Skywatcher EQ6-R PRO

[axlns]

RMS 1.5-2 угл секунды а пики и 5 секунд бывают.

Перекоса подшипника вроде бы нет, потомучто я могу внутреннее кольцо проворачивать относительно трубы оси на которой он сидит.
Да и постукивал я его по внешнему кольцу легонько, не помогло.

Возможно на самой трубе есть какая-то зазубрина по которой он не хочет соскальзывать, а подтолкнуть тут его никак. У меня вообще кстати и на РА подшипники по трубе в некоторых местах заедали.

Подшипники SKF потому что тут как раз в теме их упоминали, да и на astro baby гайде по переборке eq6 (  http://www.astro-baby.com/EQ6%20rebuild%20guide/EQ6%20Strip%20Down%20Home.htm ) тоже SKF, хотя NSK тоже хорошие, можно их.

А по поводу шайбы вроде как должна она быть. Опять же в гайде есть целый раздел по «супертюнингу» и там именно такой прокладкой обеспечивается правильная высота держателя червя относительно самого червя. У меня по расчетам из-за того что прокладки нет держатель на 0.7мм ниже общего центра

[keenet]

Тоже мучаюсь со своей eq6-r ,решил ее перебрать, выставить зазоры, поменять смазку и подшипники на skf. Следуя гайдам в инете все успешно разобрал. Кроме одного подшипника, остался в «чашке» оси склонения. Может у аудитории будут советы как его достать не сломав. Голову тотя уже свою сломал думая как достать его

PS кстати оказалось что под червичной передачей оси РА у меня прокладки нет, хотя по всем гайдам она должна там быть, тк она регулирует подъем передачи чтобы ее середина совпадала с серединой червяка. Из-за этого по моим подсчетам червячная передача оси РА у меня на 0.7mm ниже чем должна быть. Вот думаю может быть быть причиной проблем гидрирований которые у меня имеются. Ух уж эти китайцы(

Да у меня все подшипники на скользящей посадке, вынимаются от руки спокойно, особенно с вала. Но да, если перекосить при разборке/сборе, то заклинят. Только вот обычно подшипник с вала легче выходит, чем с посадочного места, а у Вас получается наоборот -  вылез из стакана червячной шестерни, однако после этого он и мог перекосится и заклинить. В сборе, когда оба подшипника в стакане перекос не возможен. Решения вижу таким - взять стакан с оставшимся подшипником и одеть его на вал назад и тут возможны два варианта развития. Первый это то что нижний подшипник не перекошен или не сильно перекошен, то нижний подшипник легко войдет в стакан. И тогда нужно сделать попытку вытащить стакан с обоими подшипниками. Если второй снова останется на валу, то можно попробовать, перевернув вал вниз потрясти ось, аккуратно стукнуть об твердое, если подшипник все-таки на скользящей посадке, то должен сам по валу поехать. Если ничего это не помогает значит вал в той части не попал в допуск для скользящей посадки и подшипник запрессован на валу. Второй, это подшипник перекосился сильно и не захочет заходить назад в стакан шестерни. Тогда нужно аккуратно постучать сверху по стакану через деревяшку молотком. Подшипник должен выровняться и сесть в свое посадочное место. А дальше уже повторить попытку снятия с вала, как написано в выше. Если все же не удастся достать его этими методами, то тут уже только с помощью инструмента. Лучше всего найти съемник подшипников и им уже вытаскивать. Как подлезть для выколачивания с вала, тут я даже не знаю, это самое неудобное место, где только мог бы застрять подшипник. Единственное только, если открутить вал от корпуса оси (он там прикручен), но я не делал этого и думаю, что это тоже будет сделать трудно. Есть конечно еще пара вариантов: заморозка/нагрев металла, чтоб сыграть на термическом изменении металла; второй - намазать посадочное место подшипника синим фиксатором резьбы и одеть стакан на подшипник, дать ему засохнуть (проверено прихватывает сильно, потом только выбиванием достается) и уже потом пытаться сдернуть его с вала силой/выбиванием стакана. Если вылезет, то тогда уже выбить со стакана. Все больше я вариантов не вижу.
Кстати я вот выше указанный метод использую чтоб назад садить подшипники в стакан.  То есть сначала вручную одеваю в стакан один подшипник, это конечно не легко сделать: он всегда норовит перекосится и заклинить, но если помучится, он в итоге встанет на свое место, а если все же заклинит, то можно либо назад выколотить (достаточно легкого удара) или уже заколачивать в посадку, но тут уже бить через деревяшку и по внешней обойме подшипника.  После того как один подшипник на месте, я одеваю второй подшипник на вал и как описывал выше одеваю стакан на него. Этим методом второй подшипник заходит у меня всегда легко.
По поводу прокладки под червячной передачей оси RA -  у меня тоже не было никакой. Вот только на той недели регулировал пятно контакта на осях, так туда я поставил где-то прокладок на 1 мм, но у меня в монтировке, как я уже упоминал, много апгрейдов в этой части, так что сейчас прямое сравнение со штатной конфигурацией не корректно.
А вообще нежели сейчас в теме появились люди, которые разбирают свою монтировку, то я постараюсь побыстрее написать про свои модификации, эксперименты и опыт. Информации честно очень много, работы проделано тоже, столько всего перепробовано, исследовано.  Даже видео немного записал процессов. Может кто-то еще захочет повторить мои модификации и учтет опыт.

RMS 1.5-2 угл секунды а пики и 5 секунд бывают.

Перекоса подшипника вроде бы нет, потомучто я могу внутреннее кольцо проворачивать относительно трубы оси на которой он сидит.
Да и постукивал я его по внешнему кольцу легонько, не помогло.

Возможно на самой трубе есть какая-то зазубрина по которой он не хочет соскальзывать, а подтолкнуть тут его никак. У меня вообще кстати и на РА подшипники по трубе в некоторых местах заедали.

Подшипники SKF потому что тут как раз в теме их упоминали, да и на astro baby гайде по переборке eq6 (  http://www.astro-baby.com/EQ6%20rebuild%20guide/EQ6%20Strip%20Down%20Home.htm ) тоже SKF, хотя NSK тоже хорошие, можно их.

А по поводу шайбы вроде как должна она быть. Опять же в гайде есть целый раздел по «супертюнингу» и там именно такой прокладкой обеспечивается правильная высота держателя червя относительно самого червя. У меня по расчетам из-за того что прокладки нет держатель на 0.7мм ниже общего центра

По поводу гидрирования, тут это не информативно, нужно снимать периодику монтировки и искать период этих всплесков. Да и RMS 1.5-2 секунды — это много конечно, где-то 0,4-0,7 должно быть, но тут конечно нужно учитывать атмосферу, когда хреновая, тогда где да 1.5-2 секунды будет. Но тут нужно смотреть график сам: если RMS по обеим осям одинаковый, то это скорее всего ограничение атмосферы идет, а если по одной нормально, а по другой плохо, то уже искать проблему в монтировке.

Подшипники я тоже SKF брал, потому как покупал у авторизированного дилера SKF, чтоб просто быть уверенным, что не подделка.

Да еще считаю нужным упомянуть, что на оси DEC подшипники стакана при затянутом фрикционе являются не рабочими и не вращаются от слова совсем, а вращаются только при отпущенном последнем. Поэтому их дефекты на качество гидирования не оказывают никакого влияния. Для оси RA это не актуально, там они являются рабочими при затянутом фрикционе.

[АВН]

Подшипники skf уже едут.
Для начала поменяю их!
Владислав, спасибо за информацию!!’
Каков порядок замены подшипников червя?
Есть ли там регулировки?

[АВН]

Да, если ты найдёшь возможность поделиться своим опытом по разборке и регулировке нашей монтировки, ты заслужишь огромную благодарность владельцев EQ6-R!!!

[keenet]

Подшипники skf уже едут.
Для начала поменяю их!
Владислав, спасибо за информацию!!’
Каков порядок замены подшипников червя?
Есть ли там регулировки?

Сначала снять корпусную часть с червяком, далее снять с вала зубчатый шкив (похоже он там на фиксаторе еще сидит, так как первый раз стягивался тяжело), за тем открутить стопорное кольцо с противоположной стороны вала и, потянув за вал, вытащить червяк вместе с подшипниками, после уже снять подшипники с вала. Собирать все  в обратном порядке. Единственное у меня на валах червяков со стороны шкива были как бы насечки от кернения и в этом месте подшипник подзаедал немного и требовалось усилие, чтобы его преодолеть.  Я надфилем обработал это место и после этого подшипник стал легко проскакивать это место (бояться не стоит это не на посадочном месте, просто на валу). Да и затягивая назад стопорное кольцо главное чтобы сильно не перетянуть подшипник и наоборот чтобы не было осевого люфта червяка. Просто при затягивании нужно контролировать как крутится червяк в подшипниках. 
А на оси Ra еще понятно, что нужно предварительно снять датчик начального положения червяка, а то будет мешаться.

Да, если ты найдёшь возможность поделиться своим опытом по разборке и регулировке нашей монтировки, ты заслужишь огромную благодарность владельцев EQ6-R!!!

Да, я постараюсь побыстрее . В принципе думаю информация и для обычной EQ6 будет полезной, у нас немного отличий конструктивных!
Ладно пока кину спойлер одной из проделанной работы https://macsnet.hu/eq-6-mechanikam-atalakitasa/. Я проделал такую модификацию монтировки по части замены шариковых подшипников на роликовые. Сейчас  я просто призываю, если кто вдруг прочитает и загорится тоже проделать, то не торопиться пока. Я поделюсь опытам и нюансами по этой работе, как что можно сделать. Пока так можно просто по изучать .

[axlns]

Да у меня все подшипники на скользящей посадке, вынимаются от руки спокойно, особенно с вала. Но да, если перекосить при разборке/сборе, то заклинят. ...

большое спасибо за советы. у меня именно с валов проблема в основном снять. во *все* стаканы все заходило либо сразу либо легкого постуквание через деревяшку по внешней обойме легко заскакивало. из стаканов само вываливалось.
а вот с валов. и вот про ось RA с зазубринами - я намучился. заклинивало подшипники на этих зазубринах будь здоровю особенно когда собирал. перематерился. но надфилем не стал пилить чтото.

по поводу этого подшипника в DEC - что я только не делал но так и не смог снять. когда надевал держатель червяка на этот вал - то этот застрявший подшипник в этот держатель как по маслу входил. но вместе с ним обратно не выходил. я решил на этот подшипник пока забить

про ваш опыт будет очень интересно почитать, будем ждать.

разрешите еще задать Вам несколько вопросов, заранее спасибо за ответы

1) по поводу "По поводу прокладки под червячной передачей оси RA " - я сейчас поставил туда одну из двух которые были сверху червячной передачи RA, то есть я одну положил  под червячную передачу а другую оставил сверху - это сильно плохо? может лучше обратно переделать. или особо разницы не должно быть

2) подскажите пожалуйста еще по регулировке прижатия червяка к передаче. может есть какието секреты. я никак не могу избавиться от люфта по оси RA - если ее покручиваю из стороны в сторону (при зажатом стопоре) - то есть свободное движение - не очень большое, но все же есть, может ~2мм , слышно постукивание когда качаю туда сюда. начинаю убирать - почти сразу монтировку "закусывает" при кручении моторами. плясал сегодня вокруг монтировки часа 4 наверное - но так и не получилось сколько нибудь уменьшить это движение. может есть какоето алгоритм особых или хитрость? насколько вообще этот люфт по оси RA критичен. может он быть причиной плохих результатов по гидированию

По поводу гидрирования, тут это не информативно, нужно снимать периодику монтировки и искать период этих всплесков. Да и RMS 1.5-2 секунды — это много конечно, где-то 0,4-0,7 должно быть, но тут конечно нужно учитывать атмосферу, когда хреновая, тогда где да 1.5-2 секунды будет. Но тут нужно смотреть график сам: если RMS по обеим осям одинаковый, то это скорее всего ограничение атмосферы идет, а если по одной нормально, а по другой плохо, то уже искать проблему в монтировке.

да, периодику буду снимать при след ясном небе, возможно даже завтра
но вообще я использую выдержки 3-4 секунды - поидее сиинг должен усредняться и в целом уже не так сильно влиять на гидирование. после переборки монтировки еще не пробовал, но не уверен я что сильно поможет. как бы хуже не стало, изза того что нормально прижим червя к передаче не могу подобрать.

[Ihtamnet II]

Да, если ты найдёшь возможность поделиться своим опытом по разборке и регулировке нашей монтировки, ты заслужишь огромную благодарность владельцев EQ6-R!!!

Можно прочитать сто полезных и правильных описаний чужих манипуляций, но это не заменит выполнения одной правильной своей. Сборка, разборка и обслуживание этих монтировок уже сто раз описана в картинках, на видео, словами и т.д. Дело за малым - посмотреть, понять, и сделать самому. Но тем не менее, в основном результаты вот такие

1) по поводу "По поводу прокладки под червячной передачей оси RA " - я сейчас поставил туда одну из двух которые были сверху червячной передачи RA, то есть я одну положил  под червячную передачу а другую оставил сверху - это сильно плохо? может лучше обратно переделать. или особо разницы не должно быть

[axlns]

Можно прочитать сто полезных и правильных описаний чужих манипуляций, но это не заменит выполнения одной правильной своей. Сборка, разборка и обслуживание этих монтировок уже сто раз описана в картинках, на видео, словами и т.д. Дело за малым - посмотреть, понять, и сделать самому. Но тем не менее, в основном результаты вот такие

И какие это результаты? Можно без сарказма написать? Я же не из головы это взял а из вот этой  «сотни раз описанной в картинках процедуры» где написано что под червячной передачей есть прокладка а сверху неё может быть одна или две. Вот тут прям все это в картинках есть http://www.astro-baby.com/EQ6%20rebuild%20guide/EQ6%20RA%20rebuild.htm

[АВН]

Часто в сообщениях Ihtamnet II, бывает мало полезной информации!

[keenet]

большое спасибо за советы. у меня именно с валов проблема в основном снять. во *все* стаканы все заходило либо сразу либо легкого постуквание через деревяшку по внешней обойме легко заскакивало. из стаканов само вываливалось.
а вот с валов. и вот про ось RA с зазубринами - я намучился. заклинивало подшипники на этих зазубринах будь здоровю особенно когда собирал. перематерился. но надфилем не стал пилить чтото.
по поводу этого подшипника в DEC - что я только не делал но так и не смог снять. когда надевал держатель червяка на этот вал - то этот застрявший подшипник в этот держатель как по маслу входил. но вместе с ним обратно не выходил. я решил на этот подшипник пока забить
про ваш опыт будет очень интересно почитать, будем ждать.
разрешите еще задать Вам несколько вопросов, заранее спасибо за ответы
1) по поводу "По поводу прокладки под червячной передачей оси RA " - я сейчас поставил туда одну из двух которые были сверху червячной передачи RA, то есть я одну положил  под червячную передачу а другую оставил сверху - это сильно плохо? может лучше обратно переделать. или особо разницы не должно быть
2) подскажите пожалуйста еще по регулировке прижатия червяка к передаче. может есть какието секреты. я никак не могу избавиться от люфта по оси RA - если ее покручиваю из стороны в сторону (при зажатом стопоре) - то есть свободное движение - не очень большое, но все же есть, может ~2мм , слышно постукивание когда качаю туда сюда. начинаю убирать - почти сразу монтировку "закусывает" при кручении моторами. плясал сегодня вокруг монтировки часа 4 наверное - но так и не получилось сколько нибудь уменьшить это движение. может есть какоето алгоритм особых или хитрость? насколько вообще этот люфт по оси RA критичен. может он быть причиной плохих результатов по гидированию

В принципе да, если не хотите использовать жесткие меры, то можно пока забить на подшипник, как я писал выше - он не рабочий при основной работе оси.
1) По поводу прокладок - между верхним подшипником оси и подшипником червячного стакана находятся регулировочные прокладки. Эти прокладки не используются для регулировки пятна контакта червячной пары, они влияют только на воздушный зазор между корпусом оси и крышкой червяка, это там, где находится координатный круг. Так что не нужно точно их подбирать и запоминать какие там, все можно контролировать визуально при сборке. А между вторым подшипником стакана и корпусом находятся уже регулировочные, которые определяют положение червячного колеса относительно червяка, их уже нужно подбирать точно.
2) По поводу люфтов осей – это вторая моя большая проделанная работа, было проведено исследование этой проблемы (есть видео). Да есть нюансы и чем поделиться. Как результат работы скажу: изначально я тоже не мог добиться равномерности прижатия червяков к шестерням на полном обороте: по оси РА оно было больше, по оси DEC поменьше, но на обоих осях нельзя было добиться выставления зазора без люфта и чтоб где-нибудь не клинило, приходилось настраивать так, чтоб не клонило и сильно не люфтила ось. Сначала я думал, что не смогу это победить, но буквально на той недели, провел исследования и как результат - ось DEC теперь не люфтит на всем обороте совсем, конечно осталась легкая неравномерность при вращении, но это уже совсем не напрягает, так как вращается с нормальным усилием и нигде не люфтит и не клинит, а это для оси DEC главное.
На оси RA того результата добиться не удалось, но удалось тоже минимизировать люфт, чтоб он не чувствовался при качании оси, как Вы писали. Да и в силу одностороннего ведения люфт оси не влияет на качество гидирования, достаточно правильно сбалансировать ось. У меня даже при перекладке монтировки не нужно ничего перебалансировать, ведет одинокого хорошо с обоих сторон от меридиана (это потому что, когда монтировка стой стороны, где люфт, ей помогает дисбаланс в нужную сторону, а когда перекладывает - там без люфтовая зона и дисбаланс не влияет никак на гидирование).
А так сам по себе люфт по оси RА при правильном дисбалансе не влияет на качество гидирования (тяжелее сторона против направления видения монтировки).
PS: Постараюсь все написать на этих выходных и выложить. По будням времени нет совсем, прихожу с работы поздно и хватает как максимум на ответы на вопросы в теме и в личке.

да, периодику буду снимать при след ясном небе, возможно даже завтра
но вообще я использую выдержки 3-4 секунды - поидее сиинг должен усредняться и в целом уже не так сильно влиять на гидирование. после переборки монтировки еще не пробовал, но не уверен я что сильно поможет. как бы хуже не стало, изза того что нормально прижим червя к передаче не могу подобрать.

Не знаю 3-4 секунды выдержку я не использую, многовато считаю. Я использую 1-2 секунды. Да если звезда от атмосферы скачет на  4 уг. секунд во все стороны, то думаю это не поможет. Зимой у меня с этим проблемы были, то графики RMS 0,4-0,6 сек укладываются, то RMS 1,5 - 2 уг. секунды. Сейчас тепло уже стало и график нормализовался - RMS 0,4-0,6 угл. сек, периодически даже до 0,2 опускается, но это так ненадолго.

[axlns]

1) По поводу прокладок - между верхним подшипником оси и подшипником червячного стакана находятся регулировочные прокладки. Эти прокладки не используются для регулировки пятна контакта червячной пары, они влияют только на воздушный зазор между корпусом оси и крышкой червяка, это там, где находится координатный круг. Так что не нужно точно их подбирать и запоминать какие там, все можно контролировать визуально при сборке. А между вторым подшипником стакана и корпусом находятся уже регулировочные, которые определяют положение червячного колеса относительно червяка, их уже нужно подбирать точно.

ну по факту получается что у меня этот зазор поменяться не мог - т.к. на оси RF прокладок осталось тоже самое количество - две штуки, просто одна из прокладок ушла ниже, под червячную передачу, таким образом я поднял ее на 0.5мм, при идеале который я рассчитал как 0.7мм - думаю все равно должно быть лучше.

PS: Постараюсь все написать на этих выходных и выложить. По будням времени нет совсем, прихожу с работы поздно и хватает как максимум на ответы на вопросы в теме и в личке.

отлично, буду ждать

Не знаю 3-4 секунды выдержку я не использую, многовато считаю. Я использую 1-2 секунды. Да если звезда от атмосферы скачет на  4 уг. секунд во все стороны, то думаю это не поможет. Зимой у меня с этим проблемы были, то графики RMS 0,4-0,6 сек укладываются, то RMS 1,5 - 2 уг. секунды. Сейчас тепло уже стало и график нормализовался - RMS 0,4-0,6 угл. сек, периодически даже до 0,2 опускается, но это так ненадолго.

мне guide assistant из PHD2 советует 1.5-3 секунды. я ставил 2 - результат был похуже. как я размышляю, эти колебания изза атмосферы высокочастоные и думаю что примерно одинаково во все стороны, то есть за 4 сек звезда распухнет, но будет примерно на своем месте. PHD же вычисляет центр звезды (наиболее яркую точку) и по нему ведет - поэтому думаю что при 3-4 сек ведение должно быть лучше при плохой атмосфере и на выдержках звезды не должны тянуться.

[axlns]

Записал вчера лог в PHD2 с отключенными командами монтировке.
Вроде бы настраивал полярку в SharCap, когда закрывал Polar Aliggnemt Wizard то точность полярки была меньше минуты  - но судя по всему она убежала все таки (не очень понятно почему)

Еще я вчера первым раз использовал OAG (до этого был guide scope). Стало сложнее найти звезду для гидирования и они какието все тусклые и колбасит их не по детски

И еще я к концу ночи обнаружил что случайно на максимум включил подогрев главного зеркала - думаю это тоже наложило отпечаток и возможно серьезный. При след ясном небе буду переснимать.

Прикладываю логи
в одном только гидирование с отключенным output'ом. По моим расчетам там должно быть 8 циклов червячной передачи.

Вот скрины pecprep'а. что можно по ним сказать? есть ли очевидные косяки. я вижу что совпали пики по многим ожидаемым периодам - но насколько они выходят за рамки "обычных". И есть какието "непонятные" периоды в 666.6 секунд (надож какое число прям адская монтировка ) 940 и 1602 секунды, но может это из-за полярки




второй файл с логами реальноого гидирования и калибровкам. на мой взгляд печально выглядит, особенно гидирование во втором файле после гидирования без аутпута.

посоветуйте куда копать дальше?

[keenet]

ну по факту получается что у меня этот зазор поменяться не мог - т.к. на оси RF прокладок осталось тоже самое количество - две штуки, просто одна из прокладок ушла ниже, под червячную передачу, таким образом я поднял ее на 0.5мм, при идеале который я рассчитал как 0.7мм - думаю все равно должно быть лучше.

Да именно так и есть, зазор не изменился.

Записал вчера лог в PHD2 с отключенными командами монтировке.
Вроде бы настраивал полярку в SharCap, когда закрывал Polar Aliggnemt Wizard то точность полярки была меньше минуты  - но судя по всему она убежала все таки (не очень понятно почему)
Еще я вчера первым раз использовал OAG (до этого был guide scope). Стало сложнее найти звезду для гидирования и они какието все тусклые и колбасит их не по детски
И еще я к концу ночи обнаружил что случайно на максимум включил подогрев главного зеркала - думаю это тоже наложило отпечаток и возможно серьезный. При след ясном небе буду переснимать.
Прикладываю логи
в одном только гидирование с отключенным output'ом. По моим расчетам там должно быть 8 циклов червячной передачи.
Вот скрины pecprep'а. что можно по ним сказать? есть ли очевидные косяки. я вижу что совпали пики по многим ожидаемым периодам - но насколько они выходят за рамки "обычных". И есть какието "непонятные" периоды в 666.6 секунд (надож какое число прям адская монтировка  ) 940 и 1602 секунды, но может это из-за полярки

Зачем Вы греете главное зеркало!? Все его наоборот охлаждают, вентилятор туда ставят, а тут все наоборот! Зеркало должно термостабилизироваться до окружающей температуру, у вас над отражающей поверхностью зеркала тепловые потоки все портят, вот и колбасит звезды…
Полярка да сбилась - ошибка 2,6 угл. секунды минуты.
Посмотрел логи гидирования – выглядят очень печально, да там вообще хаус! Периодика выглядит тоже не очень, сильно шумная. Нет, дело так не пойдет. Отключайте всякий обогрев зеркал, давайте телескопу термостабилизироваться час или два, потом снимите периодику заново и только поставьте выдержку 1 секунду. Потом выложите посмотрим, а то анализирование тепловых потоков ни к чему хорошему не приведет точно!

PS: Приложил результат замера периодики моей монтировки на прошлой неделе. Где-то так должно выглядеть!

[axlns]

Зачем Вы греете главное зеркало!? Все его наоборот охлаждают, вентилятор туда ставят, а тут все наоборот! Зеркало должно термостабилизироваться до окружающей температуру, у вас над отражающей поверхностью зеркала тепловые потоки все портят, вот и колбасит звезды…
Полярка да сбилась - ошибка 2,6 угл. секунды.
Посмотрел логи гидирования – выглядят очень печально, да там вообще хаус! Периодика выглядит тоже не очень, сильно шумная. Нет, дело так не пойдет. Отключайте всякий обогрев зеркал, давайте телескопу термостабилизироваться час или два, потом снимите периодику заново и только поставьте выдержку 1 секунду. Потом выложите посмотрим, а то анализирование тепловых потоков ни к чему хорошему не приведет точно!

у меня стоит манжета для предотвращения появления росы на вторичном и главном зеркале, обычно я ставлю на самый минимум регулятор - а тут видимо когда таскал телескоп из дома во двор и вешал его на монтировку - у меня регулятор крутанулся на максмум. считаете что главное зеркало вообще не греть - а как от росы избавиться? или оно настолько внизу трубы что роса не выпадет ? подогревать только вторичку?

вообще с поляркой не очень понятно. я посмотрел логи в phdlogviewer - во многих написано что ошибка 0.9 минуты. то есть очень точная полярка. правда там у меня сессии гидирования короткие - до 5 минут. но можно посмотреть во втором zip файле - там два лога

ну а так да - буду переснимать. вроде завтра обещают ясную ночь

[keenet]

у меня стоит манжета для предотвращения появления росы на вторичном и главном зеркале, обычно я ставлю на самый минимум регулятор - а тут видимо когда таскал телескоп из дома во двор и вешал его на монтировку - у меня регулятор крутанулся на максмум. считаете что главное зеркало вообще не греть - а как от росы избавиться? или оно настолько внизу трубы что роса не выпадет ? подогревать только вторичку?

вообще с поляркой не очень понятно. я посмотрел логи в phdlogviewer - во многих написано что ошибка 0.9 минуты. то есть очень точная полярка. правда там у меня сессии гидирования короткие - до 5 минут. но можно посмотреть во втором zip файле - там два лога

ну а так да - буду переснимать. вроде завтра обещают ясную ночь

А у Вас она выпадала когда-нибудь или это так на всякий случай?? У меня такой проблемы нет! Никаких обогревов нет, и роса никогда не выпадала! А где снимаете? Про обогрев главного зеркала я вообще и не слышал, чтобы кто-то использовал, вторичку да греют, но не ужели если у Вас не включить обогрев, то сразу обязательно выпадет роса, она же вроде под утро всегда выпадает. Да я призываю не использовать подогрев и дать термостабилизироваться перед съемкой!

Программа пишет ошибку полярки там, где снимали периодику 2,6 минуты. Но это не важно, у меня при съемке периодики была вообще 8 угл. минут.

PS: Вот почитайте - http://old.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=52.

[axlns]

А у Вас она выпадала когда-нибудь или это так на всякий случай?? У меня такой проблемы нет! Никаких обогревов нет, и роса никогда не выпадала! А где снимаете? Про обогрев главного зеркала я вообще и не слышал, чтобы кто-то использовал, вторичку да греют, но не ужели если у Вас не включить обогрев, то сразу обязательно выпадет роса, она же вроде под утро всегда выпадает. Да я призываю не использовать подогрев и дать термостабилизироваться перед съемкой!

живу в Новосибирске. роса на вторичке выпадала точно,  причем не к утру, а в середине ночи, в самый разгар съемки. приводило это к тому что снимки становились менее "проницательными", количество детектируемых звезд программами вроде PixInsight И CCDInspector резко падало. поэтому на вторичке я считаю обязательно надо подогрев, но как я говорил - я его включаю на минимум, чтобы температура держателя вторички и самой вторички не опускалась ниже темп окр воздуха (что собственно и приводит к конденсации влаги из воздуха на поверхности) - при таком режиме тепловых потоков не создается - т.к. темп выше темп воздуха не поднимается. в этот раз просто прошляпил момент что регулятор крутанулся.

в след раз подогрев главного отключу совсем. вторичку на минимум - теперь буду всегда проверять. а термостабилизацию 1-2 часа я делаю всегда. зачастую у меня телескоп стоит неск. дней во дворе в дневное время накрытый самодельным мешком из фольгированного утеплителя (который для саун применяют). сейчас летом часов в 7-8 вечера я его снимаю, до темноты он стоит себе охлаждается, сейчас это 2-3 часа минимум

[keenet]

живу в Новосибирске. роса на вторичке выпадала точно,  причем не к утру, а в середине ночи, в самый разгар съемки. приводило это к тому что снимки становились менее "проницательными", количество детектируемых звезд программами вроде PixInsight И CCDInspector резко падало. поэтому на вторичке я считаю обязательно надо подогрев, но как я говорил - я его включаю на минимум, чтобы температура держателя вторички и самой вторички не опускалась ниже темп окр воздуха (что собственно и приводит к конденсации влаги из воздуха на поверхности) - при таком режиме тепловых потоков не создается - т.к. темп выше темп воздуха не поднимается. в этот раз просто прошляпил момент что регулятор крутанулся.

в след раз подогрев главного отключу совсем. вторичку на минимум - теперь буду всегда проверять. а термостабилизацию 1-2 часа я делаю всегда. зачастую у меня телескоп стоит неск. дней во дворе в дневное время накрытый самодельным мешком из фольгированного утеплителя (который для саун применяют). сейчас летом часов в 7-8 вечера я его снимаю, до темноты он стоит себе охлаждается, сейчас это 2-3 часа минимум

Понятно. Тут я конечно не советчик, может быть кто-то другой подскажет по поводу как борьба с росой и термостабилизация сочитаются! Просто я читал, что главное зеркало должно выравниваться с температурой окружающей среды с точностью до 0,1 градуса иначе приграничные потоки . 

[keenet]

Как и обещал выкладываю информацию по моим модификациям. Сначала напишу про опыт по замене подшипников. Самые ответственные подшипники — это подшипники червяков 608 ZZ. Их дефект проявляется с периодом несколько минут. У меня был именно дефект этих подшипников, и проявлялся он на графике гидирования в виде постоянного скачка в 5 угловых секунд в обе стороны с периодом 01'48''. После замены червячных подшипников на обоих осях всплеск пропал и график гидирования и периодика стала в норме. Менял я сначала подшипники на фирмы NSK 608 2RS, а потом на SKF 608 2RS. И те и те одинаково хорошие, никакой разницы в периодике с ними нет. Единственно NSK смазка менее густая и меньше сопротивление при вращении, но SKF тоже никаких проблем не было зимой - в -30 градусов все работало стабильно, ничего не клинело. Так что эти подшипники можно менять на любые качественные.
По большим подшипникам – в стоковом варианте на каждой оси стоят 3 подшипника 6008 2RS и один конусный (на оси RA - 32208-J2Q и на оси DEC - 30206-J2Q). Когда я менял подшипники червяков, решил сразу поменять и остальные подшипники монтировки. Поменял все на подшипники фирмы SKF. По сравнению с стандартными китайскими, как и в червячных, смазка более густая и вращаются туже чем китайские, но также проблем зимой не заменил – все вращается. После замены подшипников никаких изменений в периодики монтировки я не заменил. По моим расчетам дефект на внутренней поверхности подшипника 6008 проявляется с периодом аж 12597 секунд, а это получается всего 6,8 раза в сутки при ведении.  Поэтому дефекты больших подшипников не так страшны.
Затем я наткнулся на эту статью - https://macsnet.hu/eq-6-mechanikam-atalakitasa/. Сразу захотелось проделать такую модификацию подшипников у себя. Для этого было заказано: два подшипника SKF 32008 X/Q и два SKF 16008. Подшипник 32008 является по внутреннему и внешнему диаметру аналогом 6008, только ширина у него 19 мм, а у 6008 15 мм. Поэтому, чтобы компенсировать увеличившеюся ширину нужно заменить один подшипник 6008 стакана на 16008 – это узкий подшипник, его ширина всего 9 мм против 15 мм стандартного. Итого имеем: стандартные два подшипника 6008 – это 15 мм + 15 мм = 30 мм, один 32008 и один 16008 – это 19 мм + 9 мм = 28 мм. Не хватает 2 мм - необходима металлическое колечко такой ширины. А еще чтобы при затягивании оси подшипник 32008 не давил на внутреннюю обойму подшипника 16008 необходимо между подшипниками стакана червячной шестерни поставить втулку высотой 25 мм. Поэтому было заказно две втулки 50х40,5х25 мм и два кольца 50х40,5х2 мм, заодно были заказаны тонкие регулировочные колечки для регулирования положения пятна контакта пары. После получения всего заказанного это было собрано и проверено – все работало.
За тем еще было решено поменять оставшиеся два подшипника 6008 на прецизионные 7008. Так как фирмы SKF стоят совсем недешево, были заказаны китайские дуплекс - MOCHU 7008C-2RZ-P4-DBA. После их получения 6008 подшипники были заменены на 7008.
Есть еще один момент, про который стоит упомянуть – на оси RA в стакане шестерни можно поставить два 7008 подшипника (или оставить 6008), а осевой 6008 заменить на 32008. Все соберется, но возникнет два нюанса. Первый, конусные подшипники на валу будут на 3-4 мм висеть в воздухе, потому что проточка посадочных мест на валу сделана ровно под стандартные подшипники, а 32008 шире на 4 мм. Второе, будет зазор где-то в 3 мм между корпусом монтировки и координатным диском. Можно конечно оставить и так или закрыть чем-нибудь, например, кольцо выточить диаметрами как координатный круг и толщиной 2 мм. Конечно такой вариант модификации немного жестче, но я остановился на варианте с 16008 подшипником.
В качестве итога скажу следующее. Сейчас у меня монтировка по части подшипников находится в этой модификации. Периодику в теме выкладывал уже, гидирование идет с RMS 0,4-0,7 угл. секунд с пиками до 2 угл. секунд по обеим осям. Из плюсов модификации в осях добавилась немного жесткости и балансировать оси стало лучше. Минусов я не заметил никаких.
Рекомендации могу выдать следующие: Тех, кого все устраивает и не хочет разбирать монтировку – оставить штатные подшипники. А для тех, у кого проблемы или просто хочет модифицировать, следующие рекомендации в порядке возрастания значимости:
1) Наиболее дешевый вариант – заменить китайские подшипники 6008 2RS, 32208-J2Q и 30206-J2Q на фирменные, допустим SKF, но не принципиально.
2) Для тех, кто не хочет менять конструкцию, но готов потратить побольше денег – заменить 32208-J2Q и 30206-J2Q на skf, все подшипники 6008 на 7008. Я заказывал китайские фирмы MOCHU 7008C-2RZ-P4-DBA.
3) Для тех, кто не боится модификаций - заменить 32208-J2Q и 30206-J2Q на skf, проделать модификацию по замене 6008-ых на связку 32008 и 16008 на обеих осях.
4) А для тех, кто хочет по полной -  дополнительно к модификации по варианту 3, заменить оставшиеся 6008-ые на 7008. Это собственно и есть тот вариант, на котором я и остановился. Пока считаю его наиболее лучшим.
Для тех, кто будет проделывать модификацию выкладываю чертежи втулок для заказа, а также для наглядности фото осей и деталей с указанного выше сайта.

PS: Это я описал первую свою проделанную работу по модификации. Дальше я напишу про люфты осей, их причины, как выявить источник и как бороться – это будет вторая проделанная работа. Конечно во второй части мы вернемся еще к подшипникам их влиянию на люфты.

[pakhom]

Как и обещал выкладываю информацию по моим модификациям. Сначала напишу про опыт по замене подшипников. Самые ответственные подшипники — это подшипники червяков 608 ZZ. Их дефект проявляется с периодом несколько минут. У меня был именно дефект этих подшипников, и проявлялся он на графике гидирования в виде постоянного скачка в 5 угловых секунд в обе стороны с периодом 01'48''. После замены червячных подшипников на обоих осях всплеск пропал и график гидирования и периодика стала в норме. Менял я сначала подшипники на фирмы NSK 608 2RS, а потом на SKF 608 2RS. И те и те одинаково хорошие, никакой разницы в периодике с ними нет. Единственно NSK смазка менее густая и меньше сопротивление при вращении, но SKF тоже никаких проблем не было зимой - в -30 градусов все работало стабильно, ничего не клинело. Так что эти подшипники можно менять на любые качественные.
По большим подшипникам – в стоковом варианте на каждой оси стоят 3 подшипника 6008 2RS и один конусный (на оси RA - 32208-J2Q и на оси DEC - 30206-J2Q). Когда я менял подшипники червяков, решил сразу поменять и остальные подшипники монтировки. Поменял все на подшипники фирмы SKF. По сравнению с стандартными китайскими, как и в червячных, смазка более густая и вращаются туже чем китайские, но также проблем зимой не заменил – все вращается. После замены подшипников никаких изменений в периодики монтировки я не заменил. По моим расчетам дефект на внутренней поверхности подшипника 6008 проявляется с периодом аж 12597 секунд, а это получается всего 6,8 раза в сутки при ведении.  Поэтому дефекты больших подшипников не так страшны.
Затем я наткнулся на эту статью - https://macsnet.hu/eq-6-mechanikam-atalakitasa/. Сразу захотелось проделать такую модификацию подшипников у себя. Для этого было заказано: два подшипника SKF 32008 X/Q и два SKF 16008. Подшипник 32008 является по внутреннему и внешнему диаметру аналогом 6008, только ширина у него 19 мм, а у 6008 15 мм. Поэтому, чтобы компенсировать увеличившеюся ширину нужно заменить один подшипник 6008 стакана на 16008 – это узкий подшипник, его ширина всего 9 мм против 15 мм стандартного. Итого имеем: стандартные два подшипника 6008 – это 15 мм + 15 мм = 30 мм, один 32008 и один 16008 – это 19 мм + 9 мм = 28 мм. Не хватает 2 мм - необходима металлическое колечко такой ширины. А еще чтобы при затягивании оси подшипник 32008 не давил на внутреннюю обойму подшипника 16008 необходимо между подшипниками стакана червячной шестерни поставить втулку высотой 25 мм. Поэтому было заказно две втулки 50х40,5х25 мм и два кольца 50х40,5х2 мм, заодно были заказаны тонкие регулировочные колечки для регулирования положения пятна контакта пары. После получения всего заказанного это было собрано и проверено – все работало.
За тем еще было решено поменять оставшиеся два подшипника 6008 на прецизионные 7008. Так как фирмы SKF стоят совсем недешево, были заказаны китайские дуплекс - MOCHU 7008C-2RZ-P4-DBA. После их получения 6008 подшипники были заменены на 7008.
Есть еще один момент, про который стоит упомянуть – на оси RA в стакане шестерни можно поставить два 7008 подшипника (или оставить 6008), а осевой 6008 заменить на 32008. Все соберется, но возникнет два нюанса. Первый, конусные подшипники на валу будут на 3-4 мм висеть в воздухе, потому что проточка посадочных мест на валу сделана ровно под стандартные подшипники, а 32008 шире на 4 мм. Второе, будет зазор где-то в 3 мм между корпусом монтировки и координатным диском. Можно конечно оставить и так или закрыть чем-нибудь, например, кольцо выточить диаметрами как координатный круг и толщиной 2 мм. Конечно такой вариант модификации немного жестче, но я остановился на варианте с 16008 подшипником.
В качестве итога скажу следующее. Сейчас у меня монтировка по части подшипников находится в этой модификации. Периодику в теме выкладывал уже, гидирование идет с RMS 0,4-0,7 угл. секунд с пиками до 2 угл. секунд по обеим осям. Из плюсов модификации в осях добавилась немного жесткости и балансировать оси стало лучше. Минусов я не заметил никаких.
Рекомендации могу выдать следующие: Тех, кого все устраивает и не хочет разбирать монтировку – оставить штатные подшипники. А для тех, у кого проблемы или просто хочет модифицировать, следующие рекомендации в порядке возрастания значимости:
1) Наиболее дешевый вариант – заменить китайские подшипники 6008 2RS, 32208-J2Q и 30206-J2Q на фирменные, допустим SKF, но не принципиально.
2) Для тех, кто не хочет менять конструкцию, но готов потратить побольше денег – заменить 32208-J2Q и 30206-J2Q на skf, все подшипники 6008 на 7008. Я заказывал китайские фирмы MOCHU 7008C-2RZ-P4-DBA.
3) Для тех, кто не боится модификаций - заменить 32208-J2Q и 30206-J2Q на skf, проделать модификацию по замене 6008-ых на связку 32008 и 16008 на обеих осях.
4) А для тех, кто хочет по полной -  дополнительно к модификации по варианту 3, заменить оставшиеся 6008-ые на 7008. Это собственно и есть тот вариант, на котором я и остановился. Пока считаю его наиболее лучшим.
Для тех, кто будет проделывать модификацию выкладываю чертежи втулок для заказа, а также для наглядности фото осей и деталей с указанного выше сайта.

PS: Это я описал первую свою проделанную работу по модификации. Дальше я напишу про люфты осей, их причины, как выявить источник и как бороться – это будет вторая проделанная работа. Конечно во второй части мы вернемся еще к подшипникам их влиянию на люфты.

Спасибо огромное, буду ждать и вторую часть с модификациями 

[axlns]

Посмотрел логи гидирования – выглядят очень печально, да там вообще хаус! Периодика выглядит тоже не очень, сильно шумная. Нет, дело так не пойдет. Отключайте всякий обогрев зеркал, давайте телескопу термостабилизироваться час или два, потом снимите периодику заново и только поставьте выдержку 1 секунду. Потом выложите посмотрим, а то анализирование тепловых потоков ни к чему хорошему не приведет точно!

отключил обогрев зеркал полностью - записал 2 лога с отключенным выводом команд гидирования на монтировку

вот графики
первый на 40 минут


второй на 80 минут


если я правильно интерпретирую то у меня идет постоянный дрифт по RA (помимо периодической ошибки) примерно на 1.2 угл сек. могу ошибаться на помоему как на восток. наведен я был на туманность SH2-101 - это было к западу от меридиана. на графике PHD2 было видно что звезда сползает на восток по RA. получается что монтировка крутится по RA быстрее чем нужно? или наоборот медленнее?

я думал может у меня телескоп перевешивает по RA и сползает чуть быстрее (может стопор проскальзывает или еще что), между первым и вторым гидированием выше я сделал так чтобы баланс был в сторону противовесов, то есть чтобы монтировка все время по RA толкала - но каких нибудь изменений я не увидел. полярку я выставлял в sharpcap и по первому логу видно что ошибка меньше минуты. второй лог говорит что уже 2 минуты - но мне кажется это ошибка лог вьювера. полярку я выставлял очень точно в sharpcap.

в pecprep у меня вот так это выглядит




прикладываю еще три архива, один с вычищенным логом для Pecprep'а - в этом логе оставил только два гидирования с отключенным выводом на монтировку
во вторых двух архивах полные логи за две ночи. в целом временами в этих логах можно увидеть в целом неплохое гидирование (по моим меркам) - менее 0.8'' - но не стабильно и с выбросами под 2'' по RA - что смазывает результат на фото
также просьба посмотреть что там у меня с калибровкой - мне не очень нравятся результаты. раньше помоему было лучше.

буду благодарен советам куда дальше копать. заранее спасибо