Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.

[SAV99]

Товарищи, подскажите пожалуйста, из какой камеры проще и бюджетнее сделать элскай камеру?

Если за облаками наблюдать, то из самой простой и дешевой типа ASI120MC, объектив за 2-3 т.р. и переходник под него.

[observer69]

Товарищи, подскажите пожалуйста, из какой камеры проще и бюджетнее сделать элскай камеру?

Если за облаками наблюдать, то из самой простой и дешевой типа ASI120MC, объектив за 2-3 т.р. и переходник под него.

Ну я так и подумал. Можно еще из датисон т7с. Но что то исчезли из продажи. Там и рыбий глаз был в комплекте. Спасибо за ответ. Ну а софт какой то нужен спец? Или в родном звошном приложении только? А не заметил. У вас то вообще в асиэйр подключено.

[SAV99]

Или в родном звошном приложении только? А не заметил. У вас то вообще в асиэйр подключено.

Есть бесплатный софт специально для AllSky, поиском находится легко, но к нему еще и ПК нужен. У меня камера на асиэйр v1, получился самый дешевый вариант, т.к. можно еще и снимать на основную камеру. Объектив и переходник шли вместе с 178ММ.

[Александр Зарубин]

Не силен в математике просто

Не смог пройти мимо. Математика не нужна, простая арифметика
3840*2,9нм=11,136мм.
2160*2,9нм=6,264мм.

[observer69]

Не силен в математике просто

Не смог пройти мимо. Математика не нужна, простая арифметика
3840*2,9нм=11,136мм.
2160*2,9нм=6,264мм.

Спасибо. Запомню

[Albireo7]

Идея показалась интересной. - А что, если сделать гид на основе маленького зеркала? Китайцы продают зеркало 76 мм. Там есть фокусное 300 мм. Если поставить маленькую цилиндрическую камеру в прямой фокус, то получим гид с f4.
Скажите, зачем городить огород, если есть простые гиды на ахроматах? - Зеркало обеспечит сведение в одну точку всех лучей, в том числе из ближнего ИК диапазона. То есть, хроматизм вообще будет отсутствовать. Будет конечно сферическая аберрация. Но для гида, я думаю, это допустимо. Зато с учётом того, что современные камеры хорошо видят ИК, мы сможем заметно увеличить общую чувствительность. Чего с ахроматами не получится, потому что свет от диапазона 700-1000 нм там размоется в большой ореол вокруг звезды из-за хроматической аберрации. То есть, в гидах на ахроматах ближний ИК диапазон почти не работает. А если поставить на камеру инфракрасный фильтр, который отсечёт видимый спектр, то мы получим гораздо более тёмное небо в условиях сильной городской засветки. Что, как я думаю, тоже позволит заметно улучшить работу гида на базе зеркала.

[PavelGhost]

Идея показалась интересной. -

Если заморачиваться то внеосевик.
И в реале схема ньютона это сразу 25-30 процентов светопотерь, так что всякие Ик - это сомнительное достоинство.
Света и так хватает для гидирования.

[toh@]

Гораздо интереснее была бы реализация гидирования вообще без гида (и без гид камеры).
Т.е. основная камера делает кадр и отправляет его софту, который использует его как исходник для накопления, и, одновременно, как гид-кадр для расчета подвижек.
С учетом популярности лаки- и всяких там EAA, да и с общей тенденцией уменьшения длительностей экспозиции (из-за роста засветки, повышения чуйки камер и снижения шумов чтения), да и ускорения интерфейсов - не понятно, почему нет никаких "прыжков" в эту сторону. Чисто софтверный апдейт. Никто из вероятных пользователей ничего не теряет. Кому не нравится - внешний гид, и все как раньше...

[CyberManiac]

Если поставить маленькую цилиндрическую камеру в прямой фокус, то получим гид с f4.

И где вы возьмёте такую камеру? У всех фабричных, которые можно купить, корпус под 1,25" минимум.

[Albireo7]

Если поставить маленькую цилиндрическую камеру в прямой фокус, то получим гид с f4.

И где вы возьмёте такую камеру? У всех фабричных, которые можно купить, корпус под 1,25" минимум.

Так я её и имел ввиду. Диаметр камеры Touptek, например 37 мм. Если пересчитать экранирование от камеры, то это эквивалентно диаметру объектива 66 мм вместо 76 мм исходных. Нормальный вполне себе такой объектив для гидирования. Там самая главная заморочка-это сделать паук для камеры. Но с развитием современной 3D печати это перестало быть проблемой, думаю.

Гораздо интереснее была бы реализация гидирования вообще без гида (и без гид камеры).
Т.е. основная камера делает кадр и отправляет его софту, который использует его как исходник для накопления, и, одновременно, как гид-кадр для расчета подвижек.
С учетом популярности лаки- и всяких там EAA, да и с общей тенденцией уменьшения длительностей экспозиции (из-за роста засветки, повышения чуйки камер и снижения шумов чтения), да и ускорения интерфейсов - не понятно, почему нет никаких "прыжков" в эту сторону. Чисто софтверный апдейт. Никто из вероятных пользователей ничего не теряет. Кому не нравится - внешний гид, и все как раньше...

Ну, проблема-то в том, что короткие выдержки в районе секунды мало кому подходят. Обычно выдержки для астрофото начинаются от 30 секунд и выше.

[PavelGhost]

Если пересчитать экранирование от камеры, то это эквивалентно диаметру объектива 66 мм вместо 76 мм исходных.

Там не только потери на экранирование нужно добавить, в итоге мелкая апошка 50мм будет лучше, а главное практичнее.

[diant]

Вообще-то зеркало f4 обладает такой комой, что программа-гид просто не поймет, как по птичкам правильно гидировать.

[PavelGhost]

Вообще-то зеркало f4 обладает такой комой

Ну там и чип маленький, так что кома может и не помеха.

[observer69]

Товарищи астрономы, здравствуйте. Пытаюсь разобраться в теории работы с астрокамерой с холодильником, в следствии чего появляется вопрос, ответ на который я не сумел найти в ветке про камеры 585 и 533 на этом форуме. Там затрагивалась тема подбора силы охлаждения относительно окруж. температуры и других условий съемки, но так и не разжевали.

А именно, я не могу понять, как подобрать оптимальную температуру охлаждений, исходя из температуры на улице?

Допустим на улице нулевая температура, то какую выставить температуру сенсора (при выдержки 3 или 5 минут) в таком случае? Какой гейн правильно ставить? Я так понял, гейн, что указывается в графиках производителя (у 585 мс про - там стоит гейн 200 - нативный?) - или его вообще стоит выставлять минимально возможный, и просто увеличивать выдержку? Просто, мне кажется не правильно выставлять температуру на абум (максимально низкую) - хочется досканально разобраться и не делать ошибок во время съемок (их и так ничтожно мало в центральном регионе).

Если важно это, то снимать планирую на самянге 135 мм и аси 585 мс про, а также на аскар ф60 с этой же камерой. Засветки почти нет - легко виден МП обычно. Также, планирую применять дуал фильтры.

Буду очень признателен за разжовывание темы доступным новичку языком - без формул и сложных вычислений

[PavelGhost]

1)Температура должна быть ниже температуры воздуха в течении всей сьемки.
2)Чтобы не снимать дарки каждую ночь, эта температура должна быть ниже температуры воздуха в течении сезона в 3-6 месяцев.
Из этого исходя на лето ставим 0 -10 (лето у всех разное, в РнД нередки ночи с темперой выше +30)
На зиму ставим -20 - сколько там бывает.
Дарки переснимаем с разными выдержками раз в полгода.

[observer69]

1)Спасибо Павел, тут все понятно стало. ТЕ смотрим прогноз на ночь, определяем максимально низкую температуру за ночь и ставим температуру матрицы на 10 градусов ниже? (чтоб наверняка).
2)Мудрое решение. Но вот вопрос по даркам. Их прям жизненно необходимо снимать для астро камеры? Я просто снимаю на зеркалку кенон и ниразу не снимал дарки (только по первости - потом понял, что это геморой лишний, который не сильно то влияет на общую картину сложенной суммы - горячие пиксели и так бросаются в глаза (на посте их легко удалить). Возможно я катастрофически ошибаюсь - можете меня убедить в обратном? Просто опыта работы с астрокамерой пока что нулевой.

ПО поводу лета - у нас, к сожалению, это не лучшее время для съемок - пару часов всего темноты за ночь. Только осень и весна подходят. Ну или зима немного может порадовать ясными ночами. В последние пару лет температурный режим зимой у нас крутится возле 0 градусов. Только с 1 по 15 число января еще может подморозить немного.

[diant]

Дарки все же стоит снимать. Только под словом дарки тут все по умолчанию понимают "мастердарки". Учтите это и делайте мастердарк поглубже (усредняя по много дарков). "Много" определяется так. Если после каждых 3 лайтов вы делаете подвижку, то мастердарк стоит собрать из >=12 одиночных дарков.

[observer69]

после каждых 3 лайтов вы делаете подвижку

Эммм. А что разве не обязательно делать подвижку после каждого лайта? Я снимаю в апт и там (на сколько я сумел разобраться) подвижка только после каждого кадра. Нину, к сожалению не хочет бук тянуть - работает, но тупняки бывают. Знаю, что в нина можно гибко настраивать процессы (и подвижки в частности).

[diant]

Конечно, подвижка после каждого лайта - еще лучше для результата, поэтому не тужите. Мастердар тогда можно собирать всего из 5-10 кадров.

[observer69]

Конечно, подвижка после каждого лайта - еще лучше для результата, поэтому не тужите. Мастердар тогда можно собирать всего из 5-10 кадров.

Понял. Спасибо большое.