Ищу мастера для постройки астрографа с моим ГЗ

[Грехов Михаил]

Всегда будут детали. Допустим решаемся на узел юстировки в виде винта с правой/левой резьбой, который вкручивается в оправу ГЗ и некий промзадник телескопа. А на нем уже  сидит двигатель.

Во-первых нужны будут резьбовые стальные втулки в алюмяшку из металла, ибо в алюминии движущаяся резьба не гуд. Заминается и изнашивается.
Во-вторых-что в качестве распорки/выбирателя люфтов? Большая жесткая пружина вокруг винта? Под неё зенковка для центрирования?
В третьих в такой конструкции винт вращаться не будет. Будет вращаться статор двигателя. Его нужно фиксировать от проворота и желательно с минимальным люфтом, но обеспечить линейное перемещение вдоль винта. Ибо сам будет перемещаться.

А если не хотим чтобы перемещался? Что с подшипниками тогда может замутить? Упором для оси?

Что с боковой разгрузкой ГЗ при его сэндвичевом исполнении? Лапок хватит? Или же что-то более сложно - типа коромысла на 6 точек Что с тыльной разгрузкой? Сколько точек надо? 18 достаточно?

Далее вентиляция и охлаждение ГЗ. Соблазнительно выдувать тепло прямо из зазора сэндвича. А тыльная сторона ГЗ какое-то отверстие по центру имеет? Или монолитный блин? И типа тогда как-то извращаться с боков?

Обсуждать еще можно многое.... и в частности детали и мелочи. 

[mo]

Всегда будут детали. Допустим решаемся на узел юстировки в виде винта с правой/левой резьбой, который вкручивается в оправу ГЗ и некий промзадник телескопа. А на нем уже  сидит двигатель.

Во-первых нужны будут резьбовые стальные втулки в алюмяшку из металла, ибо в алюминии движущаяся резьба не гуд. Заминается и изнашивается.
Во-вторых-что в качестве распорки/выбирателя люфтов? Большая жесткая пружина вокруг винта? Под неё зенковка для центрирования?
В третьих в такой конструкции винт вращаться не будет. Будет вращаться статор двигателя. Его нужно фиксировать от проворота и желательно с минимальным люфтом, но обеспечить линейное перемещение вдоль винта. Ибо сам будет перемещаться.

А если не хотим чтобы перемещался? Что с подшипниками тогда может замутить? Упором для оси?

Тут, к сожалению, ничего не понял.
Два раза перечитывал. Пойду ещё раз почитаю.
Но ещё раз повторю, мотора будет 3 (три). Не 1 (один). Три. Три мотора

У меня сейчас на SW десятке есть на оправе ГЗ три пары стандартных тяни-толкаев. Грубо - я убирай из каждой пары "тяни", заменяя его на пружину, а на "толкай" ставлю мотор через пару шестерён.
На самом деле, конечно не так, т.к. нужно обеспечить безлюфтовость. Но это уже детали. К примеру, вместо "толкай" ставится микрометрическая голова по ссылке ИванСемёныча с китайского "гудлака".

Что с боковой разгрузкой ГЗ при его сэндвичевом исполнении? Лапок хватит? Или же что-то более сложно - типа коромысла на 6 точек Что с тыльной разгрузкой? Сколько точек надо? 18 достаточно?

Этот вопрос для меня и вовсе тёмный лес, к сожалению

Далее вентиляция и охлаждение ГЗ. Соблазнительно выдувать тепло прямо из зазора сэндвича. А тыльная сторона ГЗ какое-то отверстие по центру имеет? Или монолитный блин? И типа тогда как-то извращаться с боков?

Не, дырки нет, насколько я помню.

Честно сказать, не буду я вентиляцией заморачиваться. Это ж стационар в "холодном" сарае. 10" классическое зеркало не показывает и намёка на недотермостабилизацию. 14" "дырявое" вряд ли будет хуже в этом плане.

Обсуждать еще можно многое.... и в частности детали и мелочи.

... и рисовать уже обсуждённое. Пока не забыл

[Грехов Михаил]

Тут, к сожалению, ничего не понял.Два раза перечитывал. Пойду ещё раз почитаю. Но ещё раз повторю, мотора будет 3 (три). Не 1 (один). Три. Три мотора

Да это я уже понял. Но как вам уже объяснили-нельзя полагаться на жесткость вала двигателя. Там он обычно подпружинен или с шайбой пластиковой. Значит необходимо уйти от нагрузок в осевом направлении на вал. Чтобы уйти-применяем винт с левой и правой резьбой. Но они в свою очередь тоже могут иметь люфты в резьбе. Чтобы уйти и от этого, наверное (предполагаю) следует поставить пружину вокруг вала. Сам вал установить в металлических втулках (синие) ибо алюмяшку быстро помнет. Но сам двигатель при этом будет перемещаться вслед за резьбой вдоль оси.... и вообще прокручиваться статором. то есть будет крутить сам себя ибо механическое сопротивление там ниже, чем во вращении винта. Чтобы это парировать нужны сбоку пластины-упоры (голубые), чтобы двигатель не проворачивался. Помимо этого еще и опирался на них при вращении. Значит и боковая поверхность двигателя для прилегания к пластине должна быть фрезерована. Но в любом случае будет гистерезис -неустранимый люфт по механике. Как уйти совсем в абсолютный ноль-еще вопрос. Может быть с доп. подшипниками.

[Ivan7enych]

Миша, по моему пружина должна помогать верхней пластине вместе с ГЗ прижиматься к нижней, а не расталкивать их.

[Грехов Михаил]

Ну тогда где-то рядом по радиусу с верхней пластины сквозь нижнюю -шток с тарелкой на длинном винтике и на него уже пружина под тарелку. И так 3 раза. Как клапана автомобиля поджимаются.

[toh@]

А не проще ли сделать, чтобы двигатели были жестко закреплены к заднему фланцу (к которому жестко закреплены элементы фермы трубы), а перемещалась взад-вперед оправа ГЗ?
А то что-то больно уж ядреный "огород" нагораживается...

[toh@]

... вот же готовая схема компенсации линейного хода ведомого шкива (кстати, заодно, и редуктор):
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,138427.msg3521611.html#msg3521611
... ко всему, еще и глубина конструкции немного сократится...

[toh@]

... можно закручивать патрон с селикагелем в камеру на время простоя, наверное...
на время съемки - менять на пробку 

В это время врЭдный вода залЭтит в камеру
На самом деле, я думаю достаточно раз в квартал чутка открытую камеру утром положить в коробке на батарею отопления. Вечером закрыть её, чутка дать остыть и отнести к астрографу.
Я год снимал и не знал что такое силикагель вовсе. Так что на квартал такого осушения хватит за глаза.

Возможно, но как то сомневаюсь, что будет желание снять с отъюстированного, настроенного сетапа камеру, чтобы нести ее на батарею.
Можно, конечно, при определенных условиях, организовать эквивалент батареи на месте, но тут, как уж больше нравится...
А насчет попадания воды в момент замены патрона на пробку-заглушку - прикольно...
В камере же не вакуум...
... или, типа, злой вода затаился, и ждет, пока Вы патрон открутите...
... а потом, типа, раз - и заскочил по-быстрому...  
Главное - не нарушать герметичность камеры, когда внутренности охлаждены...
ПС: всегда, почему-то считал, что патрон с селикагелем и есть эквивалент батареи на месте (в смысле функции осушения), только без нагрева...

[d_w]

А не проще ли сделать, чтобы двигатели были жестко закреплены к заднему фланцу (к которому жестко закреплены элементы фермы трубы), а перемещалась взад-вперед оправа ГЗ?
А то что-то больно уж ядреный "огород" нагораживается...

Нужно помнить, что шаговики и греются порядком от тока удержания. Он то, этот ток, конечно должен регулироваться в контроллере, но все же...

Главное - не нарушать герметичность камеры, когда внутренности охлаждены...

Моя QHY8L никогда и не видела этого патрона, и бог миловал, не потеет. Герметичность наше все.

[mo]

Возможно, но как то сомневаюсь, что будет желание снять с отъюстированного, настроенного сетапа камеру, чтобы нести ее на батарею.
Можно, конечно, при определенных условиях, организовать эквивалент батареи на месте, но тут, как уж больше нравится...
А насчет попадания воды в момент замены патрона на пробку-заглушку - прикольно...
В камере же не вакуум...
... или, типа, злой вода затаился, и ждет, пока Вы патрон открутите...
... а потом, типа, раз - и заскочил по-быстрому...  
Главное - не нарушать герметичность камеры, когда внутренности охлаждены...
ПС: всегда, почему-то считал, что патрон с селикагелем и есть эквивалент батареи на месте (в смысле функции осушения), только без нагрева...

Огромный плюс этой схемы астрографа для меня - в упрощённой, сравнивая с классическим ньютоном, процедуре юстировки. Снять камеру для осушки и попутно накрутить на ту же резьбу лазер (через заранее заказанный переходник) - не только не повредит юстировке, но и поможет провести регламентную настройку.
Берём чистый лист, пишем на него заголовок "регламентные работы раз в квартал". И туда ниже осушение камеры, проверка юстировки вторички, подкручивание гаек, протирка / смазка механики, и т.п.

Если, путём длительного лежания на батарее, закачать в камеру воздух с низкой относительной влажностью, то так как она условно герметична, влага в ней появится не скоро. Но появится, вопрос времени. А вот стоит открыть крышку на улице, где воздух достаточно влажен, то камера наберёт сколько-то мг воды. Которая при охлаждении выпадет на матрицу. Можно устроить грелку на месте, но нужно ограничивать объём, отводить влагу... много заморочек. Мне проще снять камеру, попутно пыль со стекла сдуть. Силикагель занимается тем, что неспеша отводит влагу из гермозоны, поглощая её в себя.

Сижу, выбираю в чём рисовать эскиз. Куда-то пропала visio porable, которой я всё время пользовался для несложных набросков... что бы скачать? Автокад не предлагать . Простенькое и не большое, лёгкое в обучении.

Нужно помнить, что шаговики и греются порядком от тока удержания. Он то, этот ток, конечно должен регулироваться в контроллере, но все же...

Шаговик греется в токе удержания, который необходим в микрошаге. Если обеспечить достаточную редукцию (а именно к тому и идёт, если будут использованы микроголовки), то можно уйти от микрошага в сторону полушага или даже шага. Он не требует постоянного подвода тока удержания. В то же время, для обеспечения плавности подстройки фокуса, переход кратный полным шагам, можно осуществлять микрошагом.
Я много возился с шаговиками и их драйверами. Строил свой фокусёр и свой контроллер двигателей монтировки. Пробовал разные управляющие микросхемы (драйверы) и изучал разные принципы управления разными типами моторов. Немного в курсе, как они работают.

[mo]

Моя QHY8L никогда и не видела этого патрона, и бог миловал, не потеет. Герметичность наше все.

Моя тоже! Пока не началось...
Только потом я узнал, что это за штуковина такая в комплекте.

С подобным же вопросом мне вчера звонил один знакомый. Тоже примерно через полтора года после покупки камеры.

[toh@]

SolidWorks - рулит!
Большое и совсем не простенькое, но вполне легко и быстро подхватываемое. (благодаря очень дружелюбному интерфейсу и встроенным мастерам обучения)

[toh@]

"...регламентные работы раз в квартал..."

вполне резонно и убедительно...

[Андрей Лёвин]

Если, путём длительного лежания на батарее, закачать в камеру воздух с низкой относительной влажностью...

Чтобы осушить воздух, его надо сильно охладить, а не наоборот. Потому как холодный воздух имеет значительно меньшую абсолютную влажность. Давным-давно слышал, что так делают, когда герметизируют в пакетах сублимированные продукты.

[I.A.R.]

Решил уконкретизировать эскиз узла, представленного в #89, для перемещения тремя такими механизмами ГЗ. При этом задумал решить его максимально аскетично. Перемещение оставляем прежним -- 5 мм. Применяем на дифференциальном винте две резьбы: М10х1,5 и М10х1,25. Тогда имеем разницу шагов -- 0,25 мм. Определяем число оборотов винта для перемещения толкателя -- 5/0,25=20. Соответственно длина резьбовой части с шагом 1,5 мм получается 1,5х20=30 мм, а для !,25 -- 25 мм. Добавляем еще по 10 мм к каждой резьбовой части по конструктивным соображениям. Винт получается довольно некоротким. Однако, его длину можно существенно уменьшить, перейдя на более короткое перемещение толкателя. Скажем, если принять 2,5 мм, то длина потребных ходовых резьбовых частей винта уменьшится вдвое.
В узле всего пять оригинальных деталей и никаких шкивов, зубчатых ремешков -- шаговик перемещается вместе с винтом, что обеспечивает простоту решения...

[Ivan7enych]

Решил уконкретизировать эскиз узла, представленного в #89, для перемещения тремя такими механизмами ГЗ. При этом задумал решить его максимально аскетично. Перемещение оставляем прежним -- 5 мм. Применяем на дифференциальном винте две резьбы: М10х1,5 и М10х1,25. Тогда имеем разницу шагов -- 0,25 мм. Определяем число оборотов винта для перемещения толкателя -- 5/0,25=20. Соответственно длина резьбовой части с шагом 1,5 мм получается 1,5х20=30 мм, а для !,25 -- 25 мм. Добавляем еще по 10 мм к каждой резьбовой части по конструктивным соображениям. Винт получается довольно некоротким. Однако, его длину можно существенно уменьшить, перейдя на более короткое перемещение толкателя. Скажем, если принять 2,5 мм, то длина потребных ходовых резьбовых частей винта уменьшится вдвое.
В узле всего пять оригинальных деталей и никаких шкивов, зубчатых ремешков -- шаговик перемещается вместе с винтом, что обеспечивает простоту решения...

В алюминевой плите должна быть латунная гайка для винта, желательно подлиннее, 20-30мм резьбовой части, для минимизации наклонного люфта.
А зачем диференциальный винт? По моему достаточно просто латунного (стального) винта с шагом резьбы 0.5 .. 1мм и латунной (бронзовой) гайки. 400 полу шагов на оборот мотора дадут 2.5мкм шаг - его вполне достаточно.

И в целом, у конструкции очень большой вылет за плиту и очень малая жесткость на изгиб (все усилие изгиба ляжет на маленький кусочек резьбы в плите, что быстро расшатает эту резьбу). Плюс, смена направления вращения мотора заставит перенаклонить винт в другую сторону, выбрать наклонный люфт в резьбе, что очень нехорошо для фокусировки.

[INPan]

... 400 полу шагов на оборот мотора дадут 2.5мкм шаг - его вполне достаточно.

Иван, а что будет если питание отключить, юстировка собьётся? Это я про полушаги. Лучше наверно не заморачиваться с полушагами.

[Ivan7enych]

Я бы делал примерно так. Шагивики закреплены неподвижно на нижней плите, снаружи почти ничего не торчит, выходы из гаек можно прикрыть колпачками от грязи и пыли. Вернее, снизу на выходе винтов из гаек ставятся концевики, чтобы при потере шагов можно было уехать вниз всеми моторами до срабатывания концевиков, и вернуться обратно в нужный фокус и положение юстировки (восстановить разницу между моторами)

[I.A.R.]

В алюминевой плите должна быть латунная гайка для винта, желательно подлиннее, 20-30мм резьбовой части, для минимизации наклонного люфта.

Конечно, лучше иметь резьбу не в алюминиевой плите, а в резьбовой втулке, закрепленной на ней, -- это уже следующий шаг конкретизации, связанный с тем, каким конструктивно будет замыслено основание. Я до него пока не добирался...

А зачем диференциальный винт? По моему достаточно просто латунного (стального) винта с шагом резьбы 0.5 .. 1мм и латунной (бронзовой) гайки. 400 полу шагов на оборот мотора дадут 2.5мкм шаг - его вполне достаточно.

Я и не настаиваю. Просто тут предлагалось применить китайские микрометрические головки так это была им замена...

И в целом, у конструкции очень большой вылет за плиту и очень малая жесткость на изгиб (все усилие изгиба ляжет на маленький кусочек резьбы в плите, что быстро расшатает эту резьбу).

Да, конструкция длинновата -- простой винт дает существенный выигрыш в длине. Однако, предложенный узел и не рассчитан на восприятие поперечной нагрузки, кроме своего веса. Узел должен лишь подпирать оправу ГЗ с тыла, а уж поперечно ее удерживать должно что-то другое...

[INPan]

Решил уконкретизировать эскиз узла, представленного в #89, для перемещения тремя такими механизмами ГЗ.

Тут, мне кажется резьба в плите коротковата. Болтаться будет из стороны в сторону вся эта колбаса. И выворачивающая нагрузка на резьбу в плите от дисбаланса при перемещении движка великовата .
Хотя решение с дифференциальной резьбой интересное. Не знал о таком.