Компьютерный БП как источник 12 Вольт.

[Якут]

Для питания астрографа используется несколько самостоятельных БП. Есть желание задействовать один общий, от компьютера. Источник имеет несколько выходов - +5В, +3В и +12В. Поскольку он импульсный, то на холостом ходу не работает и необходимо подключать на неиспользуемые выхода нагрузку. Собственно, в том и заключается основной вопрос - БП на 400 Ватт, какие сопротивления и мощность рассеяния должны быть у нагрузочных резисторов для цепей +3В и +5В? И какой максимальный и минимальный токи допустимы на выходе +12В?

[FRIM@N]

Питальник переделывать надо, сделать стабилизацию только по +12 вольтам. Нагрузочные резисторы дело не выправят, напряжение в зависимости от нагрузки, а так как она будет только по +12в будет гулять.
Для переделки лучше всего взять старенький АТ блок, найти их не проблема, потребуется минимум движений, пару раз паялом ткнуть. В сети много описаний подобной переделки, вот к примеру одна из них http://monitor.espec.ws/section44/topic189670.html 
Если что будет непонятно подскажу, модифицировал не раз такие блоки питания.  С АТХ чутка посложней будет, много модификаций, разные шим контроллеры, там по месту надо смотреть.

[Okub62]

Розетку с заземлением только используйте, пожалуйста. Для безопасности.

[Михась]

Для питания астрографа используется несколько самостоятельных БП. Есть желание задействовать один общий, от компьютера. Источник имеет несколько выходов - +5В, +3В и +12В. Поскольку он импульсный, то на холостом ходу не работает и необходимо подключать на неиспользуемые выхода нагрузку. Собственно, в том и заключается основной вопрос - БП на 400 Ватт, какие сопротивления и мощность рассеяния должны быть у нагрузочных резисторов для цепей +3В и +5В? И какой максимальный и минимальный токи допустимы на выходе +12В?

Когда я использовал старый БП от компьютера(на 200Вт) для резки пенопласта, незадействованные выходы вообще не трогал И нормально работал.

А максимальный ток нагрузки пишут на самом БП.
 У меня в компьютере стоит БП на 350 Вт. Благо крышка снята, можно глянуть. Написаны максимальные значения тока MAX.A.
 Итого:
+3,3В 28А,
+5В 30А,
+12В 18А,
-5В 0,5А,
-12В 0,8А.

[Якут]

С максимальным током да, на моём стоит 18 А, более чем.
 С розеткой не понял - для чьей безопасности? Моей или БП?
У меня есть блок АТХ, как понимаю - он требует команду от материнки на запуск. Обойти её никак нельзя?

[enero83]

Вот так, поставить кнопку (обход сигнала с МП) и диод индикатор питания (не обязательно, просто для контроля):


Оригинальная статья:
http://smr24.ru/?p=163

гугл изобилует различными решениями по этому поводу...

[Okub62]

...
 С розеткой не понял - для чьей безопасности? Моей или БП?
...

Вашей, конечно. Чтобы током не ударило.

[megavoltt71]

Где-то уже обсуждали что на корпусе может быть напряжение. Так что заземлять обязательно.

[Якут]

За схему спасибо. Соединил, подключил несколько дисководом, но БП не запускается. Вскрыл - намоточный провод на одном из двух торов на вид подгоревший. На радиаторе следы гари. Вероятно, этому БП пришёл каюк. Буду искать другой.

Да, читал обсуждение о наличии напряжения на корпусе. Заземлю. Но это для безопасности знакомых, меня ток не сильно бьёт, за долгие годы работы привык.

[Владимир К.]

Не нужно там никакого огорода городить.
Берите ATX, перемычку между зеленым и черным проводом и все будет работать. Можно и тумблер поставить - удобнее будет включать/выключать.
Под нагрузкой померяйте напряжение на 12V выходе, если падает сильно (до 10-11V) - БП нужен помощнее.
На корпусе может быть 100-110V переменки, желательно заземлить.

[Babur]

На корпусе может быть 100-110V переменки, желательно заземлить.

Откуда? И на корпусе чего - БП или телескопа?

[Igor_260762]

Берите ATX, перемычку между зеленым и черным проводом и все будет работать

Неоднократно запускал таким образом не один БП. Если БП исправен - все напряжения в пределах допусков, ислользовал и +3,3в, и +5в, и +12в, и даже 17в и 24в  .

[Владимир К.]

На корпусе может быть 100-110V переменки, желательно заземлить.

Откуда? И на корпусе чего - БП или телескопа?

Процитирую что когда-то давно встречал в интернете (сам интересовался данным вопросом):

Дело в том, что внутри блока питания стоят два кондера небольшой емкости (несколько нф) - с каждого провода сети - на корпус!
Предполагалось, что кейс заземлен, и тогда помехи из сетевого провода - как бы его не включили - уйдут на землю.
А у нас получается емкостной делитель переменного напряжения. А поскольку кондеры одинаковые, получаем половину сетевого номинала (100-110V).

Чем это чревато? Если взяться разом за батарею и за ящик, можно получить неприятные ощущения. Особо чувствительные особы (простите за каламбурчик) могут и упасть.
Другое. При подключении к такому незаземленному компу периферии с собственной землей неприятности будут и у компа, и у девайса. Пример - подключение телевизора к выходу видеокарты. Если в телике воткнута антенна - выдеовыход накроется 
Другой вариант - ТВ-карта. При втыкании в комп антенны ощутимо бьет по пальцам.
Короче, третий провод в компьютерной розетке ОБЯЗАТЕЛЕН. И не в коем разе не стоит подключать на трубы или на тот же ноль в розетке.

[boch]

Последнее можно пояснить гораздо понятнее:
Возьмитесь за вывод конденсатора рукой, а второй вывод конденсатора воткните в одно из гнезд розетки 220 Вольт. Второй рукой возьмитесь за батарею. Не бьет? Тогда второй вывод конденсатора воткните в другое гнездо розетки... и снова рукой за батарею. Если затрясло, значит конденсатор исправный. 

[Anykeyev]

Если место базирования БП будет в неотапливаемом помещении, то конденсат убъет его довольно быстро.

[FRIM@N]

меня ток не сильно бьёт, за долгие годы работы привык.

Пренебрегать техникой безопасности нельзя, в общем выше все уже написали. Заземлять надо что бы хотя бы не пожечь технику, тот же порт у монтировки.
Если блок питания переделывать не будете обязательно надо цепи +5в и +3.3в нагрузить. Оптимально лампочками 12в 21Вт, автомобильные. При +5в ток через лампу 0.8А. Включать надо как минимум две в параллель, лучше 3-4. Нить светит в пол накала, хватит надолго, а с резисторами в плане отвода тепла будут проблемы, потому что греется они будут прилично.
Если +5в и +3.3в не нагрузить +12в будет значительно гулять под нагрузкой. В этих БП отдельной стабилизации по напряжениям нет. Монтировке по спецификации вроде бы требуется +13.8в, так что +12в это можно сказать нижнее напряжение. Еще ниже светодиод будет мигать и EQMOD отваливаться.
Еще блок надо выбирать что бы не "свистел" осциллографом глянуть уровень высокочастотных пульсаций. Ну и сам блок предварительно посмотреть на предмет вспухших литов если был в работе.

[Okub62]

Эти же лампочки, кстати, неплохо обогреют и обсушат БП в неотпливаемом помещении, если поместить их в один с ним ящик. Эл. шкафы именно таким способом от конденсата и спасали - небольшая лампочка внутри.

[Якут]

Спасибо вам за ответы. В сети действительно много информации, я и пользуюсь ею, когда понимаю, что именно мне требуется и в каком виде. А здесь я задаю конкретные вопросы и получаю не менее конкретные ответы. Причём, не узкие типа "да/нет", а развёрнутые. Ещё раз спасибо.
По технике безопасности. 30 лет работаю электриком и радиотехником, каждый год сдаю зачёты. Током меня мало бьёт не в силу каких-то чудесных свойств моего организма. Эта ТБ уже в пальцах сидит, они сами знают, что можно/что нельзя.
БП будет стоять внутри тёплого гаража. 12 Вольт пойдёт толстыми проводами в обсерваторию. Не будь у нас сильных морозов, поставил бы его непосредственно у астрографа. БП обязательно посмотрю осциллографом на работе. Если ВЧ-импульсы увижу, поставлю на выход небольшой кондёр.
Светоидиод у моей монтировки мигал при питании в 10 Вольт, но она работала нормально.

[Владимир Николаевич]

Раз уж проверять собрались то проверьте напряжение под нагрузкой. А то такие крокозябры блоки выдают...
Я на Украине на ЮН столкнулся с импульсником 12в 10а ихнего местного производства так вот при нагрузке 5-6а он просаживался до 5в!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Якут]

Я с этого БП запитаю QHY8L, QHY5, монти, хаб и эл.фокусёр. В сумме примерно 6-7 Ампер наберётся. АТХ выдаёт примерно 18. Но проверю, чтобы забыть о проблеме. Одноомный резистор посажу на выход. Если 12 Ампер выдаст, то перезимую спокойно 

[hyperion]

питал дома монтировку от компьютерного бп. хватало вполне напруги. прямо с работающего компа брал 12 вольт. Зацеплялся к проводам питания жестких дисков. правда у меня chieftec 750ватт с кабель-менеджментом. Но даже у дешевых поидее ампераж с большим запасом

[Якут]

Чтобы не плодить новую тему, задам попутно вопрос в этой.
Имеются 2 удлинителя , по 5 метров каждый. Их необходимо проложить в закрытом кабель-канале. Для повышения надёжности хочу удалить разъёмы и спаять их в один 10-ти метровый отрезок, оставив при этом платку с усилителем, она окажется посередине.
Как скажется такая модернизация на качестве работы?

[lipaal]

Для питания астрографа используется несколько самостоятельных БП. Есть желание задействовать один общий, от компьютера.

Только не забудьте кондеры на входе фильтра 220 убрать - что бы не было у Вас 110в от земли и была бы полная гальваническая развязка.
Хотя я для себя для этого дела 300Вт-ный транс заныкал - развязка, так развязка...
Хотя логически понимаю, что развязка получится одинаковая... но.. любовь к линейным источникам выше логики 

[boch]

Насчет 18 ампер нужно знать точно, что это за ток. Либо это ток "на протяжении часов" работы, либо это ток с учетом пусковых токов накопителей и прочего оборудования, то есть с учетом переходных процессов. Если с учетом переходных процессов, то вполне может быть реальной вышеприведенная ситуация с просадкой напряжения "вдвое"... Ток с учетом переходных процессов в значительной мере обусловлен "накопителями энергии" коими в блоках обычно выступают конденсаторы. Тут есть аналогия с РИПами, которые запрещено включать на мощной нагрузке без аккумуляторов, так как ток обусловлен именно работой аккумуляторов, а сам РИП служит не источником тока нагрузки, а средством зарядки аккумулятора, и ничем более...

[Anykeyev]

Чтобы не плодить новую тему, задам попутно вопрос в этой.
Имеются 2 удлинителя , по 5 метров каждый. Их необходимо проложить в закрытом кабель-канале. Для повышения надёжности хочу удалить разъёмы и спаять их в один 10-ти метровый отрезок, оставив при этом платку с усилителем, она окажется посередине.
Как скажется такая модернизация на качестве работы?

Вы для начала проверьте как они вообще работают. И не советую что-либо паять - будет однозначно хуже и значительно менее технологично (ну сдохнет один репитер, опять паять?). А для герметичности разъемов можно эти вещи в термоусадочную трубку засунуть.

[FRIM@N]

Как скажется такая модернизация на качестве работы?

Труба сухая или водичка в ней иногда появляться будет? Насчет пайки, проблем не будет, надежность увеличится за счет того что будут исключены контакты, которые могут со временем окислится. А вот с герметизацией если есть вода будут проблемы. Это такая зараза, под термоусадку просачивается только в путь. Как возможный вариант сначала залить плату нейтральным герметиком, а когда он высохнет затянуть в термоусадку.
Но если соединение будет постоянно в воде то даже тут гарантии дать не могу. В сухой трубе будет стоять.

[Якут]

Кабельканал имеет длину 6 метров + стены в гараже и здании. Сухой, в нижней точке сделаны дренажные отверстия. Дождевая вода внутрь не проникнет ни под каким предлогом, если только конденсат от резкого перепада температуры. Если разъёмы не устранить, могу поиметь проблемы. С этими удлинителями я уже работал, без нареканий. Но множество разъёмов (я про общее количество их на астрографе) понижает надёжность. По этой причине убрал на монтировке разъём для дата-кабеля и запаял его прямо на плату.
Термоусадочной трубки у меня нет. Заказывать её по сети? Если только вкупе с другим деталями. А так доставка в Якутию одного отрезка трубки нерентабельна. Как вариант - залить герметиком и сверху замотать скотчем?

[lipaal]

Как возможный вариант сначала залить плату нейтральным герметиком, а когда он высохнет затянуть в термоусадку.
Но если соединение будет постоянно в воде то даже тут гарантии дать не могу. В сухой трубе будет стоять.

Все бытовые герметики, что продаются под названием "нейтральный" - таковыми для плат не являются.
Заливать надо специализированным компаундом... если найти...
Возможно, что лучше лаки поискать для заливки.

[Okub62]

...
Термоусадочной трубки у меня нет. Заказывать её по сети? ...

Из прошлого опыта подключения погружных насосов. Место стыка (пайка, скрутка...) изолируется ПХВ изолентой. Не менее трёх слоёв аккуратно внахлёст и внатяг. Начинать мотать сантиметров за 15 до стыка. Само место стыка изолируется ещё большим количеством слоёв. Фактически мотали до заполнения места стыка вровень с изоляцией кабеля, в Вашем случае придётся покумекать, т.к. стык толще кабелей. Всё работало, аварий из-за плохой изоляции не было.
Но воды в коробе быть не должно! Вам отлично известно, что ПХВ изоляция кабелей в отличии от полиэтилена каким-то образом теряет свойства в воде. Погружные кабели имели полиэтиленовую изоляцию. Ленты слой большой, выдержит.

[Якут]

С гидроизоляцией понял, спасибо. Это был следующий вопрос, но ответ оказался раньше.
Основной вопрос - из-за удаления разъёмов не ухудшится ли характеристика кабеля и не ухудшится ли связь? Я бы не стал повторять его, но один из моих знакомых уверен в такой возможности.

[Дядя Вова]

Чтобы не плодить новую тему, задам попутно вопрос в этой.
Имеются 2 удлинителя , по 5 метров каждый. Их необходимо проложить в закрытом кабель-канале. Для повышения надёжности хочу удалить разъёмы и спаять их в один 10-ти метровый отрезок, оставив при этом платку с усилителем, она окажется посередине.
Как скажется такая модернизация на качестве работы?

Вов, это надо к Николаю Волкову (NKV) обратиться или тему его найти. Пайка посреди кабеля может и не улучшит его характеристики. Может проще самому этот USB кабель сделать. По стандарту.

[Okub62]

А я бы не стал паять. 1) Лишний гемор, 2) спалить можно, 3) да и вдруг когда разобрать придётся, например заменить сдохший усилок. 4) Насколько уменьшатся потери от этого - пшик, по-моему?
Но это сугубо моё личное мнение: "Не лезь в мотор, и он не подведёт".

[FRIM@N]

Основной вопрос - из-за удаления разъёмов не ухудшится ли характеристика кабеля и не ухудшится ли связь? Я бы не стал повторять его, но один из моих знакомых уверен в такой возможности.

Влад, вы же писали что 30 лет работаете электриком и радиотехником. Почему бы не подумать своей головой вместо того что бы слушать каких то бестолковых знакомых? В разъемах уже пайка, как минимум три соединения и качество там как стандартная ручная пайка китайского барахла. Если мы уменьшим количество паяных соединений, с чего связь должна ухудшится? Это не коаксиальная линия где отрезав кусок кабеля можно получить рассогласование.

Пайка посреди кабеля может и не улучшит его характеристики.

Там уже пайка присутствует изначально.

А я бы не стал паять. 1) Лишний гемор, 2) спалить можно, 3) да и вдруг когда разобрать придётся, например заменить сдохший усилок. 4) Насколько уменьшатся потери от этого - пшик, по-моему?

Ну человек если хочет провести такую модификацию значит владеет паяльником. Спалить это постараться надо, разобрать для замены так же раз плюнуть. Про потери здесь речь не идет, тут вопрос о надежности, при пайке мы исключаем контакты в разъемах. Такие кабели кстати готовые есть, никаких разъемов, только коробочки с усилителями через каждые пять метров.
В общем надо смотреть по месту. Если труба труднодоступная, я бы разъемы исключил. Если кабель можно легко вытащить и заменить, то оставил как есть.  Замотал место полиэтиленом, потом поверх изолентой. Плюс свернул место соединения кольцом, что бы разъемы не вытянулись если случайно за кабель можно запнутся.

[Diman]

"Только не забудьте кондеры на входе фильтра 220 убрать - что бы не было у Вас 110в от земли и была бы полная гальваническая развязка.
Хотя я для себя для этого дела 300Вт-ный транс заныкал - развязка, так развязка...
Хотя логически понимаю, что развязка получится одинаковая... но.. любовь к линейным источникам выше логики"

Хорошая мысль. Я как-то на ЛАТР поверх промышленной обмотки наматывал вторичную обмотку медным проводом 4 кв.  мм сечения. Сделал отводы на 6 вольт, 12 вольт, 18 вольт (вся вторичная обмотка даёт 24 вольта). Далее - двухполупериодный диодный выпрямитель. Электролитический конденсатор параллельно выходу постоянного тока.
Применял я эту конструкцию для питания и налаживания усилителей звуковой частоты.
Друг проверил стабильность выходного напряжения при нагрузках с током от 10 до 40 ампер.
Результат отличный. Измерили осциллографом выходной сигнал - практически идеальный постоянный ток, без следов синусоиды.

[pterodaktil]

это чревато? Если взяться разом за батарею и за ящик, можно получить неприятные ощущения. Особо чувствительные особы (простите за каламбурчик) могут и упасть.
Другое. При подключении к такому незаземленному компу периферии с собственной землей неприятности будут и у компа, и у девайса. Пример - подключение телевизора к выходу видеокарты. Если в телике воткнута антенна - выдеовыход накроется 
Другой вариант - ТВ-карта. При втыкании в комп антенны ощутимо бьет по пальцам.
Короче, третий провод в компьютерной розетке ОБЯЗАТЕЛЕН. И не в коем разе не стоит подключать на трубы или на тот же ноль в розетке.[/color]

Да, насчет  подключения к нулю в розетке. В старых домах (в доме 86г постройки точно) используется TN-C зануление.

[Diman]

"В старых домах (в доме 86г постройки точно) используется TN-C зануление."

То есть жильцам нужно под окном забить метра на полтора в глубину стальной штырь в землю, подключить к нему провод, ввести через окна и заземлить розетки?

[boch]

http://elektroas.ru/sistema-zazemleniya-tn-s

Делайте выводы.

[Якут]

Делайте выводы.

По сути - да, в доме любого типа корпуса бытовых приборов могут оказаться под напряжением. Но прикасаясь к ним, нас не бьёт током. Либо мы в тапочках, либо на сухом деревянном полу и коврике. Другое дело в ванной. Там кафельная плитка, стиральная машинка всегда включена и пол мокрый в момент покидания душа или ванны.
Я у себя ничего не заземляю дома. А на работе все корпуса имеют "канатики" на общую шину.

[boch]

Читайте все темы со всеми ссылками (там даже есть схемы как "делать правильно" чтобы не убило). Займет много времени, но очень полезно будет для понимания того, что по сию пору наши дома подключены по схемам "убить может... и убьет", а не по схемам "убить не может".
Причем цивилизованный мир на полвека ранее нас идет по второй схеме. Экономя провода мы как всегда демонстрируем свою пещерность и дикость.

А у себя Вы ничего не заземляете по одной простой причине - все бытовые приборы имеют механизмы защиты в виде изолированных корпусов и прочее, а домашние предупреждены, что "ток опасен" и "в розетки гвозди не совать". То есть при потенциально опасной системе часто спасает то, что нулевой провод отгорает редко, и электрики дают 380 вместо 220 тоже редко. Наши системы построены по принципу "Ща устрою фейерверк"... а нормальные системы устроены по принципу "фиг тебе, а не фейерверк".

И часто причина только в лишнем проводе, на который "нет денег".

[Якут]

Польза от такого чтения, если я точно знаю, что заземлять надо обязательно? Но где её взять в многоэтажном доме? Идти в энергокомпанию с челобитной? Так я знаю, как работают те спецы, им веры нет. Использовать арматуру в панели?
Я поступаю проще. Живу вдвоём с сыном, сам соблюдаю правила ТБ и его обучил. Открытой проводки в доме нет, на полу везде линолеум, сухой. Мокрым бывает только при влажной уборке. Из корпусного оборудования в квартире компьютеры, эл.плита и стир. машинка. Опасности от прикосновения к корпусу нет, поскольку ток не течёт по телу в никуда. Надо босиком стоять на голом бетонном полу. Что возможно только в ванной, а машинка там всегда отключена. А если стирает, то заходим в тапочках. Там ещё и сухой коврик на прорезиненной основе лежит.
Или одновременно прикоснуться к корпусу и системе отопления. Чего мы не делаем, соблюдая ТБ.

[boch]

Да дело в том, что все те, кто "не электрики" (а таких на форуме достаточно) как правило понятия не имеют о подобных вещах, но знать это полезно... потому и дал ссылку. Плохо то, что специализированная литература регламентирует все вопросы и дает на все ответы (как провода прокладывать, как заземлять, в чем особенности той или иной схемы), но если человек не кончил энергетический вуз, но хочет понимать тонкости "наравне с электриком", то литературы доступной пониманию "на уровне комиксов" нет вообще. И человек с гуманитарным устройством мозга вообще лишен возможности приобщиться к тонкостям устройства электрохозяйства по причине полного отсутствия литературы в разрезе "электротехника именно для гуманитария". Может это и правильно - не тобой протянут провод - не тебе и вмешиваться... но если кроме умных рук впридачу есть еще и умный мозг, то это лучше.

[Okub62]

В многоэтажном доме допустимо (и делалось) подключение защитного проводника к корпусу этажного щитка., т.к. этот щиток соединён с ШР здания проводником РЕН сечением не менее 16 мм² по алюминию (у меня, например, 25 мм², если правильно помню) (ПУЭ п. 1.7.131). Если при этом ещё применить и УЗО хотя бы на линии, питающей розетки, в одну из к-рых и включится БП, то безопасность людей, находящихся около него будет с высокой гарантией соблюдена. Как-то так, если по-простому, по-колхозному. 
У меня только на кухне есть одна заземлённая розетка, так я все такие электроприёмники (эл.духовка, микроволновка, холодильник, стиралка) там и сконцентрировал для пущего спокойствия.
В принципе, если стоит в линии УЗО, можно, по идее, систему ТТ применить, подсоединить к блоку своё отдельное заземление. Должно работать, особенно, если протестить УЗО. Но как-то оно не того ... для липездрика старой формации.

[Diman]

Это еще что...
Я вот в некоторых новых домах видел евророзетки с зазамляющим контактом. Так вот этот контакт не подключен ни к чему! К розетке идёт в стене скрытая проводка: 2 провода 1 на фазу 2-ой нулевой. 

[Якут]

С третьей попытки мне достался рабочий БП на 350 Ватт. Убрал лишние провода, серый через светодиод пустил, зелёный на тумблер для включения. На 3,3 В и 5 В посадил пока по резистору 5 Ом/15 Ватт. С +12 В запитал камеру QHY8L, нормально пошла. В пятницу проверю БП на осциллографе.

Удлинители. Разобрал разъёмы, запаял непосредственно на платку усилителя. Закрутил на 3 слоя синей изолентой. Добавил ещё третий кусок, тоже 5 метров, но простой, не активный. Итого 15 метров. Проверил, работает.

[lipaal]

С третьей попытки мне достался рабочий БП на 350 Ватт. Убрал лишние провода, серый через светодиод пустил, зелёный на тумблер для включения. На 3,3 В и 5 В посадил пока по резистору 5 Ом/15 Ватт. С +12 В запитал камеру QHY8L, нормально пошла. В пятницу проверю БП на осциллографе.

А фильтр на входе 220 от земли оторвали?
А то и на старуху бывает проруха...

[Якут]

Нет, пока не трогал.

[lipaal]

Нет, пока не трогал.

Ну значит у Вас на земле 110в... хотя если у Вас стационарный комп и без зануления - там тоже 110в.
Хотя часто некоторые живут с этим всю жизнь и не замечают... в сухом помещении......

[Якут]

Так, ну больше меня уговаривать не придётся. Подношу юсб-кабель к компу и замечаю слабое искрение. Контур у меня есть, но ввиду дождей не могу выйти с электроинструментом для работ.
Сегодня и спаяный большой удлинитель и блок питания отработали удалённо нормально, без замечаний. Потому ещё раз большое спасибо за советы и науку 

[lipaal]