Долгострой 200 мм телескоп.

[deen]

А чего я смогу в свой телескоп увидеть?
Я как-то не задумываюсь, просто делаю, а в соседней теме обсуждают и мне стало интересно.

[arkturz]

Желательно указать в подписи,что есть и что планируется,чтоб не искать посты про Ваше зеркало.Формулы из соседней темы справедливы для всех телескопов,как и литераура,где даже я почти все понимаю  ,не сразу,а когда возникает шкурный интерес по конкретным вопросам.Просто прочесть книгу и начать постройку недостаточно,книги должны быть на столе и к окончанию постройки затёрты до дыр 

[deen]

Ньютон 200 мм f/6  f=1200мм

Из того, что читал понял, что чем меньше f, тем труднее сделать зеркало, но тем меньше габариты трубы. Этого мне из теории хватило, чтоб начать изготовление.

[arkturz]

Ньютон 200 мм f/6  f=1200мм

для начала шикарная задумка,парабола,конечно для первого раза сложное занятие,но интересное. Когда сферу отполируете,опыта прибавится.Хотя для первого опыта можно ограничится длиннофокусной сферой.D-200 с 1900-двухметровым фокусом по габаритам вполне подходит для рослого человека,и то,в полный рост,если наблюдать зенит(минус на излом диагональю)Если,конечно это не доб,там еще высота табуретки прибавится),маленькая диагоналка экранирует меньше,короче планетник неплохой.(один из тех,что делаю потихоньку сейчас)Но,коли взялся за гуж,и стрелку уже выгреб под светосильное,дерзайте!
PS-здесь Сикорука читать удобно http://astronomer.narod.ru/Library/Sikoruk/glava2/2_1.htm

[deen]

Чет у Сикорука я не нашел чего у меня получится наблюдать в телескоп.
Кольца Сатурна увижу, кратеры на луне?

[Михаил]

В 200 мм... много чего - и шаровики, и галактики и детали на Марсе и БКП, возможно щель Кассини даже. (хотя тут - оффтопик, это в Наблюдения  )

[deen]

 , не знаю, что это такое, но звучит обнадеживающе, наверное что-то очень далекое.
По существу - выставил по уровню столик, положил на него полиэтиленовый пакет.
Взял наждачный круг диаметром 207 мм, обернул его ватманом.
Ватман склеил в внахлест на 1/4 периметра.
Взял герметик и приклеил жирным слоем ватман к полиэтилену
Когда схватился клей вынул наждачный круг и на его место уложил болванку.
В щель меж ватманом и болванкой набульбенил эпоксидки.
Вакуумировал и долил до краев.

Но блин, что за пакеты
Эпоксидка опять пропиталась и вся эта болванка в мёде пыталась приклеиться к моему столику.
Хорошо, что заметил рано, а то я даже не знаю как бы его отдирал от столика.
Оторвал.
Ватман конечно деформировился и что там получится я не знаю.
Расстроился, завтра камнем ровнять буду.

[Геннадий 66]

Денис, хочу внести свои 5 копеек, не гонись за тонким "матом" на выходе с тонкой шлифовки гораздо важнее получить как можно более точную поверхность чтобы не возращаться к перешлифоке, если ты будешь полировать с М10 полиритом который работает в среднем в два раза быстрее крокуса, полировка займет ну может-быть часа четыре чтобы можно было приступить в теневым испытаниям.
  По сему, изготовить шлифовальник из обычного стекла толщиной 4мм, тщательно подготовив нарезанные фасетки, тот факт что что стекло по стеклу срабатывабтся почти одинаково играет весьма благотворно на точность получаемой поверхности, при стандартном штрихе на стадии тонкой шлифовки очень удобно орентироваться по плавности хода зеркала по шлифу.
  Не следует применять чрезмерно крутую лесенку абразивов.
 Микронный индикатор поможет тебе промерять поверхность  по зонам вплодь до М14 при этом надо будет пользоваться им очень аккуратно, (через некоторое время ты его отставишь в сторону за ненадобностью) поймешь как орентироваться по субъективным признакам,- осмотр в косо-падающих лучах  и плавность "хода".
  При осмотре внимательно надо смотреть за узкой полоской края 1-2 мм мне трудно было добиться то чтобы он не был "круто- сорванным" ( как удалось победить досадную незадачу сам непонял)
 Карандаш удобен только на намерках до 10 номера дальше применять его довольно опасно по причине царапин.
 основу твоего эпоксидного шлифа желательно пришлифовать к зеркалу на 16-12 номере  без фасеток и всяких "ухищрений"
следя за равномерностью распределения абразива и воды.
 После наклеить фасетки и шлифовать дальше, на натуральном стекле достаточно будет дойти до М7, дальше  до М5 можно и не заморачиваться, хотя применение его "солидно"  уменьшает время получения хорошей сферы на полировке.
 
Поверь, ничего не выдумываю!!, все пройдено своими руками......., методом проб и ошибок, главное на тонкость "мата" а точность поверххности!,  уходиь на полировку можно и с М20!!, при условии что снят трещиноватый слой от предыдущих фракций.
 При соблюдении стандартного штриха равномерном распределении  абразива и воды переход на более мелкие минутники, позволяет более точно подобраться к нужной поверхности.
 ООоооочень полезно при шлифовке в воду добавлять немного ( одну каплю на сеанс) моющего средства типа "фери" он дополнительно помогает равномерности распределения шлифуюшего порошка.
 Но совершенно недопустимо применять моющие средства на полировке

 

[deen]

У меня диоксид церия, лестница абразивов очень пологая (около 10 разновидностей, точно на память не помню).

основу твоего эпоксидного шлифа желательно пришлифовать к зеркалу на 16-12 номере  без фасеток и всяких "ухищрений"

А это зачем, если я по твоему методу буду клеить фасетки на зеркало скотчем?

Смола сп-4 или сп-5 не помню.
профилометр сдал на починку, микроскопов валом.(трещенный слой думаю не пропущу).

А вот с оргстеклом все же рискну, твой отрицательный опыт думаю был связан с тем, что стекло у тебя попалось свежее(с какими-то пластификаторами наверное), а у меня советское, старое.

[Геннадий 66]

, не знаю, что это такое, но звучит обнадеживающе, наверное что-то очень далекое.
По существу - выставил по уровню столик, положил на него полиэтиленовый пакет.
Взял наждачный круг диаметром 207 мм, обернул его ватманом.
Ватман склеил в внахлест на 1/4 периметра.
Взял герметик и приклеил жирным слоем ватман к полиэтилену
Когда схватился клей вынул наждачный круг и на его место уложил болванку.
В щель меж ватманом и болванкой набульбенил эпоксидки.
Вакуумировал и долил до краев.

Но блин, что за пакеты
Эпоксидка опять пропиталась и вся эта болванка в мёде пыталась приклеиться к моему столику.
Хорошо, что заметил рано, а то я даже не знаю как бы его отдирал от столика.
Оторвал.
Ватман конечно деформировился и что там получится я не знаю.
Расстроился, завтра камнем ровнять буду.

Не надо не какого вакуумирования................, я с зеркала снял гипсовый слепок, и отливал  основы для шлифовальника  и двух полноразмерных полировальников  их пришлфовывал на зеркале одна основа пошла под шлифовальник но там оснеова тонкая наклеееная на диски из стекла склеенные силиконом между собой 4-ре диска 7мм и на него 10мм (край ) эпоксидка с песком, и две основы для полировальников один основной и другой для фигуризации.
Одно но:- эпоксидка халявная................
 Основы неоднократно прогревал чтобы их в процессе работы их не так коробило по температуре.
Гипсовая основа не понравилась по причине гигроскопичности, малейшие трещины приводят к тому что гипс начинает намокать чего не допустимо, а так как чтобы избежать царапин "навсегда",- шлиф надо мыть обязательно с щеткой типа сапожной, за два -три прохода со всех сторон гипсовая основа не очень удачна ( мне не понравилась, не претендую на оригинальность, наверное не хавает личной аккуратности).

Самое ужасное что стекло у меня было ооочень старое 60-х годов остатки стекла из которго Отец делал стекло для мотоцикла ИЖ-Ю2к

[Геннадий 66]

У меня диоксид церия, лестница абразивов очень пологая (около 10 разновидностей, точно на память не помню).

основу твоего эпоксидного шлифа желательно пришлифовать к зеркалу на 16-12 номере  без фасеток и всяких "ухищрений"

А это зачем, если я по твоему методу буду клеить фасетки на зеркало скотчем?

Смола сп-4 или сп-5 не помню.
профилометр сдал на починку, микроскопов валом.(трещенный слой думаю не пропущу).

А вот с оргстеклом все же рискну, твой отрицательный опыт думаю был связан с тем, что стекло у тебя попалось свежее(с какими-то пластификаторами наверное), а у меня советское, старое.

Почитай внимательно тему:-  "Способ изготовления шлифовальника"-что непонятно справшивай в "личную"

[Геннадий 66]

Если клеит фасетки свурху на основу, они разбегаются как "тараканы" их приходится неоднократно позиционировать пока клей не начинает густеть,  при этом между фасетками количество клея по "полю" неодинакова что потом ухудшает равномерность распределения абразива и воды, а наклеййка их на зеркало с последующим нормированием количесва клея на основе позволяет очень точно изготовить шлифф, поле он очнь быстро пришлифовывается что позволяет сохранить толщину рабочего слоя стекла.
  Пришлифовывание "голой"  основы сводит на нет возможную нехватку клея под некоторыми фасетками.
 
Кстати формовка полировальника в применением мыла портит рабочий слой полировальника, формовал на чистой воде без мыла.
Опять-же "может я неумею готовить кошек"?

[Михаил]

Если клеит фасетки свурху на основу, они разбегаются как "тараканы"

Смолу погуще.

Не надо не какого вакуумирования...

Согласен на 146%. На ободранный блинчик - полиэтилен, бортики из ватмана, масла размазал, вылил, подождал пока загустела слегка - положил круг и долил до краев.
Требуйте дОлива пива после отстоя пены (с).

[arkturz]

Денис, хочу внести свои 5 копеек, не гонись за тонким "матом" на выходе с тонкой шлифовки гораздо важнее получить как можно более точную поверхность чтобы не возращаться к перешлифоке, если ты будешь полировать с М10 полиритом который работает в среднем в два раза быстрее крокуса, полировка займет ну может-быть часа четыре чтобы можно было приступить в теневым испытаниям.

Гена,он шлиф пока отливает каким-то экзотическим способом,а ты про теневые испытания..
Ден!бортик надо делать на зеркале,защитить его пленкой и туда лить эпоксидку,то,что ты отлил,не имеет формы зеркала,как будешь притирать?бортик делаю парой слоёв малярной ленты,потом кружек из пленки на смазанную маслом или,как я писал уже,воском для обуви,поверхность зеркала,выгнать все пузырьки воздуха и лей туда смолу,потом опустишь основу,отлитую из бетона ранее,высушенную,подложив три пластиковые хреновинки для получения толстого рабочего слоя,остатками эпоксидки промажь болванку с нерабочей стороны и бока. через сутки все разобрать, можно просто пропилить канавки и не париться с фасетками и их наклейкой, поверь,этого тысячам стеклотеров было достаточно для несчастных 200 мм.Геннадий у нас Большой Экспериментатор, плохого не посоветует,все перепробовал сам,но если надо зеркало,то шлиф- дело пары часов + сутки на полимеризацию,а если не искать простых путей, можно пилить дрова,не заведя бензопилу. Смекаешь? А то мы уже теневые хотим глядеть,а там и конь не валялся
на фото,что удалось найти-зеркало с бортиком,налитой эпоксидкой и пририсованными подложками из крышечек от лекарств,(еще не выровнял по уровню.)На них кладут основу(на фото еще нет)
на втором шлиф, стеклянный бутерброд подклеил позже, для жесткости,(тонковат был)претензий к шлифу нет.

[arkturz]

Моя история с полировкой D-220 сферы,(Её шлиф постом выше) благодаря советам друзей пошла на поправку,полировальнику поправил паяльником с насадкой канавки,которые чуть расширил  по краям,чтоб исправить тонкий завал,для борьбы с бугром ничего не делал,только отформовал,пол-часа все остывало,и штрих 1/3 D. За еще три часа полировки плоская картина была получена. В микроскоп-же еще видны нередкие точки мата,и завал тонкой ниточкой еще есть. Надеюсь,что еще пару-тройку часов полировки сведут эти грехи до приемлемого результата
Фото- насадка паяльника из нержавейки.

[Piter_Korn]

насадка паяльника из нержавейки

Если есть возможность, то лучше из меди; - теплопроводность вЫше. Можно быстрее работать и меньше расплавляются края канавок. Щечки, прилегающие к жалу паяльника - обжимать вокруг жала, для лучшей теплопередачи.

[arkturz]

Медь лучше,конечно,но такого листа не нашлось,ничего,паяльник мощный,нормально греет.

[deen]

Залил новый шлифовальник.
Надеюсь получится.
Старый что-то не очень.

[ROVIAN]

Шлиф это всего лишь инструмент. Особо с ним заморачиваться не стоит.

[arkturz]

Надеюсь получится.

Конечно,получится! Если ничего не пропустил..