю на 1.5м , треугольником на расстоянии 1.2-1.7м? Я правильно понял?

при этом обязательна ли изоляция платы монтировки от корпуса?

[stepan]

если использовать удлинитель-тройник с контактами для заземления, то достаточно ли будет заземлить скользящие контакты вилки удлинителя?

[serzg]

например монтировке пару ампер, камере полтора, USB хабу полтора-два, ноуту 4ампера я себе слабо представляю где вообще такие трансформаторные БП существуют(компактные)

У ноута свой, остальные в любом радиотехническом магазине.
Вид примерно такой  http://luminofor.ru/popup_image.php/pID/2297/imgID/0

[Геннадий 66.2]

если использовать удлинитель-тройник с контактами для заземления, то достаточно ли будет заземлить скользящие контакты вилки удлинителя?

Достаточно, если контакты надежно соеденены с заземляющим контуром, по поводу контура правильно поняли, глубина зависит от влажности грунта, вообще принято считать что на грубине 1.5-1,7 метра влажность грунта достаточна в любом случае.
Вообщето заземляющий проводник, не должен иметь скользящих контактов но поскольку мощность относительно невелика то пойдет вполне.

[Геннадий 66.2]

Старайтесь не пользоваться подобными устройствами, не имеющими заземления http://luminofor.ru/popup_image.php/pID/2297/imgID/0
Они предназначены для применения в быту в жилом помещении где как правило имеется хорошо изолированый пол линолиум или ламинат, они не предназначены для использования в условиях повышенной влажности, в отличии от ВАшего Б.П. который гарантированно внутри покрыт лаком.
Вы не изолированны от земли при наблюдении или настройке оборудования, а это опасно, для вас не говоря о оборудовании.

[Дмитрий Бучинский]

Снова и снова разрывают этот старый баян.
По ПУЭ (и соотв. по ПТБ), 220в на астроплощадке нельзя использовать вообще. Если хотите быть спокойны за свое астрооборудование и за себя лично - запитывайте все от одного общего аккумулятора 12в, например автомобильного. Вам понадобится лишь преобразователь для питания ноута от автомобиля (~500-1000р) батарея (2500-3000р) и зарядное для этого аккумулятора (<2000р). Если Вы владеете автомобилем, п2 и 3 у Вас скорее всего уже есть, причем батарея вполне сойдет Б/У.

[stepan]

Снова и снова разрывают этот старый баян.
По ПУЭ (и соотв. по ПТБ), 220в на астроплощадке нельзя использовать вообще. Если хотите быть спокойны за свое астрооборудование и за себя лично - запитывайте все от одного общего аккумулятора 12в, например автомобильного. Вам понадобится лишь преобразователь для питания ноута от автомобиля (~500-1000р) батарея (2500-3000р) и зарядное для этого аккумулятора (<2000р). Если Вы владеете автомобилем, п2 и 3 у Вас скорее всего уже есть, причем батарея вполне сойдет Б/У.

ну а если я не владею автомобилем, а владею обсерваторией системы "будка" что на фото выше, с эл щитом 220вольт, что тогда? Аккумулятор использовать?

[Геннадий 66.2]

Общий провод схемы можно и не изолировать а так вообще-то  по хорошему схема должна быть изолированна от констукции. и покрыта диэлектрическим лаком, но не все лаки пригодны для этого.

[Anton]

а равное любого импульсного  источника питания дежурит 110 вольт переменки, это можем плохо кончится для вас!

Не любого.
Если блок питания по второму классу изоляции сделан, то никакой переменки на выходе нет. У них полная гальваноразвязка.
Второй класс - это два квадратика один внутри другого на пиктограмме.
Таких блоков питания сейчас уже просто прорва и у телефонов и у ноутбуков итп. И просто так на любое напряжо и ток.
Спрашивайте в аптеках города...

Но если блок питания от компа там да, по любому полфазы на корпусе. Землить обязательно и без пререканий. Токнет епом - мало не покажется.

[Геннадий 66.2]

а равное любого импульсного  источника питания дежурит 110 вольт переменки, это можем плохо кончится для вас!

Не любого.
Если блок питания по второму классу изоляции сделан, то никакой переменки на выходе нет. У них полная гальваноразвязка.
Второй класс - это два квадратика один внутри другого на пиктограмме.
Таких блоков питания сейчас уже просто прорва и у телефонов и у ноутбуков итп. И просто так на любое напряжо и ток.
Спрашивайте в аптеках города...

Но если блок питания от компа там да, по любому полфазы на корпусе. Землить обязательно и без пререканий. Токнет епом - мало не покажется.

На каком выходе??, на корпусе блока питания!! !110

[Дмитрий Бучинский]

Снова и снова разрывают этот старый баян.
По ПУЭ (и соотв. по ПТБ), 220в на астроплощадке нельзя использовать вообще. Если хотите быть спокойны за свое астрооборудование и за себя лично - запитывайте все от одного общего аккумулятора 12в, например автомобильного. Вам понадобится лишь преобразователь для питания ноута от автомобиля (~500-1000р) батарея (2500-3000р) и зарядное для этого аккумулятора (<2000р). Если Вы владеете автомобилем, п2 и 3 у Вас скорее всего уже есть, причем батарея вполне сойдет Б/У.

ну а если я не владею автомобилем, а владею обсерваторией системы "будка" что на фото выше, с эл щитом 220вольт, что тогда? Аккумулятор использовать?

Да, если хотите жить долго и счастливо.
Можете поискать на форуме подобные темы, где вопрос использования 220в (с точки зрения ТБ) разжеван специально для беспечных товарищей. Мне в стопицотый раз цитировать ПУЭ и трагические примеры из жизни не хочется.

[stepan]

На каком выходе??, на корпусе блока питания!! !110

у моего корпус из пластика, выше ссылка. В общем целиком по типу ноутбучных БП сделан, только раза в 3 больше размером.

[stepan]

Снова и снова разрывают этот старый баян.
По ПУЭ (и соотв. по ПТБ), 220в на астроплощадке нельзя использовать вообще. Если хотите быть спокойны за свое астрооборудование и за себя лично - запитывайте все от одного общего аккумулятора 12в, например автомобильного. Вам понадобится лишь преобразователь для питания ноута от автомобиля (~500-1000р) батарея (2500-3000р) и зарядное для этого аккумулятора (<2000р). Если Вы владеете автомобилем, п2 и 3 у Вас скорее всего уже есть, причем батарея вполне сойдет Б/У.

ну а если я не владею автомобилем, а владею обсерваторией системы "будка" что на фото выше, с эл щитом 220вольт, что тогда? Аккумулятор использовать?

Да, если хотите жить долго и счастливо.
Можете поискать на форуме подобные темы, где вопрос использования 220в (с точки зрения ТБ) разжеван специально для беспечных товарищей. Мне в стопицотый раз цитировать ПУЭ и трагические примеры из жизни не хочется.

по такой логике и в обсерваториях с куполом только аккумуляторы использовать нужно.

[Геннадий 66.2]

Ответ 19,  , в каком разделе ПТБ и ПУЭ написано про астроплощадки???
Чуть со стула ну упал , вы хотите сказать атракционы и электрофицированные иргушки для детей школьного возраста?

[serzg]

Были преценденты, в незаземленный копм (имп.Б.П.) втыкали через ком порт заземленное оборудование, порт выгорел.

Вот и нечего огород городить.
В городе сеть, во всяком случае, теоретически, имеет фазу, нейтраль и землю.
В загородних условиях такого скорее всего нет и где там что, никто не разберет.
Поэтому с заземлением не парился никогда. На все оборудование именно такие БП, которые Вы не советуете, без заземления: ноут, камера, монтировка, хаб, КФ Ивана, грелки, итого 6 шт.
Преблем не было ни при росе, ни на снегу, конечно же переноска с блоками находилась на диэлектричесом основании, тьфу три раза через левое плечо, а то накаркаете.

[Геннадий 66.2]

На каком выходе??, на корпусе блока питания!! !110

у моего корпус из пластика, выше ссылка. В общем целиком по типу ноутбучных БП сделан, только раза в 3 больше размером.

Серега как вам пояснить еще? ясно сказал что скользящий контакт вилки соеденить с заземлением!!, и остальные блоки где он есть все в кучу и на землю.

[stepan]

На каком выходе??, на корпусе блока питания!! !110

у моего корпус из пластика, выше ссылка. В общем целиком по типу ноутбучных БП сделан, только раза в 3 больше размером.

Серега как вам пояснить еще? ясно сказал что скользящий контакт вилки соеденить с заземлением!!, и остальные блоки где он есть все в кучу и на землю.

да-да, я понял же! это я про 110в на корпусе ответил что он пластиковый.))

[Дмитрий Бучинский]

Узко мыслите. Астроплощадка вполне себе эквивалентна сырому подвалу, относящемуся к категории опасных помещений (не выше ~36в). Что касается электрифицированных каруселей (впрочем, как и любого правильно эксплуатирующегося электрооборудования), их регулярно проверяют (сопротивление изоляции и сопротивление заземления). Вы свою площадку хоть раз проверяли?

Чем злословить, лучше подумайте кто Вас ночью от сети отключит, если вдруг по беспечности попадетесь, кто скорую вызовет?

[serzg]

У них полная гальваноразвязка.

Сделать опторазвязку, конечно надо, а с заземлением в "походных" условиях как бы приключений не нажить.

[Геннадий 66.2]

Были преценденты, в незаземленный копм (имп.Б.П.) втыкали через ком порт заземленное оборудование, порт выгорел.

Вот и нечего огород городить.
В городе сеть, во всяком случае, теоретически, имеет фазу, нейтраль и землю.
В загородних условиях такого скорее всего нет и где там что, никто не разберет.
Поэтому с заземлением не парился никогда. На все оборудование именно такие БП, которые Вы не советуете, без заземления: ноут, камера, монтировка, хаб, КФ Ивана, грелки, итого 6 шт.
Преблем не было ни при росе, ни на снегу, конечно же переноска с блоками находилась на диэлектричесом основании, тьфу три раза через левое плечо, а то накаркаете.

Уважаемый,  вы превосходите самого себя!!!, в городских сетях есть фаза ноль и зануление, а заземления в быту нет и никогда небыло!! и не предвидится ( как ни станно для вас), зануление  и заземление это не одно и тоже!!, невзирая что в стране  применяются сети с глухозаземленной нейтралью.
Заземление может только начнет применятся в новостройках в чем не уверен...................,
Зануление - соеденение с нулевым проводом сети который в вашем этажном шитке соеденяется зачастую с рабочим нулем.
А заземление несет защитную функцию и соеденяется чисто с землей, в конечном итоге корпус электроприбора должен быть заземлен и заземлен если быть до конца точным.
Заземление и зануление не одно итоже

[Геннадий 66.2]

Узко мыслите. Астроплощадка вполне себе эквивалентна сырому подвалу, относящемуся к категории опасных помещений (не выше ~36в). Что касается электрифицированных каруселей (впрочем, как и любого правильно эксплуатирующегося электрооборудования), их регулярно проверяют (сопротивление изоляции и сопротивление заземления). Вы свою площадку хоть раз проверяли?

Чем злословить, лучше подумайте кто Вас ночью от сети отключит, если вдруг по беспечности попадетесь, кто скорую вызовет?

Я мыслю как электротехник!, и пишу что оборудование надо заземлять!!!! а не занулять а лучше и то и другое!!!

[Дмитрий Бучинский]

Узко мыслите. Астроплощадка вполне себе эквивалентна сырому подвалу, относящемуся к категории опасных помещений (не выше ~36в). Что касается электрифицированных каруселей (впрочем, как и любого правильно эксплуатирующегося электрооборудования), их регулярно проверяют (сопротивление изоляции и сопротивление заземления). Вы свою площадку хоть раз проверяли?

Чем злословить, лучше подумайте кто Вас ночью от сети отключит, если вдруг по беспечности попадетесь, кто скорую вызовет?

Я мыслю как электротехник!, и пишу что оборудование надо заземлять!!!! а не занулять а лучше и то и другое!!!

Я работаю 6 лет в электрослужбе металлургического завода. Вроде недолго, но уже довелось "проводить" несколько самонадеянных идиотов, которые думали что шутки с электричеством можно шутить вечно... Каждый год сдаются экзамены по ТБ, по одному ходить на вызовы запрещается, и все равно каждый год кто-то умудряется "влезть", причем в самые обычные ~220/380.

Нужно и заземлять и занулять, но если это делается дилетантами, да еще и без проверки - грош цена такому заземлению.

[serzg]

Уважаемый,  вы превосходите самого себя!!!, в городских сетях есть фаза ноль и зануление, а заземления в быту нет и никогда небыло!!

Любезнейший, что не так? Нулевой провод соединен с землей, пусть по Вашему, а может и нет. Есть TN-C-S и TN-S, не проверял. Но дело не в этом, у Вас то есть что заземлять и где заземлять? Естественно, имеется ввиду астрооборудование.
Если нет, то и умничать не стоит.

[Геннадий 66.2]

Да хоть что!!, или это астрооборудование или самодельная циркулярка, разницы нет никакой и астро и пила питаются от сети 220 вольт и позтому дожны быть заземлены! именно заземлены!! поскольку задача защитить от паражения этлекрическим током именно ЗАЗЕМЛЕНИЯ зануление без земли может сыграть злую шутку при отгарании нуля выше точки подключения  на подстанции ,в щитке на корпусе электроприбора оказывается фаза....................,
Задача зануления правилнаная работа защитного прибора от перегрузок и К.З, и УЗО тоже.
 И еще раз, только надежное заземление гарантированно спасает от поражения электротоком, и совешенно безразлично что это за оборудование.
Если электроустройство не работает при подключении предусмотренного заводом изготовителем защитногоо заземления, оно подлежит ремонту или утилизации, вот и весь сказ.
Можете писать что угодно есть правила ПТБ и ПТЭ кстати, счас  много в этих фундаментальных документах "испахабили " новоявленные руководители "новой волны"- дебилы и недоумки!!.
Хотели ввести пятипроводную схему? но допишите регламетные требования по это дело, зачем все уродовать??,- что было создано?

[Дмитрий Бучинский]

Преимущества аккумуляторного питания телескопа:
1. Затраты на организацию (батарея, зарядное, DC-DC для ноутбука) по сравнению с правильным и проверенным заземлением если и выше, то не на порядок точно. Сумма затрат по сравнению со стоимостью даже весьма скромного астрофотосетапа мизерная.
2. Купить всё можно в любом приличном автомагазине, DC-DC там-же или в компьютерном супермаркете.
3. 100% электробезопасность при работе.
4. Никаких проблем с уравниванием потенциалов в "землях" нескольких источников питания.
5. Провалы и пропадание напряжения в "сельской сети" (более чем нередкое явление) не приводят к сбоям, батарея обеспечивает бесперебойное питание.
6. Сетап можно без проблем вывезти в темное место, где розетки нет по определению.

Недостатки:
1. Батарея тяжелая, особенно если сетап "навороченный" и прожорливый.
2. Батарею нужно обслуживать (или доплатить за "необслуживаемость"), заряжать и ресурс у нее не безграничный.

У "розетки" есть лишь одно достоинство - она уже есть.
Хороший блок питания в первом попавшемся магазине электротоваров не купишь, особенно за пределами крупного города.

[senao]

у моего корпус из пластика, выше ссылка.

Хоть корпус и из пластика но на этом блоке все равно присутствует третий заземляющий контакт, соответственно блок питания должен быть заземлен через него на нормальную землю. В противном случае на вторичных цепях будет присутствовать потенциал относительно питающего напряжения сети в 110в.
Связано это с тем что импульсные блоки питания работают на относительно большой частоте, в зависимости от типа до 200кГц. И на таких частотах емкостное сопротивление трансформатора становится уже достаточно низким, то есть говоря простым языком вторичные цепи оказываются словно бы подключены через резистор к сети питания 220в. Это особенность работы импульсных блоков.
Что касается питания астрооборудования то я использую один модифицированный БП от компа, в котором цепи стабилизации переведены на шину +12в. Блок установлен в помещении, заземлен и к телескопу подходит только 12в питание. Питание хаба и фотоаппарата производится посредством линейных стабилизаторов LM7805 и LM7808. Все просто и без изысков.
В идеале желательно оборудование запитывать от одного источника. Если нет возможности то блоки питания заземлять.

[Igrek]

Если хотите быть спокойны за свое астрооборудование и за себя лично - запитывайте все от одного общего аккумулятора 12в, например автомобильного.

+100
После того как в один прекрасный момент, сгорела астрокамера и управление монтировкой, окончательно завязал со всеми блоками питания и перешел на аккумулятор.

[Геннадий 66.2]

у моего корпус из пластика, выше ссылка.

Хоть корпус и из пластика но на этом блоке все равно присутствует третий заземляющий контакт, соответственно блок питания должен быть заземлен через него на нормальную землю. В противном случае на вторичных цепях будет присутствовать потенциал относительно питающего напряжения сети в 110в.
Связано это с тем что импульсные блоки питания работают на относительно большой частоте, в зависимости от типа до 200кГц. И на таких частотах емкостное сопротивление трансформатора становится уже достаточно низким, то есть говоря простым языком вторичные цепи оказываются словно бы подключены через резистор к сети питания 220в. Это особенность работы импульсных блоков.
Что касается питания астрооборудования то я использую один модифицированный БП от компа, в котором цепи стабилизации переведены на шину +12в. Блок установлен в помещении, заземлен и к телескопу подходит только 12в питание. Питание хаба и фотоаппарата производится посредством линейных стабилизаторов LM7805 и LM7808. Все просто и без изысков.
В идеале желательно оборудование запитывать от одного источника. Если нет возможности то блоки питания заземлять.

Учитесь!!!, у человека как сделать хорошо.

[stepan]

в общем потрусил электриков, и причастных к строительству будки - заземление там есть, что и показали опыты с индикаторной отверткой и импульсником. Действительно, отвертка светила на скользящем контакте БП пока его не соединили с земляной шиной.

[Геннадий 66.2]

в общем потрусил электриков, и причастных к строительству будки - заземление там есть, что и показали опыты с индикаторной отверткой и импульсником. Действительно, отвертка светила на скользящем контакте БП пока его не соединили с земляной шиной.

Делайте выводы, удачи, все получится.

[Геннадий 66.2]

Вот прямая ссылка на книгу по электротехническим расчетам, просто и доступно, скажем "старый завет" для электриков    http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=186   

[Витторио]

Озадачился оной темой, прошу совета со скидкой на то, что в электрике не разбираюсь совершенно.
При подключении разнообразных монтировок через импульсник Робитрон 3000 мА довольно неплохо ощущается, что корпуса монтировок (HEQ5Pro, EQ6, Multifunction) тоже становятся под напряжением - например ощущается легкое покалывание, если щекой к трубе прислониться. Насколько это опасно и нужно ли заземлять ИБП при балконных наблюдениях?

[Геннадий 66.2]

Да, прежде всего для личной безопасности электроприборы которые имеют металлический корпус должны быть заземлены.
 "скидку" можно делать если вы находитессь на диэлектрическом настиле с хорошими диэлектрическими свойствами ( линолиум, ламинат пол, сухой керамогранит, одним словом хорошем изоляторе).

У меня например системный блок компа не заземлен, и заземления не имеют не одно перефирийное устройство, никаких "злоключений" и проблем нет в помине:- все просто я как пользователь надежно изолирован от земли.
Коль вы испытываете действие электротока, - лучше не испытывать судьбу и заземлить оборудование, и "перилла" балкона тоже.
В самом простом случае будут проблеммы с работой оборудования в худшем можете пострадать.
 Оптимально по стене дома пустить железную шину, такая специально выпускается для проведения контуров заземления 4х40мм.
 Могу предположить что возможно просто соеденить монтировку с металлоконструкцией дома (арматурой)
 

[Labak]

Кстати, Геннадий, спасибо за ссылку на книгу по расчётам. Скачал, "полистал". Хороша книга! Мне бы её лет сорок назад. (Я  давным-давно на пенсии). Все сведения из неё приходилось искать чёрт те где.

[Okub62]

... Насколько это опасно и нужно ли заземлять ИБП при балконных наблюдениях?

Опасно, нужно. Лучше всего подключать к розетке с защитным проводом.
Самодельные отдельные заземлители не рекомендовал-бы, если будет реальный пробой изоляции, может поразить током не только того, кто пользуется аппаратурой, но и того, кого угораздит прикоснуться к заземлителю или проводу к нему на улице.
В главе ХII приведённой уважаемым Геннадем 66.2 книги это отражено - заземляющее устройство д.б. соединено с нейтралью. Для многоэтажек годится присоединение защитного проводника к этажному щитку.
Да, и УЗО, конечно рулит. 

[Дмитрий Бучинский]

Озадачился оной темой, прошу совета со скидкой на то, что в электрике не разбираюсь совершенно.
При подключении разнообразных монтировок через импульсник Робитрон 3000 мА довольно неплохо ощущается, что корпуса монтировок (HEQ5Pro, EQ6, Multifunction) тоже становятся под напряжением - например ощущается легкое покалывание, если щекой к трубе прислониться. Насколько это опасно и нужно ли заземлять ИБП при балконных наблюдениях?

Ваш блок питания Робитон либо 1го класса изоляции (требует заземления, трехконтактная евровилка), либо неисправен, либо опасная китайская поделка. Если на нем трехконтактная евровилка (как на шнуре питания системного блока компьютера), то можно поставить евророзетку, от которой пробросить провод до корпуса электрощитка (если квартира) или до заземления (если частный дом; заземление придется делать). Но лучше всего (и проще, но не дешевле увы) - заменить этот блок питания на другую модель, с классом изоляции 2 - на его корпусе будет значок "квадрат в квадрате", или использовать для питания сетапа аккумулятор от автомобиля или бесперебойника.
ИМХО.

[Геннадий 66.2]

Нет господа!, оптимально идивидуальный контур в "полисаднике" притянутый к корпусу электроустановки, с рабочим нулем этажного щитка можно соеденить но лучше этого не делать так-как в бытовых сетях "ноль не есть ноль" относительно чистой земли на нем будет напряжение минимум 5в иногда даже до 20в, заземлять шиток и через ваш контрур " выравнивать" рабочий ноль,- оно вам надо??

[Okub62]

Нет господа!, оптимально идивидуальный контур в "полисаднике" притянутый к корпусу электроустановки, с рабочим нулем этажного щитка можно соеденить но лучше этого не делать так-как в бытовых сетях "ноль не есть ноль" относительно чистой земли на нем будет напряжение минимум 5в иногда даже до 20в, заземлять шиток и через ваш контрур " выравнивать" рабочий ноль,- оно вам надо??

Тогда готовьтесь в случае пробоя на корпус оборудования и несрабатывания защиты из-за несоответствия сопротивления Вашего заземления иметь до 220 В не только на самом корпусе оборудования, но и в "палисаднике".
ПУЭ не дураки писали. УЗО тогда хотя-бы поставить, но его может начать "выбивать", если уже от корпуса "щиплет".

Уважаемый Дмитрий Бучинский дело предлагает, если нет возможности надёжно занулить. Можно просто дополнительный разделительный трансформатор найти, хотя-бы, если БП менять затруднительно.

[Геннадий 66.2]

Нет проблемм!, в провод заземления ввести контроль тока зымыкания с отключение 220в
Разделительный трансформатор с хорошей изоляцией идеальный вариант! лучшего придумать невозможно.

[Дмитрий Бучинский]

Вот только думается мне, что купить приличный блок питания с двойной изоляцией в разы проще и дешевле чем городить адов калхоз с контурами заземления, развязывающими трансформаторами итд, итп. Пусть такой БП не продается в местечковом сельпо - но через интернет-то заказать не проблема по нынешним временам...

P/S  А еще лучше все-таки перевести всё оборудование на единое питание от 12в аккумулятора, получив таким образом сетап пригодный к вывозу в поля, под хорошее темное небо.

[Витторио]

Спасибо всем за ответы, буду потихоньку разбираться. Фотки БП и балкона с монти ниже.
На БП квадрат в квадрате присутствует, вилка обычная, двухконтактная, но "китайсковость" оного на глаз определить не могу - никакой маркировки на эту тему на корпусе нет. Покупался года три назад в Москве, в "Чип и Дипе".

Я так понимаю, чтобы было все путем, надо заземлить монтировку, причем сделать это либо на арматуру, либо на щиток? Есть основания предполагать, что палисадник на балконе связан с арматурой - можно ли это как-то проверить? И вообще - как  измерить ток, что присутствует на корпусе монтировки, когда она работает от БП? С тем, чтобы сравнить - изменится ли что при заземлении монтировки или нет.

Наконец, достаточно ли поставить УЗО и больше не заморачиваться?

[Дмитрий Бучинский]

Блок питания с двойным квадратом ни при каких обстоятельствах не должен "кусаться" током. Либо Ваш экземпляр неисправен, либо он настолько паршиво сделан, что двойной квадрат на шильдике просто не соответствует действительности. К тому-же он с регулятором напряжения, а это тоже источник проблем тот-еще. Я когда-то разбирал похожий "робитон" горелый (трансформаторный), он внутри очень "по китайски" сделан, гуано короче. В процессе своего "сгорания" он так-же умудрился сжечь базу "дальнобойного" радиотелефона.

Мой совет - избавляйтесь от этого БП поскорее, пока он Вам ничего не сжег.

[Владимир К.]

При подключении разнообразных монтировок через импульсник Робитрон 3000 мА довольно неплохо ощущается, что корпуса монтировок (HEQ5Pro, EQ6, Multifunction) тоже становятся под напряжением - например ощущается легкое покалывание, если щекой к трубе прислониться.

Легкое покалывание - это хреново. На корпусе трубы присутствует напряжение.
Что за покрытие на полу балкона? Во всяком случае, диэлектрические свойства этого материала неважнецкие, раз напруга кусается.

Насколько это опасно...

Это однозначно опасно, если фаза на корпусе. Если взяться одной рукой за монти, а другой - за хорошо заземленную железку, может шарахнуть не то что не по-детски, а в последний раз в жизни. Не делайте так!

... и нужно ли заземлять ИБП при балконных наблюдениях?

А как Вы заземлите свой ИБП? У него, по идее, "класс защиты II - наличие двойной или усиленной изоляции. Заземление корпуса не требуется. Вилка не имеет заземляющего контакта."
К Вашей монти подключен только этот ИБП? Больше никаких проводов никуда не идет?

Я так понимаю, чтобы было все путем, надо заземлить монтировку, причем сделать это либо на арматуру, либо на щиток? Есть основания предполагать, что палисадник на балконе связан с арматурой - можно ли это как-то проверить?

Был случай: один умник на арматуру фазу подал (то ли счетчик отматывал, то ли еще что), другой умник, из соседней квартиры, свою стиралку "заземлил" тоже на арматуру. Бабуля тамашняя между ванной и стиралкой залезла... вобщем, нет больше бабули.
Арматура может быть и не заземлена.
Проверить можно. Специальные организации (электролаборатории) занимаются проверкой заземлений. Подобную проверку надо делать 1 раз в год.

И вообще - как  измерить ток, что присутствует на корпусе монтировки, когда она работает от БП? С тем, чтобы сравнить - изменится ли что при заземлении монтировки или нет.

Вольтметром (мультиметром). Ставите вольтметр на предел больше 200 Вольт переменного тока; один провод от прибора - на арматуру (для такой проверки можно и на нее, раз нормального заземления рядом нет), второй - на монтировку. Вольтметр покажет, если на монти что-то есть.

[Витторио]

Что за покрытие на полу балкона? Во всяком случае, диэлектрические свойства этого материала неважнецкие, раз напруга кусается.

Покрытие кафельное, снизу - "теплый пол". Но сколько я этот БП помню (а других у меня и не было), ток присутствовал на всех бывших у меня монтировках вне зависимости от напольного покрытия и даже без контакта с оным.

Пока я принял решение сменить БП другой, я так понимаю, это оптимальное для моих условий решение, чтобы не городить "адов колхоз", в котором я не разбираюсь. Потом через пару месяцев - сменить питание на PowerTank.

Есть ли какие-то рекомендации по подбору качественного БП? Как при покупке оценить его качественность? Может быть какие-то заведомо хорошие модели имеются? Еще хотелось бы совета относительно покупки мультиметра - чтобы и данную ситуацию разрулить, и чтобы на будущее оставить.

[Владимир К.]

Покрытие имеет значение.
Если хорошо изолировать человека от земли, то фаза сама по себе не ударит. И, если монти кусается, значит через Вас, уважаемай ЛА, идет ток. Небольшая утечка от монтировки, через Ваше тело и в пол. Кафель + "теплый пол" (электрический, надо полагать?), вот и проводник тока.
БП, судя по всему, надо поменять. Какой взять? Ну, никакой конкретной модели советовать не буду. Просто не знаю. Качественный надо брать От серьезного изготовителя.
"Адов колхоз" можно и не городить, но минимальную защиту все-таки лучше сделать. Используйте УЗО (устройство защитного отключения). Бывают в виде адаптера-переходника. Например: http://www.energoportal.ru/catalog/adapter-s-zaschitnym-otklyucheniem-uzo-dpa16-30ma-art-wdv10-16-30-k01-393674.html

Про устройство защитного отключения: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Мультиметр можно брать практически любой. Желательно только с автоматическим отключением питания после 10-15 минут неиспользования, потому что иногда забываешь его выключить и батарея полностью садится. Моделей очень много. Если продавец серьезный, можно его попросить что-то посоветовать из имеющегося.

[Витторио]

Приобрел тестер и УЗО-адаптер (в хозяйстве всегда сгодится). Картина следующая. Сразу же после включения штекера БП в гнездо монтировки между ногой монтировки и палисадником можно намерить аккурат 60 вольт АС, причем эта цифра не меняется в зависимости от того, включен тумблер ON/OFF на монти или нет.

А почему надо измерять переменное напряжение, если блок на выходе постоянное даёт?

[Владимир К.]

Вобще, если пробивает на корпус фазу, то мерить надо переменное напряжение. Если не зависит от переключателя вкл/выкл, тогда точно что-то не так.
Ради интереса можете померить еще и постоянное напряжение. Напишите, сколько покажет.
Бог его знает, в каком состоянии БП, и что сейчас у него на выходе. Не глядя сказать трудно. Может не переменное напряжение, а импульсное.
Через УЗО подключали? Не выбивает его, если коснуться кусачей монтировки?
Какой УЗО брали? Можно марку узнать?

[Okub62]

Потому, что "прошивать" может переменное сетевое. Оно-то и опасно. Попробуйте, пожалуйста, ещё померить напряжение, что мерили, перевернув вилку в розетке. Если оно сильно разное в разных положениях - пробой между обмотками или где-то ещё, однозначно.
Можно также для проверки выход прибора через лампочку (обычную, на 220 В, ватт на ... сколько угодно, хоть 100  , этот для безопасности, на всякий случай) подключить к заземлению, (занулению до УЗО). Если пробой действительно есть, УЗО "выбъет".  Если не выбъет, то или ток утечки слищком мал, может это микроток, проходящий из сети за счёт ёмкости между обмотками трансформатора?

Может ВЧ каким-то образом на выход проходит от преобразователя? Антенны передатчиков иногда, ох как, жгутся, в зависимости от мощности. Абсурдный, конечно, вариант, но кто его знает?

[Витторио]

УЗО купил ровно такой, как и по ссылке - УЗО-ДПА16В. Единственная проблема с ним - не работает красный светодиод. В остальном - по кнопке "Тест" вырубается, по кнопке "Вкл" включается.

Теперь новые данные.
1) При смене полюсов вилки в розетке ничего не меняется, показывает около 61В.
2) При попытке измерить постоянное напряжение, выдает 0 во всех диапазонах.
3) Включил через УЗО, коснулся, ничего не произошло.
4) Примотал провод от ноги монти до палисадника, включил через УЗО - ничего не произошло, работает. Но теперь между ногой и палисадником тестер видит 0 В.
5) Вернул все в первоначальное положение. Коснулся черным щупом до ноги монти, красный в воздухе - 4 В, наоборот - 8 В.

А такой еще вопрос - если в квартире дифф. автоматы стоят, то может индивидуальное УЗО и не требуется?

[Okub62]

...
А такой еще вопрос - если в квартире дифф. автоматы стоят, то может индивидуальное УЗО и не требуется?

Типа, да. Дифавтомат это вроде и есть УЗО + авт. выключатель в одном корпусе.

А у Вас, похоже, напряжение-то на палисаднике, а не на монтировке, оказывается. На нём никакое "левое" заземление не подключено случайно?
Или просто через проходную ёмкость обмоток наводится. Но почему тогда щиплет, не уразумею.

[Владимир К.]

Ток утечки не опасен, ниже отключающего тока УЗО, вот оно и не срабатывает.

А такой еще вопрос - если в квартире дифф. автоматы стоят, то может индивидуальное УЗО и не требуется?

У Вас в квартире дифф. автоматы стоят? Вы про них не упоминали... Важно, какого они типа.
Вот, что написано в рекламке УЗО-ДПА16:
Количество электроприборов в наших квартирах растет с каждым годом. Персональные компьютеры, телевизоры, видеомагнитофоны имеют импульсные блоки питания. Электроинструмент, стиральные и швейные машины, бытовые кухонные приборы снабжены тиристорными регуляторами без разделительного трансформатора. Все эти приборы приносят в наши дома удобство, комфорт и …проблему электробезопасности. УЗО типа «АС», которые обычно устанавливают на щитке квартиры, реагирует только на синусоидальный ток утечки. А как защитить себя от утечки пульсирующего постоянного тока, воздействие которого на человеческий организм опасней, чем синусоидального?
Решением этой проблемы служит применение устройств защитного отключения типа «А» УЗО-ДПА 16, УЗО-ДПА16В и УЗО-ДПВ16.

Вобщем, возьмите заведомо исправный БП для своей монтировки (хоть и взаймы у кого-нибудь), и проверьте опять на "кусачесть" и вольтметром.

[Геннадий 66.2]

Изготовте в вашем палисаднике контрур заземления по все правилам и не партесь,  на который вы сможете подключить всю квартиру.
Обеспечте металлосвязь контрура и перилл балкона  - скользящего контакта блока питания- корпуса монтировки  - рабочего нуля у счетчика.
Не бойтесь энергосбыта учет электроэнергии идет по фазному проводу, могут конечно "крови попить" расчитывая на "лоховство"потребителя электроэнергии
 И забудте про вашу проблемму навсегда..................

[Дмитрий Бучинский]

Изготовте в вашем палисаднике контрур заземления по все правилам и не партесь,  на который вы сможете подключить всю квартиру.
Обеспечте металлосвязь контрура и перилл балкона  - скользящего контакта блока питания- корпуса монтировки  - рабочего нуля у счетчика.
Не бойтесь энергосбыта учет электроэнергии идет по фазному проводу, могут конечно "крови попить" расчитывая на "лоховство"потребителя электроэнергии
 И забудте про вашу проблемму навсегда..................

Геннадий, как Вы думаете - требование ежегодной проверки сопротивления заземления существует исключительно для "подкорма" электротехнической лаборатории? Или может все-таки были случаи, когда изготовленный "на века" контур за пару лет сгнивал на корню из за блуждающих токов или "неудачного" химсостава почвы?
ПМСМ, Вы совершенно напрасно советуете доверить свою жизнь кустарно сделанному заземлению, неизвестно как и кем сделанному и ни разу за время своего существования не проверявшемуся на тех. пригодность.

[darkol]

Геннадий, как Вы думаете - требование ежегодной проверки сопротивления заземления существует исключительно для "подкорма" электротехнической лаборатории? Или может все-таки были случаи, когда изготовленный "на века" контур за пару лет сгнивал на корню из за блуждающих токов или "неудачного" химсостава почвы?
ПМСМ, Вы совершенно напрасно советуете доверить свою жизнь кустарно сделанному заземлению, неизвестно как и кем сделанному и ни разу за время своего существования не проверявшемуся на тех. пригодность.

 Проверять сопротивление току растекания заземлителя можно самостоятельно прибором М416 . Пару раз в год , навскидку около 40-50 Ом. Значения сопротивления от того кто его проверит не изменятся.  Ржавшина съедает металл в среднем по 0,7 мм в год. Хим состав почвы в Своем палисаднике на практике как правило хотя бы в общем известен (цветы, рассаду, деревья,кустарники сажаются и видно как они растут).  Имхо я своему собственноручно сделанному заземлению доверял бы больше, чем неизвестно каким специалистам.

[Okub62]

 ссылки, например: http://mastak.h15.ru/ref/dopusk/pte/1/1.php (п.2.7 и Прилож. 3)
А "съесть" заземлитель вполне могут токи, если его кто-нибудь использует как рабочее, или через него выравнивается перекос фаз. Когда такое заземление присоединяют к водопроводу, например (обычно при попытке воровать электричество), трубы потом как шашелем побитые получаются на выходе из дома, приходилось видеть.

[Пецык Алексей]

Ржавшина съедает металл в среднем по 0,7 мм в год.

В прошлом году на даче выдергивал из земли уголки 70х70 толщиной стенки наверное миллиметров 8, забитые в землю лет 20 назад. По Вашим данным они должны были уже полностью сгнить, однако были явлены на свет Божий практически не изъеденными корозией.

А касательно заземления - в обсерватории я сделал его так: сама обсерватория покоится на 8 стальных уголках 70х70 мм, забитых примерно на 1,3 метра в землю. Сверху уголки соединены стальным кольцом. Вот это и есть "контур заземления" :-)

[Владимир К.]

Пару раз в год

Проверять сопротивление заземлителей в первые два года эксплуатации дважды: летом в период наибольшего просыхания почвы и зимой при наибольшем промерзании. Последующие измерения выполняют периодически, обычно не реже 1 раза в год и после каждого капитального ремонта. Все сроки устанавливаются местной инструкцией и не могут превышать предельных сроков, указанных в правилах технической эксплуатации.

навскидку около 40-50 Ом.

Читаем ПУЭ: 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.

Значения сопротивления от того кто его проверит не изменятся.

Проверять должна электролаборатория, имеющая действующую лицензию. Все проверки производятся измерительными приборами прошедшими поверку.
Ну и так далее. На все есть свои правила!

Еще необходимо проверять сопротивления петли фаза-ноль (1 раз в 3 года) - эта проверка покажет, правильно ли подобраны номиналы установленных АВ, их способность защитить присоединенную к ним цепь.

Вопрос достаточно серьезный. Без ИМХО. 

[Дмитрий Бучинский]

Ржавшина съедает металл в среднем по 0,7 мм в год.

В прошлом году на даче выдергивал из земли уголки 70х70 толщиной стенки наверное миллиметров 8, забитые в землю лет 20 назад. По Вашим данным они должны были уже полностью сгнить, однако были явлены на свет Божий практически не изъеденными корозией.

А касательно заземления - в обсерватории я сделал его так: сама обсерватория покоится на 8 стальных уголках 70х70 мм, забитых примерно на 1,3 метра в землю. Сверху уголки соединены стальным кольцом. Вот это и есть "контур заземления" :-)

Частные случаи хорошо работающего заземления не показатель. У Вас на даче уголки не сгнили за 20 лет (надеюсь я верно понял, что они использовались как защитное заземление) - но ведь это не гарантия, что любой прочитавший тему сделает у себя в палисаднике контур и он точно так-же простоит 20 лет как и у Вас. У кого-то дача "на отшибе", а у кого-то в окрестностях железной дороги, или неподалеку проложен кабель с "протекающей" изоляцией. Или контур прикопан недалеко от курятника. Два-три года, и контуру звездец. А ведь его "изготовитель", вряд-ли будет регулярно проверять состояние контура и сопротивление заземления - ведь у Вас 20 лет простояло, и все ок...

[Геннадий 66.2]

Уголки или строительную арматуру толщиной не менее 14 лучше всего не закапывать а забивать кувалдой  в промоченный грунт, лучше не в ряд а равносторонним треугольником со стороный 1,5-2 метра на глубину 1,5-1,8  и переварить железний полосой или арматурой.
Проводимость "забитого" контура гораздо лучше
Этого будет вполне достаточно чтобы обеспечить надежным заземлением 10-15 квартирный дом, при условии глинистого, суглинистого грунта и не "парится" с проверкой надежности заземления в течении тех-же 20 лет.
По поводу корозии контура,- для этого как известно нужени кислород и влага, влага нужна для обеспечения проводимости грунта а кислород на большую глубины более 20 см в грунт не проникает даже тот который растворен в воде.
 Ржавление железа на открытом воздухе действительно может составлять до 0,8мм но это на открытом воздухе, в грунте это замедляется в десятки раз.
Грунт не высыхает на глубины более чем 80 см с самом "жарком" случае.
"Прохудившийся кабель" , долго не "живет", его изоляция должна удовлетворять требованию не менее 500ком на пределе 1000вольт для 0,4кв утечка такого кабеля мало может повлиять на состояние заземлителя.
Обычно изоляция бывает десятки и даже сотни Мом, даже те которые находяться 30-40 лет в эксплуатации.

[Пецык Алексей]

Частные случаи хорошо работающего заземления не показатель. У Вас на даче уголки не сгнили за 20 лет (надеюсь я верно понял, что они использовались как защитное заземление) - но ведь это не гарантия, что любой прочитавший тему сделает у себя в палисаднике контур и он точно так-же простоит 20 лет как и у Вас. У кого-то дача "на отшибе", а у кого-то в окрестностях железной дороги, или неподалеку проложен кабель с "протекающей" изоляцией. Или контур прикопан недалеко от курятника. Два-три года, и контуру звездец. А ведь его "изготовитель", вряд-ли будет регулярно проверять состояние контура и сопротивление заземления - ведь у Вас 20 лет простояло, и все ок...

Нет, это было не заземление. Забиты были заместо опор для штабеля досок. Ж/д и кабелей в окрестностях нет.

Ржавление железа на открытом воздухе действительно может составлять до 0,8мм но это на открытом воздухе, в грунте это замедляется в десятки раз.

Возможно. Но трубы на которых сетка-рабица закреплена (обычные черные водопроводные, 3/4 дюйма) служат тоже лет 20 и отгнивания верхней части трубы также не наблюдается. 0,8 - это вероятно для весьма агрессивной внешней среды, ну может соль или реагенты какие...

[darkol]

Читаем ПУЭ: 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.

 Как вы считаете между чем и чем   эти 4 Ом должны быть?  Не между ли нейтралью и шиной(контуром) в землю уходящей?  Или другими словами сопротивлением провода соединяющего нейтраль и заземлитель.  40-50 Ом  -это если грубо выразится сопротивление между заземлителем(контуром) и 2 измерительными колами установленными на расстояниии метров 5 от заземлителя (контура) по разные от него стороны - я и написал сопротивление току растекания.  Поэтому 220В/40 Ом =5,5 А -к этому не относится .

[ДимСаныч]

Друзья, похоже вы пытаетесь соединить воедино два вида коррозии - химическую и электрохимическую.

[darkol]

Вот между этими "колами" - зондами и между забитым контуром и д.б. 4 Ома.
Я вас умоляю, не вводите, пожалуйста, людей в заблуждение в вопросах ТБ. Это слишком серьёзно, чтобы продвигать собственные теории. Если не знаете, то лучше слепо выполнять так, как предписано в правилах. Оно безопаснее.
И устанавливают "колы" не в 5 метрах, а как предписано в инструкции - один в 10, а второй в 20 метрах. Там прямо, кстати, на крышке прибора (М416) на внутренней стороне расписано всё.

Вы правы, я ошибся.  Теорию предпочитаю не продвигать  - просто выразил свое мнение, с цифрами  -  запамятовал.

[darkol]

А цифры эти человеческой кровью писаны, между прочим. Как и все ПТБ, в-общем и др. правила. Некоторые вещи стоит или делать профессионально или доверять профессионалам в противном случае.
Без обид, пожалуйста. Просто я к некоторым вопросам слишком серьёзно, наверное, отношусь. Пережиток старой, знаете ли, профессиональной привычки.

Обидно другое -лет 5 назад я об этом хорошо знал (и сам мерил)   и при смене деятельности за это время  что-то из головы выскочило, а не должно было.   Насчет профессионализма-в идеале да, согласен, на практике далеко не всегда, а мелких городах где дома с палисадниками  иногда лучше самому. 

[Пецык Алексей]

Друзья, похоже вы пытаетесь соединить воедино два вида коррозии - химическую и электрохимическую.

Похоже на то... :-)))

[Геннадий 66.2]

При нормальной эксплуатации оборудования ток через нулевой провод на землю не протекает, иключение случай нарушение симметрии трехфазной сети происходит "смещение" нулевой точки схемы.
Определить возможную электрохмичекскую коррозию заземлителя можно проверив наличие или отсуствие напряжения между заземлителем и нулем  сети мультиметром если напряжение очень мало или вовсе равно нулю ( это будет говорить о очень хорошем состояни  контура распределительного щита дома подстанции, хорошей симметри сети) то электрохимическая коррозия будет отсутствовать, ее величина будет эквивалентна величине тока пртекающего через заземляющий проводник.

[Владимир К.]

Уголки или строительную арматуру толщиной не менее 14 лучше всего не закапывать а забивать кувалдой  в промоченный грунт...

Один важный момент. Строительная арматура (с периодическим профилем, которую применяют для армирования бетона) не подходит для стержней заземления, так как при забивании в землю арматурные стержни разрыхляют возле себя землю, что приводит к повышению сопротивления.
http://ibud.ua/ru/statya/kontur-zazemleniya-konstruktsiya-vybor-zazemlitelya-100857

[Геннадий 66.2]

Да согласен, лучше использовать "гладкий металл" все верно.

[Okub62]

Вы правы, я ошибся.  Теорию предпочитаю не продвигать  - просто выразил свое мнение, с цифрами  -  запамятовал.

А Вы знаете, по глубокому размышлению (глядя и перечитывая пункт 1.7.101. 7-го издания ПУЭ - более нового не знаю, т.к. отошёл давно от электрики), я понял, что был не прав. Сопр-е нашего заземления таки м.б. 30 Ом, а 4 Ома - это вместе с сопротивлением заземления всех присоединённых сетей, в т.ч. ввода. Если подводящая сеть в норме, то при наших 30 Омах общая норма гарантирована.
Тут меня подвела "сложившаяся  в своё время практика". Дело в том, что замерить заземление вводной сети мы, как правило, не можем, т.к. для этого требуется обесточить питающую подстанцию и мерить её, а на это зачастую нет права, т.к. это чужая епархия. Вот, учитывая неизвестное состояние заземления, нулевого провода подводящей линии, его контактов и т.д., с учётом, что он вообще может отвалиться (и это от нас не зависит, т.к. см. выше), для гарантированного обеспечения этих самых 4 Омов общего заземления, мы делаем такое на вводе в нашу установку. Т.е. если бы вся электросеть находилась под нашим контролем, этого делать было бы и не обязательно.
Но т.к. не находится, лучше перестраховаться.
Так что, приходится просить прощения за резкость. А заодно и за многословие и оффтоп. Сотру потом.

Не могу определиться окончательно по вопросу

...
При подключении разнообразных монтировок через импульсник Робитрон 3000 мА довольно неплохо ощущается, что корпуса монтировок (HEQ5Pro, EQ6, Multifunction) тоже становятся под напряжением - например ощущается легкое покалывание, если щекой к трубе прислониться. ...

Может надо просто выровнять потенциалы, обвязав все окружающие металлические части - перила, забор, арматуру ... на щиток? Тогда покалывать не должно, а если что реально пробивает, диффавтомат сработает по идее? Как тяжело вспоминать забытое, ещё тяжелее. чего и не знал.  Жаль поглядеть, пощупать нельзя.

[Дмитрий Бучинский]

...
При подключении разнообразных монтировок через импульсник Робитрон 3000 мА довольно неплохо ощущается, что корпуса монтировок (HEQ5Pro, EQ6, Multifunction) тоже становятся под напряжением - например ощущается легкое покалывание, если щекой к трубе прислониться. ...

Может надо просто выровнять потенциалы, обвязав все окружающие металлические части - перила, забор, арматуру ... на щиток? Тогда покалывать не должно, а если что реально пробивает, диффавтомат сработает по идее? Как тяжело вспоминать забытое, ещё тяжелее. чего и не знал.  Жаль поглядеть, пощупать нельзя.

Блок питания явно неисправен. Если учесть стоимость запитываемого от него оборудования (и соотнести ее со стоимостью этого БП) - ответ очевиден: менять. Сэкономив сейчас на замене БП, можно хорошо "влететь" с ремонтом или заменой монтировки итп.

[Геннадий 66.2]

Лучше всего использовать обычный трансформаторный 50Гц источник питания с обычным "линейным" стабилизатором напряжения и тока, с защитой по току, громоздко?,- зато надежно!!  в плане безопасности по напряжения сети  зависит только от надежности изоляции трансформатора и все!!......................

[Ruslan 7]

...
При подключении разнообразных монтировок через импульсник Робитрон 3000 мА довольно неплохо ощущается, что корпуса монтировок (HEQ5Pro, EQ6, Multifunction) тоже становятся под напряжением - например ощущается легкое покалывание, если щекой к трубе прислониться. ...

Похожая ситуация. Но у меня всё запитано от отдельных блоков питания (ноутбук, фотик, монтировка, хаб) то есть у каждого оборудования свой блок питания. И на монтировке "ощущается легкое покалывание", что может пробивать пока не понял. Монтировка не заземлена. Её заземление может исправить ситуацию?

[darkol]

Похожая ситуация. Но у меня всё запитано от отдельных блоков питания (ноутбук, фотик, монтировка, хаб) то есть у каждого оборудования свой блок питания. И на монтировке "ощущается легкое покалывание", что может пробивать пока не понял. Монтировка не заземлена. Её заземление может исправить ситуацию?

При последовательном  отключении всех этих блоков питания  "эффект покалывания" после отключения какого пропадает? При исправной изоляции проводов Имхо должен пропасть после отключения блока питания монти.  Или запитать монти от аккумулятора   (батарею из 373 элементов собрать на крайняк) для проверки.

[Витторио]

А чем "импульсный" БП от "стабилизированного" отличается? В частности, в разрезе запитки монти.

[Геннадий 66]

Стабилизация импульсного источника питания осущестивляется часто путем обратной связи по первичной цепи.
 Импульстная стабилизация встречается и в обычных ( линейных) источниках питания так называемые ключевые стабилизаторы.

Один очень большой недостаток импульсных источников питания и ключевых стабилизаторов по сравнению с обычным:- Это довольно большой уровень радиочасточных помех которые свести к нулю невозможно, уровень будет бесконечно мал но будет присутсвовать.
 Разница в источниках питания такова ,что обычный 50Гц имея хорошую межобмоточную изоляцию трансформатора можно и "забить " на  заземление.
С инверторным источником питания такой "номер" не пройдет, в этой теме об этом и речь.

[danica]

В типовых ИБП обратная связь через оптрон,
сопротивление между транзистороми и светодиодом
приличное.
А вот пощипывает ,во многих(как раз фильтр от помех)
стоит емкость пару тысяч пик  на 3000 вольт с сети на корпус.
Если языком не пробовать ,то все нормально.
Но лучше конечно заземлить

[Витторио]

Спасибо за ответы, узнал много новых слов Иными словами, обычные БП предпочтительнее? Тогда почему бы не брать их и забыть об импульсных и вообще об этой теме? У того же робитрона целая линейка обычных блоков имеется.

[danica]

ПЕрвое-цена.
Второе-вес.
Третье КПД

[Okub62]

И четвёртое - импульсный зачастую уже есть, а тот ещё где-то брать надо. 

[ROVIAN]

ПЕрвое-цена.
Второе-вес.
Третье КПД

Да только вот наджность далеко не в пользу импульсника. 

[Геннадий 66]

ПЕрвое-цена.
Второе-вес.
Третье КПД

Да только вот наджность далеко не в пользу импульсника. 

То-то и оно, в обычных два "сурьезых" недостактка большой вес и низкий К.П.Д.

[danica]

До полутора ампер,с применением тора и современной базы,
интегральных стабилизаторов с малым падением на
регулирующем,еще кнонкурируют с ипульсными.
Но нам же этого мало ,нам три-четыре А подавай.
А это уже импульсные
Хотя и они по надежности уже догоняют
линейные ИМХО.

[ROVIAN]

ПЕрвое-цена.
Второе-вес.
Третье КПД

Да только вот наджность далеко не в пользу импульсника. 

То-то и оно, в обычных два "сурьезых" недостактка большой вес и низкий К.П.Д.

Если на горбу таскать, то согласен. Но применительно к астрономии, в поле его никто не таскает, ибо 220 нет. В обсерватории у меня стоит б/п (тор с ЛАТРа), нагрузка (на нормальном стабилизаторе) 8-12 А, практически холостой ход. А так до 50А выдаёт легко.  Аппарат можно годами не выключать. Подобное стояло 8 лет в квартире, под трансиверы, в круглосуточном режиме.  Из серии сделал и забыл.

[ROVIAN]

Но нам же этого мало ,нам три-четыре А подавай.

Мне 3-4 маловато, особенно зимой. 

[lipaal]

Узко мыслите. Астроплощадка вполне себе эквивалентна сырому подвалу, относящемуся к категории опасных помещений (не выше ~36в).

Самая лучшая мысль - но почему то никто не развил....
Здесь сказанно ВСЁ!!!! Хотите по науке - влажное место (роса) - значит не более 36 вольт!!!!
ЗНАЧИТ - ставим в СУХОМ электрощитке трансформатор этак вольт на 15-20 (после выпрямления и фильтрации поболее будет), ампер на 10-15, кабелем 1,5-2,5 кв.мм. - а потом это гальванически развязанное от сети - идет на питание компа/монтировки/камер находящее во ВЛАЖНЫХ условиях. Если комп удален - брать питание от низкого напряжения.
Лишнее напряжение убираем по желанию, хоть импульсными стабилизаторами, хоть линейными с большими радиаторами (благо от процессоров радиаторов навалом).
Все!!! Это единственный вариант, согласный с ТБ.
Все остальное - от лукавого... и все с риском...

Кстати - себе я заныкал транс ватт на 200 для этого дела....
И в проводке дачного домика будет внешний выход. А транс заодно будет работать как и зарядка для аккумулятора (на всякий пожарный, иногда нужно).

[ROVIAN]

Кстати - себе я заныкал транс ватт на 200 для этого дела....

Мысли тут развивали, это не первая тема. А по поводу мощного транса я тут и дебаты веду. Транс от старого телика 360 ВТ пробывал тоже, вариант не плохой.

[lipaal]

Кстати - себе я заныкал транс ватт на 200 для этого дела....

Мысли тут развивали, это не первая тема. А по поводу мощного транса я тут и дебаты веду. Транс от старого телика 360 ВТ пробывал тоже, вариант не плохой.

Вообще то  это должно быть не на уровне мыслей - это должно быть как нормой для ЛА - в условиях росы - 36 вольт и с гальванической развязкой!!!
Или аккумуляторы.
Третьего не дано.
Я один раз вышел на астронаблюдения на даче- мне хватило... БП в удлинителе - все было в росе - так я сначала отключал удлинитель в доме, а потом все собирал.

А у меня транс промышленный - 380/36. Включу его на 220 - как раз поменьше будет на выходе.

[Stepanov]

Правильно делать так: 220В - Автомат 10А - УЗО 10мА - розетки с заземлением.
Все вилки у приборов с металлическим корпусом должны иметь третий контакт, и он должен быть подключен на корпус.
Импульсные БП бывают разные, самые дешевые брать не стоит, лучше из средней ценовой категории, запас по току желателен полтора-два раза. УЗО обязательно, как и заземление.
С ноутбуками есть проблемы, у них БП часто не имеет третьего контакта и в этих случаях земля ноутбука подвешена на конденсаторах порядка 1000пф к сетевому напряжению, в результате на корпусе порядка 127В при небольшом токе. В этом случае надо либо заменить БП на имеющий третий контакт, либо самостоятельно заземлить ноутбук.
При любом пробое за землю сработает УЗО, поэтому практически при росе можно не опасаться удара током от пробитого БП.
УЗО часто подделывают, рекомендую перед покупкой тщательно выбрать где покупать, вещь ответственная.
По моему опыту торики малой мощности (до 50Вт) менее надежны чем импульсники. Большие торики изготавливают тщательнее, контролировать намотку удобнее.
Разделительный транс не заменяет УЗО, у разделительного транса обычно другая роль.

[Okub62]

Вообще то  это должно быть не на уровне мыслей - это должно быть как нормой для ЛА - в условиях росы - 36 вольт и с гальванической развязкой!!!
...
А у меня транс промышленный - 380/36. Включу его на 220 - как раз поменьше будет на выходе.

Дык, 12 Вольт же надо, зачем 36?

А в трансе будет на выходе 21 вольт, только они работают как-то не так - обмотка недомагичена. Лучше осветительный 220/36 ЯТП или как-то так называется, а вторичные обмотки перепаять на параллель - будет 18 Вольт.

[ROVIAN]

А у меня транс промышленный - 380/36. Включу его на 220 - как раз поменьше будет на выходе.

есть подобные, раньше на заводах,  и т.п использовались.

Правильно делать так: 220В - Автомат 10А - УЗО 10мА - розетки с заземлением.
Все вилки у приборов с металлическим корпусом должны иметь третий контакт, и он должен быть подключен на корпус.
Импульсные БП бывают разные, самые дешевые брать не стоит, лучше из средней ценовой категории, запас по току желателен полтора-два раза. УЗО обязательно, как и заземление.
С ноутбуками есть проблемы, у них БП часто не имеет третьего контакта и в этих случаях земля ноутбука подвешена на конденсаторах порядка 1000пф к сетевому напряжению, в результате на корпусе порядка 127В при небольшом токе. В этом случае надо либо заменить БП на имеющий третий контакт, либо самостоятельно заземлить ноутбук.
При любом пробое за землю сработает УЗО, поэтому практически при росе можно не опасаться удара током от пробитого БП.
УЗО часто подделывают, рекомендую перед покупкой тщательно выбрать где покупать, вещь ответственная.
По моему опыту торики малой мощности (до 50Вт) менее надежны чем импульсники. Большие торики изготавливают тщательнее, контролировать намотку удобнее.
Разделительный транс не заменяет УЗО, у разделительного транса обычно другая роль.

Всё это хорошо, но обычно на площадках где роса и прочее, там нет 220. поэтому аккумуляторы.
А в обсерваторию заводится 220, а 12-24 разбрасывается на 2 этаж к аппаратуре.
Если есть помещение наблюдателя то там достаточно заземления. На входе автомат. ( просто не надо брать 32-40 А. )
С УЗО куча нежданчиков бывает и не только в обсерватории. Хотя по стандартам и должно присутствовать.

[Okub62]

А у меня транс промышленный - 380/36. Включу его на 220 - как раз поменьше будет на выходе.

есть подобные, раньше на заводах,  и т.п использовались.

Трёхфазные переносные - ТСЗИ 1,6 и 2,5 (К ВА). Мы из них сварочники делали, а также сушили обмотки эл. двигателей без полной разборки. Ну и, естественно, по назначению, для переносок.

[ROVIAN]

Дык, 12 Вольт же надо, зачем 36?

А у меня например на старом стационаре всё на авиационных движках было 27 в. 
да и на 22 для ноута элементарно сбить.

Трёхфазные переносные - ТСЗИ 1,6 и 2,5 (К ВА). Мы из них сварочники делали, а также сушили обмотки эл. двигателей без полной разборки. Ну и, естественно, по назначению, для переносок.

Были и 3-х, но были и спец для освещения, подвалов, коллекторов, открытых складов, они однофазные тоже стержневые.

[lipaal]

Разделительный транс не заменяет УЗО, у разделительного транса обычно другая роль.

УЗО само по себе - а 36 вольт во влажных помещениях - само по себе.
Транс облегчает  привязку к нулю - а контур заземления даже 36 вольт не заменяет.
При заземлении и 36 вольтах - УЗО теоретически не нужно. УЗО вообще теоретически при соблюдении ТБ не нужно. УЗО нужно при несоблюдении ТБ.... и при аварийных ситуациях - проводку залило и т.п.
У меня раз было аварийная ситуация - проводку залило, а дома была мама, не знающая ТБ... после этого УЗО завелось везде.

И кстати - если есть развязка, и стоит УЗО - ему пофигу что творится за трансом.
УЗО только реагирует на утечки по 220В на сторону... точнее на разницу между двумя проводами...
В случае трансом - хоть что делай со вторичной обмоткой (хоть повысь после вторички напряжение до киловольта) - УЗО на питании первично - никак не отреагирует и не сработает.

[lipaal]

Дык, 12 Вольт же надо, зачем 36?

А в трансе будет на выходе 21 вольт, только они работают как-то не так - обмотка недомагичена. Лучше осветительный 220/36 ЯТП или как-то так называется, а вторичные обмотки перепаять на параллель - будет 18 Вольт.

Недомагничена - не страшно. Когда транс работает на неполною нагрузку - всегда недомагничено.
Страшно, когда магнитопровод входит в насыщение - тогда начинает магнитопровод нагреваться.

А по части -  про 36 вольт - это как максимум для безопасности. Можно и меньше (а даже лучше, если линейные стабилизаторы).
А так - ноутбукам - 19-20 нужно. (хотя с 12-ти можно поднять автомобильными БП для ноутов).
Для питания шаговиков (у меня схема Павла Бахтинова) - лучше 24В (там шаговики максимальную скорость дают).
А так - для 12в - есть целая куча трансформаторов серии ТН - там аккурат после выпрямления - ещё остается и для линейных стабилизаторов запас. Да и исполнение промышленное - в заливке.

Все же для стационарной запитки - стоимость трансформатора 200-300-500 руб. - несоизмерима с возможными рисками удара током и выгорания портов.