Попробую построить телескоп (и построю! :) )

[Геннадий 66.2]

Пдшипники качения или скольжения (втулки) ?

[Геннадий 66.2]

Пдшипники качения или скольжения (втулки) ?

Подшипники, качения заполняются смазкий типа циатим на 2/3 объема из них лучше всего циатим 221.
Если пошипник "забить смазкой по "самое нихочу" он и будет туго крутиться.
Литол24 - хорошая смазка но для больших скоростей вращения не годиться.
Еще надо учитывать рабочую температуру.

[=Константин=]

Пдшипники качения или скольжения (втулки) ?

Подшипники, качения заполняются смазкий типа циатим на 2/3 объема из них лучше всего циатим 221.
Если пошипник "забить смазкой по "самое нихочу" он и будет туго крутиться.
Литол24 - хорошая смазка но для больших скоростей вращения не годиться.
Еще надо учитывать рабочую температуру.

Подшипники качения. Я еще не вскрывал, но кажется, что цилиндрические "шарики". Я думал о чем-то типа 1/3 заполнения (что бы уж совсем не мешать крутиться)  или даже промазать чем-то типа трансмиссионного масла,т.е. что бы не вытекало но и крутиться не мешало.
Внутри явно что-то похожее на застывшие сопли сейчас

ps
У меня есть смазка ШРУЗ от LuxOil. Пойдет? я бы еще жиже запихнул. Есть у меня также силиконовыя смазка с твердостью 200 (не знаю в чем измеряется)

[Геннадий 66.2]

Снимите подшипники отмойте их в бензине насухо продуйте сжатым воздухом и небейте свежей смазки типа циатим, трансмисионным маслом их не мажут!!
ШРУС для подшипников качения не применяют, вязкость измеряют  сантистоксах чем больше величина те больше вязкость .
Для примера   ТАД 17- 17 сантистоксов МС20 -20  И.Т.Д. но при 20 градусах цельсия, - это для масел.
В "консистентных" смазках немного по другому.
Если выяснится что на сухую подшипники сильно шумять при вращении, имеют корозию, или заметный осевой люфт их лучше сменить. При сборке неизбежно придется пользоваться молотком, важно!! - чтобы ударные "перегрузки" не приходились через шарики.

[=Константин=]

Снимите подшипники отмойте их в бензине насухо продуйте сжатым воздухом и небейте свежей смазки типа циатим, трансмисионным маслом их не мажут!!
ШРУС для подшипников качения не применяют, вязкость измеряют  сантистоксах чем больше величина те больше вязкость .
Для примера   ТАД 17- 17 сантистоксов МС20 -20  И.Т.Д. но при 20 градусах цельсия, - это для масел.
В "консистентных" смазках немного по другому.

вот и сформированы планы на вечер)) спасибо:)

[Astrocaster]

У этих подшипников что я тебе дал рабочие обороты могут доходить до 12000, у меня они заметно грелись после пары часов работы, на 3000 оборотов. Может из-за того что ты гоняешь их на малых там смазка не успевает естественным образом размягчиться от нагрева?

Странно просто, может туда гадость какая попала, у меня вал там вращался легко и непринужденно 

А вообще для станка, как я для себя понял червячные лучше всего, момент огромный и риск заклинивания движка практически равен нулю, еще лучше наверное ремни, но там надо мутить огромные шкивы, и страдает компактность.

При червяке легче получить редукцию 1/300 - в той паре что я дал вроде 1/260 - 1/270 не помню точно уже, при меньших габаритах.

[=Константин=]

У этих подшипников что я тебе дал рабочие обороты могут доходить до 12000, у меня они заметно грелись после пары часов работы, на 3000 оборотов. Может из-за того что ты гоняешь их на малых там смазка не успевает естественным образом размягчиться от нагрева?

Странно просто, может туда гадость какая попала, у меня вал там вращался легко и непринужденно 

А вообще для станка, как я для себя понял червячные лучше всего, момент огромный и риск заклинивания движка практически равен нулю, еще лучше наверное ремни, но там надо мутить огромные шкивы, и страдает компактность.

При червяке легче получить редукцию 1/300 - в той паре что я дал вроде 1/260 - 1/270 не помню точно уже, при меньших габаритах.

да это уже и не важно. в выходные посмотрим чего еще можно сделать, что бы мотор не менять.

[danica]

С мыльницей так и не вышло ничего.
Нашел в закромах вот такую ч.б. камеру, 40мм диаметр(фото)
Матрица ICX039BLA и есть с буквой D(эффективных пикселей752х582)        . Единственное нужен синхрогенератор
(но это не проблема,есть чип CXD1159Q),и выход полный видеосигнал.
Вот только стоит ли заморачиваться.

[=Константин=]

Проблема со станком решена.

Вот чего сделал:
1. Смазал подшипники более пластичной смазкой (силикон).
2. Отшлифовал еще раз червяк (были небольшие неровности).
3. Отрегулировал натяжение ремня.
4. Снял всякие "излишества" в виде крыльчатки для обдува.
5. Смазал всю систему ШРУСом.
6. (!Самое главное!) расточил и уменьшил диаметр шкива (того, что на двигателе).

Станок зачухал еще тише чем раньше и без биений. Соседи (за 30 мин полировки в 00:30 мин) в стенку не стучали
Замарочился и измерил уровень шума: 46дб и 53дб (скачками, т.к. есть пара областей механизма, которая не притерлась еще).

Ps
Эксперемент показал, что шпиндель крутится со скоростью ~15-17 оборотов в минуту.

[=Константин=]

С мыльницей так и не вышло ничего.
Нашел в закромах вот такую ч.б. камеру, 40мм диаметр(фото)
Матрица ICX039BLA и есть с буквой D(эффективных пикселей752х582)        . Единственное нужен синхрогенератор
(но это не проблема,есть чип CXD1159Q),и выход полный видеосигнал.
Вот только стоит ли заморачиваться.

возможно, что я пропустил чего-то.. а какая задача у этой камеры?астрофото?
Если фото, то не проще ли смастерить какой-то держатель, а на него мыльницу прикрутить?
типа того: https://astronom.ru/vcd-118-1-740/goodsinfo.html

[danica]

Да не знаю куда.У меня их аж 5штук.
Если запущу,можно на гид,или сьемка через фильтры.
Вот синхрик собрал,завтра попробую запустить.

[=Константин=]

Вот тема развилась.. я когда создавал, думал, что загнется через пару недель.. потом, когда некоторые "строители" из этой ветки "отвалились" подумал, что все.. а тут)))  один станки строит, другой скоп построил, но не успокоился  теперь камеры, потом окуляры, систему наведения..  как же я за нас всех рад 

[=Константин=]

ТРАГЕДИЯ... 

Кажется, не жить этой стекляхе..

Сегодня убирал стекло после очередного сеанса полировки... ударилось о двернойкосяк короче.. об петлю двери..
Есть смысл продолжать обрабатывать такое?


кратко поясню. какого-то хрена пошло с 2х сторон (на напряжения проверялось в ВАГО..не было напруги). Снаружи все гладко,ноготь цепляется за скол только с тыльной стороны зеркала, рабочая поверхность гладкая и, судя по внешнему виду, до внутреннего повреждения срабочей поверхности еще 1-1,2мм. На свет смотрю, внутри стекла "радуга" без видимых следов начала трещин.

[ДимСаныч]

Костя, это что-то до боли знакомое. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67941.msg1383303.html#msg1383303

[=Константин=]

Костя, это что-то до боли знакомое. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67941.msg1383303.html#msg1383303

Дима, не поверишь.. сразу о тебе и подумал. прям 1 в 1 случай..
Так что скажешь? Продолжать?.. учитывая, что от зеркала нужны только физические свойства,а не какие-то оптические (думаю, что мысль моя ясна) может реально продолжить? меня успокаивает только то, что нет никаких похожестей на трещины.. т.е. снаружи-то я затру, а вот внутри.. наверное тепловые расширения добьют стекло рано или поздно..

вот    только все подготовил... даже станок сделал и на тебе..


ps
обрезать край не хочу.. проще другую стекляху взять и за месяц нагнать благодаря станку.  психологически мне будет очень сложно начинать с 360мм и доведя практически до конца.. получить 300мм (в лучшем случае). не знаю смогу ли я на это решиться..

[Piter_Korn]

Забоина серьезная, но обрезать до 300 нет никакой необходимости. Вам нужно провести обрезку - Эксцентрично. Имея станок (поворотный стол), установите заготовку так, чтобы снимать стекло в виде "новолуния" , узким серпом, со стороны забоины - максимальная толщина (по глубине забоины), с противоположной стороны - касательно. Т.о. потеряете 15 мм диаметра.
Рекомендую на станок приделать приспособу для фиксации положения пластины , которая будет ножом для вышлифовки "серпа".
Желаю успеха !
 P\S Можно увеличить число оборотов стола до 30 - 40 Об/мин.

[=Константин=]

Забоина серьезная, но обрезать до 300 нет никакой необходимости. Вам нужно провести обрезку - Эксцентрично. Имея станок (поворотный стол), установите заготовку так, чтобы снимать стекло в виде "новолуния" , узким серпом, со стороны забоины - максимальная толщина (по глубине забоины), с противоположной стороны - касательно. Т.о. потеряете 15 мм диаметра.
Рекомендую на станок приделать приспособу для фиксации положения пластины , которая будет ножом для вышлифовки "серпа".
Желаю успеха !

Ух ты! про такую технику "обрезания" не слышал. А есть где-то описание как это делается? Может видео какое на ЮТУБЕ? По Вашему описанию я так понял, что зеркало овальное какое-то будет. как так?
+ не придется ли перешлифовывать потом? Заготовка-то уже на стадии полировки разбилась..

[Piter_Korn]

Ну, примерно так:

[=Константин=]

Ну, примерно так:

шайтааан.
Кстати, вариант не для меня. При своих 360мм у меня очень тонкое стекло (всего 20мм или чуть больше.. может 26). Сейчас уже какая-то кривизна придана заготовке и, если не путаю, яма в центре уже около 4,4мм. Если я буду смещать центр, то все надо будет по новой шлифовать, а теперешний центр сместится в сторону => надо будет вырыть еще большую яму, что бы центр был глубже "бока". Разумно предположить, что центр должен быть мм 6, а то и 8... это очень большая кривизна + в центре толщина стекла будет катастрофически маленькая.

[Piter_Korn]

Ничего этого НЕ Нужно ! У Вас сейчас "сфера", а у нее нет центра симметрии, как у параболоида  Просто толщина заготовки будет не одинаковая , "косина" составит пару - тройку десяток (0,2 - 0,3 мм). Это ни на что не влияет.