Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы

[Serg1]

50 мм это проба сил и отработка технологии, если получится, то замахнусь на более крупные апертуры.
А заготовка пойдёт?

[danica]

Возник вопросик по хранению телескопов зимой.
Зимой не наблюдаю.
Так вот,нужно ли увозить с дачи,или можно оставить в домике на зиму?
Машины нет,вывозить проблема.
Какие мнения?

[serega2007]

      Перво

Возник вопросик по хранению телескопов зимой.
Зимой не наблюдаю.
Так вот,нужно ли увозить с дачи,или можно оставить в домике на зиму?
Машины нет,вывозить проблема.
Какие мнения?

      Первое . А есть гарантия ?
      Второе . Сушеная тряпка и мешок из полиэтилена . Внизу оставить широкую горловину для вентиляции . . Тряпка может быть и полностью завязана , т,к, свободно пропускает воздух .
      Сие полностью гарантирует и от пыли , и от конденсата . Крышка трубы или ьрубка фокусера должны быть приоткрыты .

[danica]

 
      Первое . А есть гарантия ?   

Гарантия чего?
Что не слямзят

[Севастьянов Игорь (RotT_)]

Низкие (-30) или высокие (+40) температуры, сами по себе не страшны.
Страшны пары воды и конденсат образующийся при резких перепадах температуры.
Если оставить трубу в более-менее утепленном помещении, ну пусть даже в не утепленном, завернутой в сухую ткань - нифига ни чего не будет. Главное убрать трубу от прямых солнечных лучей (в окно), что бы не грели.

[danica]

Низкие (-30) или высокие (+40) температуры, сами по себе не страшны.
Страшны пары воды и конденсат образующийся при резких перепадах температуры.
Если оставить трубу в более-менее утепленном помещении, ну пусть даже в не утепленном, завернутой в сухую ткань - нифига ни чего не будет. Главное убрать трубу от прямых солнечных лучей (в окно), что бы не грели.

Это теория или практика
Вообще,баня, сруб,железная дверь,сейфовый замок

[Serg1]

Про заготовку никто не ответил ( Ответ #937), тем не менее рискнул и продолжил работу.
Результаты на фото.
Вопрос в другом, на странице 104 в книге Сикорука приведена схема метода Фуко. Нож вводят как в предфокальном так и в зафокальном положении. А в различных вариантах приборов нож только в фокусе. Необходима ли возможность отдельного движения ножа без источника света?

[Serg1]

Продолжаю работу, попробовал перейти к полировке. Поверхность начала блестеть. Попытался контролировать теневым методом. Но возникли сложности.
Как я понимаю, искусственная звезда должна давать сферический однородный по интенсивности волновой фронт, но у меня получается узкий конус в виде изображения кристалла светодиода. Чем меньше делаю отверстие, тем менее интенсивное изображение. Конус получается меньше диаметра зеркала. Конструкция представляет собой спиленный светодиод, затем на расстоянии около 10 мм отверстие 0,5 мм в коробке, на него накладывал фольгу с проколом разного диаметра, пробовал два лезвия, тогда на зеркало падал свет в виде щели. Так должно быть?

[Serg1]

Частично удалось расширить пучок света, приблизив светодиод к отверстию. Проконтролировал теневым методом,но не уверен, что верно.
На рисунке представлена схема контроля. "Звезда не на расстоянии двух фокусов, т.к. если её туда поместить не получается заполнить светом всё зеркало.
Можно ли контролировать по такой схеме?
Второе изображение теневая картина в фокусе. Третье - фото без ножа.
Что можете сказать по полученной поверхности?

[ROVIAN]

Частично удалось расширить пучок света, приблизив светодиод к отверстию. Проконтролировал теневым методом,но не уверен, что верно.
На рисунке представлена схема контроля. "Звезда не на расстоянии двух фокусов, т.к. если её туда поместить не получается заполнить светом всё зеркало.
Можно ли контролировать по такой схеме?
Второе изображение теневая картина в фокусе. Третье - фото без ножа.
Что можете сказать по полученной поверхности?

Нож и звезду верните в радиус кривизны. Главное чтобы звезда была "маленькая". Она должна сама ярко светиться, тогда зеркало просто перенесёт её изображение. Не нужно расширять отверстие и прочее, чтобы зеркало просто осветить светодиодом. Если яркости не хватает, то делают щель, но это не при таких диаметрах и фокусах. "смотреть" теневуху нужно из центра кривизны, то есть с двух фокусных. Делайте как в книге написано.

[Serg1]

Спасибо за ответ. Звезду уменьшил - наложил фольгу с отверстием от иглы, самым маленьким какое смог сделать. Нож и звезду сместил в радиус кривизны. Картина похожа на вышеприведённую. Светлый круг в центре, тёмный бублик по краям. Сфотографировать не смог, фотоаппарат в таком варианте не подлазиет, да и глаз еле смог приблизить. Смущает, то что зеркало без ножа залито светом неравномерно. Это звезда "кривая"?
И что делать с полировкой, как изменить штрих?

[ROVIAN]

Светлый круг в центре, тёмный бублик по краям. Сфотографировать не смог, фотоаппарат в таком варианте не подлазиет, да и глаз еле смог приблизить.

Надо как-то переделать скамью, чтобы было удобно, иначе это не контроль, а мучение. По поводу формы зеркало сказать без фото не получится. Советы вслепую бесполезны и даже вредны. Как сделаете удобную установку и получится фото, тогда и ясно будет. Пока лучше заняться этим, чтобы вслепую не наполировать неизвестно чего.

Фольгу обычно накалывают положив на что-то твёрдое, нужно сделать несколько заготовок, потом выбрать ( в лупу или микроскоп) самую аккуратную.

[AR81]

Возник вот такой банальный вопрос по червячным парам . Если большая разница между парами (колесо- червь) бронза сталь, алюминий сталь, сталь стал?. И на сколько это критично для монтировки. Понимаю что лучший вариант бронза сталь, но с бронзой сейчас проблема.

[AR81]

Неужели некто незнает 

[Astel-150]

Если нет бронзы, можно чугун - сталь, или на худой конц сталь - сталь, но для колеса сталь мягче, а червяк закалить.

[AR81]

а алюминий сталь чем плох? Чугун может пористый быть тогда все пиши пропало.

[Astel-150]

Лучше "пористый" чугун, чем алюминий!

[bambr]

Тоже вырезал заготовку. 126 мм.  Но из-за того, что в роли сверла была банка из под детского сухого корма - тонкая уж очень, получился не совсем правильный кусок цилиндра - скорее конус. Конусность небольшая, но видимая. Сейчас в тазике с водой точильным бруском шкрябаю. Ну и пытаюсь "фаску" сделать.
Вопросы:
1. У Сикорука и Навашина упоминается некая "смола" которой прклеивают заготовку к деревяшкам, последующий "бутерброд" обрабатывают на станках. Чем заменить из современного ассортимента? Был у ювелиров (покупал порошки) убедили что сургуч мягкий очень. Тупо канифоль паяльником плавить и быстро, пока капли не застыли, клеить?
2. Для обдирки нужно кольцо диаметром немного меньше половины диаметра зеркала (около 60 мм для моего случая) с толщиной стенки 5-10 мм. Опять-же: что можно подобрать из доступного ассортимента? Коронки по бетону крутил в руках - все хорошо, режущий элемент выступает над поверхностью кольца. Алмазная - дорого. Дюймовый сгон из черняшки хорош, но маленький диаметр. В общем - в поисках...
Что бывалые посоветую?

З.Ы. 4-5 часов на вырезание из 12 мм стекла - это нормально? В книгах указывают 1-2 часа. Или это из-за того что использовал порошок F100?

[ROVIAN]

Тоже вырезал заготовку. 126 мм. Но из-за того, что в роли сверла была банка из под детского сухого корма - тонкая уж очень, получился не совсем правильный кусок цилиндра - скорее конус. Конусность небольшая, но видимая. Сейчас в тазике с водой точильным бруском шкрябаю. Ну и пытаюсь "фаску" сделать.
Вопросы:
1. У Сикорука и Навашина упоминается некая "смола" которой прклеивают заготовку к деревяшкам, последующий "бутерброд" обрабатывают на станках. Чем заменить из современного ассортимента? Был у ювелиров (покупал порошки) убедили что сургуч мягкий очень. Тупо канифоль паяльником плавить и быстро, пока капли не застыли, клеить?
2. Для обдирки нужно кольцо диаметром немного меньше половины диаметра зеркала (около 60 мм для моего случая) с толщиной стенки 5-10 мм. Опять-же: что можно подобрать из доступного ассортимента? Коронки по бетону крутил в руках - все хорошо, режущий элемент выступает над поверхностью кольца. Алмазная - дорого. Дюймовый сгон из черняшки хорош, но маленький диаметр. В общем - в поисках...
Что бывалые посоветую?

А стоит ли так заморачиваться (с наклеичной смолой и деревяшками) ?  Сейчас докруглите заготовку и обдирайте.
Кольцо при обдирке не очень производительно. Желательно с толстыми стенками.  Лучше цельная железяка, Очень хорошо использовать маленький абразивный кружок и под него ещё подсыпать абразив. Быстро работает. Маленький круг можно сделать из обломков большого, постепенно отбивая стороны. Желательно их сделать несколько так как он быстро стирается, сам приебретает кривизну и начинает больше грызть центр. Но это не страшно, потом под шаблон подгоните.

[bambr]

Эту заготовку и буду делать в полностью ручном режиме - для "полного погружения в среду" и наработки опыта :-)
А про точильный камушек - спасибо за наводку. Тут же по 82 рубля нашел вот такое:

Точильный камень Sturm BG6007S-999 используется на станке Sturm BG6007S, для заточки сверл, полировке различных деталей на станке. Используется и для выполнения работ по снятию ржавчины с металлических предметов и т.д. Имеет высокие эксплуатационные качества и большой ресурс работы в сравнении с существующими аналогами. Толщина диска 18 мм., внешний диаметр 58 мм., внутренний диаметр 40 мм.
Диаметр затачиваемых сверл 3-10 мм, скорость 0-1500 оборотов в минуту

ИМХО - самое то для обдирки...
Цельная "железяка" - ака "ступенчатый шлифовальник" в даааааааалеких планах "на вырост". Кстати. он используется один раз или на много зеркал использовать можно?. То есть - делаю шлифовальник по Сикоруку, обдираю первую заготовку, шлифую им ее, отдаю товарищу, он загшотовку обдирает, а потом моим шлифовальником шлифует. На сколько зеркал его хватит? И такой вопрос (для общего развития): для каждой пары D и 1/F  свой шлифовальник делается?

З.Ы. Последний вопрос снимается - еще раз взглянул на страницу с алгоритмом изготовления МШ - он таки привязан к паре D и 1/F