Стеклянную заготовку делаю сам!

[Karabas]

должна быть перешлифована

Это так, если есть шлифовальник. А обычно смола наливается на шлифовальник после тонкой шлифовки на нём.

Для получения сферы не нужны никакие подрезки и прочие ухищрения.

- кроме восстановления равномерной сети канавок, предназначенных для распределения полирита по всей поверхности.

есть свободный полирит - есть лохматость

обычно каждый сеанс полировки начинается со свободного полирита и заканчивается лёгкой подсушкой - т. е. гладкость должна гарантированно быть.

Мне кажется, требуется экскурсия к спецу, чтобы подсмотреть, как всё должно быть на самом деле.

Есть отдельный шлифовальник. Больше всего беспокоит самодельная смола. На ней образуются неравномерно шаржированные участки. Хотя варил несколько часов, тщательно перемешивал, снимал пенку.
 :'(Вчера вечером  случайно уронил на бетонный пол зеркало , лицевая сторона уцелела, на обратной большие сколы. Отшлифую новую заготовку. Заказал профессиональную смолу. И на ней начну полировать. С учетом всех советов и замечаний .

[Karabas]

- кроме восстановления равномерной сети канавок, предназначенных для распределения полирита по всей поверхности.

Восстановление формы полировальника при перерывах при полировки называется в быту формовкой, полирит там наливают от души, что бы зеркало не приклеелось намертво к полировальнику. Восстановление канавок, которые заплывают при полировке, это периодические телодвижения (можно выполнять горячим скребком, или пропиливать ножовочным полотном), к подрезке полировальника отношения не имеет.
Если сфера не получилась при шлифовке, то чего-то делали не так, надо искать ошибки. Сфера должна быть уже до полировки, о чем можно судить по теневой картине. Если перед полировкой сферы не было, то пытаться получить ее полировкой излишняя самоуверенность.
Читал, что асы-стеклотеры, недосферизуют поверхность сознательно (делают яму в центре и завал края), что бы уменьшить время для получения параболы, но, похоже, не тот случай.

Надо учитывать самодельность станка, смолы и кривизну рук . Автоматически, с полировкой через центр, нормальной длиной штриха, получается более плоская центральная зона.

Все процессы освещены в книжках по любительскому скопостроению. Никаких новых факторов, параметров и пр. явлений за последние 400 лет не появилось.
Чисто на вскидку, могу предположить, что в процессе полировки нарушен температурный режим и смола заплывает, при этом в разных зонах по разному. Простой выход-- делать более твердую смолу и уменьшить скорость полировки с частыми остановками для остывания рабочих поверхностей, что описано у Навашина.

При шлифовке контролирую сферу с помощью карандаша. Добиваюсь равномерного стирания линий. И контролирую как зеркало скользит по шлифовальнику. Дополнительно измеряю стрелку кривизны в разных зонах. Возможно самодельная смола даже от  небольшого перегрева сильно меняет форму и все портит.

[Аурипигмент]

Больше всего беспокоит самодельная смола.

Если читали Навашина, то он там пишет, что раньше полировали черте-на-чем и черт-чем и все отлично получалось, а щас: подавай полирит, окись церия, ситалл, алмазы, профессиональную смолу с ЧПУ.

Хотя варил несколько часов, тщательно перемешивал, снимал пенку.

Если бы прочитали перед работой , хотябы ту часть книги, где описан процесс приготовления смолы, то не было бы такой фигни-- кипятить смолу нельзя! Там при кипячении прут пузыри, которые делают ее не пригодной к работе. Пузырей быть не должно вообще. Свеже налитая смола должна быть идеально гладкой, а не как сыр элитных марок с дырами.

Вчера вечером  случайно уронил на бетонный пол зеркало , лицевая сторона уцелела, на обратной большие сколы.

Чем меньше таскаете зеркало, тем меньше вероятность его кокнуть.
 

Отшлифую новую заготовку

Можно, но лучше сделать одно готовое, чем нашлифовать гору полуфабрикатов.
Если Вы хотите получить сферу, то после окончания тонкой шлифовки эта сфера должна уже быть и это должно подтверждаться теневой картиной. Поверхность близкая к сфере должна уже быть при средней шлифовке. При тонкой шлифовке зеркало должно иметь расчетную, или близкую к расчетной сфере поверхность. При полировке поверхность практически не меняет форму а идет заполировывание матовости от шлифовки.

Теневую картину можно получать уже при грубой шлифовке, что, довольно, полезно: видно как изменяется кривизна заготовки. Вместо воды поверхность мазать надо глицерином-- он вязкий и долго стекает, продается в аптеке (нужен чистый глицерин без всяких примесей), стоит не дорого. При мелкой шлифовке в нем необходимости нет, т.к. уже и вода хорошо держится, можно периодически распылять ее распылителем для цветов, или подмазывать мокрой тряпкой.

[Геннадий 66]

Есть отдельный шлифовальник. Больше всего беспокоит самодельная смола. На ней образуются неравномерно шаржированные участки. Хотя варил несколько часов, тщательно перемешивал, снимал пенку.

Смола варенная на основе хорошей канифоли без перегрева не пениться, в точности канифоль ГОСТ нагнетая до состояния испарения не кипит.

[Аурипигмент]

Пенится не канифоль, а смола типа гудрон. Раньше, когда каждый год ремонтировали крыши в каждом дворе стоял смолоплавильный агрегат и лежали цилиндры, обернутые в бумагу смоло-гудроно-подобного материала и валялись повсюду осколки его же. Когда я варил эту хрень, то зевнул закипание-- обосрал этой дрянью все, что мог и неделю выветривал комнату (сдуру все это проводил дома). Когда отмылся, то уже плавил аккуратно через х/б ткань и все получилось нормально. Для плавки смолы пожертвовал алюминиевой туркой, все-равно кофе не варю, а она дюже удобная.

[Karabas]

Вспомнил как ругались кровельщики когда работали с этим битумом. Битум мажут, а рубероид не клеится. Возможно все ценные компоненты из этой партии битума ушли туда куда надо. После этого крышу крыли каким то наплавляемым рубероидом. Остатки обычного рубероида и битум до сих пор валяются на складе.
Во времена Навашина битум и канифоль были наверное другими. Канифоль которая пошла на приготовление смолы хоть и высшего сорта, но при расплавлении сильно пенилась.

[Аурипигмент]

Навашин писал, что каждый использует то что смог достать. В старину с материалами было туго. Там шла речь и про сапожный вар, и про каменноугольный пек, и про прочую хрень.
По сути, не важен сам материал, а важны свойства готовой смолы, а их можно получить при помощи добавки канифоли. Там прописаны еще ингредиенты, но по жизни я их не добавлял.
Канифоль должна быть светлая, а не абы-какая. Я покупал сначала скрипичную, в пластмассовых баночках (вроде, грамм 30...50), а потом в магазине купил в радиотоварах большой кусок. До кипения ничего доводить не надо, медленно плавим на электроплитке через пластинку асбеста, для замедления процесса плавления, постоянно помешивая деревянной палочкой. Сначала, вся смола налипнет на палку, а потом потечет с нее. Далее по чуть-чуть добавляем канифоль, растворяем ее и делаем пробы. Беда в том, что пробы надо выдержать несколько дней, т.к. они набирают твердость постепенно. Свежая проба может показать малую твердость, а через несколько дней стать, как камень и при этом хрупкой. У меня получилось, что канифоли надо было сыпать в несколько раз больше, чем по рецепту, видать мой гудрон такой жидкий.
Еще есть засада, что в турке не видно что происходит-- темно как у негра под мышкой. Надо светить туда фонариком.

[Karabas]

Попробую еще раз сварить смолу. Какой толщины асбест лучше взять? У меня есть 3 мм и 10 мм.

[Аурипигмент]

Какой толщины асбест лучше взять? У меня есть 3 мм и 10 мм.

Да тоненького достаточно. Он нужен, только для того, что бы замедлить процесс нагрева, сделать его более плавным. Можно, вообще, без него, но есть опасность зевнуть момент и все закипит.

[библиограф]

Больше всего беспокоит самодельная смола.

Чтобы избежать неприятностей с пузырями из-за кипения гудрона, попробуйте американскую смесь
канифоль и немного, процентов 10, касторового масла.
Для полировки небольшого зеркала вполне пригодна, при обработке больших зеркал сильно возрастает трение,
по-видимому, надо добавлять воск, но я не пробовал.
И ещё - после того, как нарезаны квадратики, оттисните на подогретом полировальнике пластмассовую сетку с
ячейкой 2-3 мм, очень помогает.

[Karabas]

Канифоль в банке, банка на плитке. Температура асбеста 200 С, температура в банке 110. Битум поколол на мелкие кусочки.
Про канифоль с касторкой читал. Но у меня цель отполировать 400 мм зеркало. Заготовка уже отшлифована и готова к полировке.
Хотел научится делать параболу на 150 мм зеркале, и на новогодних каникулах спокойно полировать 400 мм. Но могу не успеть.

[Аурипигмент]

Но у меня цель отполировать 400 мм зеркало.

Хотел научится делать параболу на 150 мм зеркале, и на новогодних каникулах спокойно полировать 400 мм. Но могу не успеть.

Зеркала 150 и 400 мм это две большие разницы! Там даже технологии обработки разные, то бишь, 400 мм делается совершенно по другому, при этом намного сложнее чем 150 мм. 400 мм делается зеркалом вверх, а 150 мм-- можно мордой вниз. Полировальники, естественно, должны быть разные. За 400 мм берутся, те кто чувствует в себе силы на подвиги, естественно, что 150 мм сферу они делают с закрытыми глазами.
Если у Вас не получается 150 мм, то не понятно, как будете делать 400 мм.
В литературе подробно описывается процесс для маленьких диаметров, подразумевается, что будет работать новичок, а для  больших размеров даны всего лишь общие описания, потому что считается, что работу будет вести опытный оптик.

[Karabas]

Расплавил 300 гр канифоли. Пены как на пиве. Надо купить баночку для паяльных работ, там канифоль как слеза. Расплавить в маленькой посуде ту что есть и паяльную и сравнить.

400 мм зеркало не собираюсь делать суперточным. Только для наблюдения туманностей.

[Аурипигмент]

Расплавил 300 гр канифоли. Пены как на пиве.

А разве канифоль нужно плавить отдельно? Вроде, плавят смолу и сыплют туда канифоль, а канифоль там уже сама должна растворится.
Может я чего и забыл.

400 мм зеркало не собираюсь делать суперточным. Только для наблюдения туманностей.

Это значит: критерий Рэлея фтопку?
Смело, однако.

[Karabas]

Данные о канифоли и битуме  из справочников, инструкций  и ГОСТов:

« Температура размягчения канифоли – 66 … 69 С.
Температура  закипания канифоли – 250 С
Испытание пылевидного продукта (канифоли) не допускается. (при транспортировке в пэ мешках канифоль дробится и часть превращается в пыль)

Температура разогрева канифоли при отборе проб из цистерн - не более 180°С.

При испытаниях канифоли по ГОСТ: если при 130 °С продукт  полностью не расплавился, то температуру нагрева необходимо повысить до 150 °С.

Температура размягчения битума БН 90 (как у меня) 90 – 105 С.
При температуре 110 С битум в течение нескольких часов не изменяет свои свойства.
Расплавленный битум выдерживают при температуре 140-160С около 2-х часов, до тех пор, пока он не перестанет пенится. После этого битум готов к применению.»


     Купил канифоль паяльную в прозрачной баночке. Внешний вид – совершенно прозрачная. При рассматривании содержимого при солнечном освещении с увеличением 10х видно множество мельчайших пузырьков.
Попробовал нагреть мелкую крошку и пылевидную канифоль - образовалась пена.
При нагреве кусочков канифоли размером 20-40 мм образуется прозрачный расплав почти без пузырьков. Размешивание приводит к образованию пены и крупных пузырьков в расплаве.
     Расплавил канифоль кусочками, размешал, образовалась пена. Несмотря на это добавил битум небольшими кусочками, начал размешивать, расплав пузырился. Температура расплава была около 110 С. Повысил температуру до 125 С, пузырей стало больше. Понизил температуру до 110С, пузыри, пена всплыли, поверхность стала гладкой. Начал размешивать, смола снова вспенилась. Немного подождал, пены стало поменьше, вылил смолу в формочку из фольги. Поверхность смолы покрылась пузырями. Начал греть поверхность  феном. Пузыри начали всплывать и лопаться. Минут 15 грел. Напоследок остались мельчайшие пылевидные пузыри. Поверхность смолы заблестела как стекло. Попробую пополировать на такой смоле. 

[Karabas]

Расплавил 300 гр канифоли. Пены как на пиве.

А разве канифоль нужно плавить отдельно? Вроде, плавят смолу и сыплют туда канифоль, а канифоль там уже сама должна растворится.
Может я чего и забыл.

400 мм зеркало не собираюсь делать суперточным. Только для наблюдения туманностей.

Это значит: критерий Рэлея фтопку?
Смело, однако.

Как измерять критерий Рэлея не знаю. А для расчета формы  поверхности по замерам теневой картинки уже нашел программу в экселе. Загоню аберрации в допуск местной полировкой.

[kryptonik]

По Релею оценивают разрешение, которое должно бы обеспечивать качественное зеркало определенного диаметра. Для 400мм это 0,3секунды. По дипам вроде бы можно требования к качеству снизить. Но специально это делать не надо, само получится.

[Аурипигмент]

« Температура размягчения канифоли – 66 … 69 С.
Температура  закипания канифоли – 250 С

Канифоль плавить не надо. Плавят смолу, а канифоль добавляют в расплав и она там растворяется, как сахар в воде. Жидкая смола служит для канифоли растворителем. 
Да уже склероз старческий начинается. Все с точностью до наоборот.

Но специально это делать не надо, само получится.

Делать надо всегда хорошо, хреново, оно само получится. (народная мудрость)

[Karabas]

Почитал классиков. Наумов и Навашин рекомендуют расплавить канифоль и потом добавлять пек, битум. Максутов, Сикорук советуют плавить все одновременно.

Вчера для очистки стенок банки нагрел ее до 150 С, накрыл крышкой и оставил остывать. Сегодня посмотрел, смола стекла на дно, слой 3 мм. Смола блестящая, никаких пузырьков.

[Аурипигмент]

Да, уже позабывал все. Канифоль плавим, а в нее смолу добавляем.
Но кипения допускать нельзя, хотя газы по-любому выделяются, от них никуда не деться. Для сферы можно смолу делать потверже.