Попробую построить телескоп (и построю! :) )

[SCT]

Все шлифовальники гипсово-эпоксидные

Евгений, сейчас мучает меня один вопрос с моим 600мм зеркалом, стрелку отфрезеровал и сейчас решаю из чего сделать шлиф, гипс или бетон, армирование буду скорее всего делать металлической сеткой с ячейками 5х5мм, соответственно залью все эпоксидкой и наклею стеклянные квадратики на него.

С бетонными шлифовальниками я работал, а вот с гипсовым как? Вроде от него эпоксидка отставать может?

Или нет никакой разницы ?

[Евгений Пухальский]

К отвердевшей эпоксидной поверхности с обратной стороны  приклеивается эпоксидом  множество вертикально торчащих болтов М6 с гайками, в шахматном порядке, через каждые 25мм.  Формируются непромокаемые бортики. Надо дождаться пока болты прочно присохнут.
Гипс твердеет почти мгновенно, надо засыпать сухого, залить избытком воды, быстро перемешать,  а потом досыпать гипса по необходимости. Держать будет железно.  Коротко все, тороплюсь очень...

[Евгений Пухальский]

Вышеописанная конструкция арматуры относится только к случаю, если бетонная/гипсовая часть формируется "в мокрую" на эпоксидной подложке.  Если гипсовый блин отлить отдельно, после высыхания пропитать поверхностный слой эпоксидом, потом только отлить рабочую поверхность (или поверхность для приклеивания стеклянных квадратиков), то никакая армировка не требуется - сцепление будет достаточно.

А вот в наиболее популярном случае, когда любитель отливает эпоксидную поверхность, кладет сеточку которая типа будет выполнять роль арматуры, а потом отливает сверху бетон или гипс, то этот подход ИМХО не выдерживает критики.  Сила адгезии высохшего эпоксида с бетоном/гипсом ненадежна, как сердце блондинки , а дохленькая сеточка вообще курам насмех.   Такой способ армировки напоминает картину, (извиняюсь за офтоп) когда на хорошо продуваемой крыше владелец спутниковой антенны подвязывает ее за каждый лепесток тоненькой проволочкой, и надеется, что она лучше чем ничего.  Практика такова, что если крепление такой антенны тоньше алюминиевой трубки, то (по крайней мере у нас в Караганде) такая антенна долго не простоит.
Исходя из этого, я на всех шлифах без исключения применял кучу металлических обрезков как арматуру, а на диаметрах от 235мм армировал болтами М6.
Отдельный вопрос касается бортика.  Его нужно сделать из двойного слоя полуватмана, на двустороннем скотче. Снаружи бортик надежно обматывается скотчем чтобы исключить намокание.  В этом деле малейший косяк(промокание бортика например) - и куча денег потраченная на гипс(или песок с цементом) коту под хвост.
Если гипсовой блин отливается на зеркале, его нужно обклеить скотчем, и положить сверху полиэтилен - адгезия гипса и скотча может совершенно случайно выйти такой, что не отдерете от зеркала.
Гипс твердеет быстро, так что размешать его в отдельной емкости и потом вылить на зеркало - не рассчитывайте.  Отливать надо сразу на зеркале.  Констркуция должна быть герметизированна (по краю зеркала замазать замазкой или парафином).  На подготовленную поверхность засыпается примерно половина гипса, заливается избытком воды, быстро нужно перемешать, и досыпать гипс до рассчетной толщины инструмента.
В моем случае, после высыхания гипса я пропитывал боковую и торцевую стороны эпоксидом.  Трехсотник отлеживался месяц, 235 пошел в дело сразу, но и тонкая шлифовка прошла за 1 день, так что деформации если и были позже, я их не заметил.  На трехсотке перерывы были, но хорошо отвердевший шлиф в сочетании с большой толщиной рабочей поверхности сделали свое дело.  Вобще, в этом деле я бы опасался намокания гипса/бетона, как источника деформаций...
Так в общем...

[=Константин=]

Товарищи, мой шлифовальник для 360мм зеркала состоит из 25кг бетонного основания (обмазано эпоксидкой чтоб не разваливалось от воды и т.д. цемент марки 500) и 8мм слоя смолы (толщина на краю), приклеенной к бетону. Этого не достаточно? Если его сейчас обклеить стеклом, то как долго будет притираться? у меня есть куски стекла и есть ощущение, что это стилинит..

[Евгений Пухальский]

8мм по краю - нормально. Шлифуйте и не парьтесь.

[gals]

   210мм. зеркала шлифовал на эпоксидном шлифовальнике. Основой служил алюминиевый кругляк такого же диаметра и толщиной 20мм. (было время же, проблем с металлом на РКК не было - выточили там - 80-е годы) Армировка была излишней. Толщина эпоксидки 6 - 8 мм.

[=Константин=]

8мм по краю - нормально. Шлифуйте и не парьтесь.

Есть! шлифовать и не париться 

люблю когда что-то сделаешь и люди, хотя бы, не говорят "фуу... фигня"

[Piter_Korn]

стилинит - Это что такое? Если Вы имели в виду стАлинит, то это каленое (закаленное) стекло, Используется в автомобильный стеклах, кокрые при ударах раскрашиваются на мЕлЕнькие кусочки, и не режут людей, а только сильно царапают.
Для подклейки нужно использовать самое обычное дешевое оконное стекло. Фасетки режут стеклорезом, на рабочей поверхности делаются фаски, на тыльной, если радиус поверхности - крутой, вышлифовывают углубления. Подготовка кропотливая и нудная, но повехность зеркала получается очень хорошая, и , достаточно быстро.
Эпоксидка при ручном перемешивании - очень плохой материал для формирования оптически точных поверхностей. Ее можно использовать только как клей, и для защиты от влаги т.е. при минимальной толщине.

[=Константин=]

стилинит - Это что такое? Если Вы имели в виду стАлинит, то это каленое (закаленное) стекло, Используется в автомобильный стеклах, кокрые при ударах раскрашиваются на мЕлЕнькие кусочки, и не режут людей, а только сильно царапают.
Для подклейки нужно использовать самое обычное дешевое оконное стекло. Фасетки режут стеклорезом, на рабочей поверхности делаются фаски, на тыльной, если радиус поверхности - крутой, вышлифовывают углубления. Подготовка кропотливая и нудная, но повехность зеркала получается очень хорошая, и , достаточно быстро.
Эпоксидка при ручном перемешивании - очень плохой материал для формирования оптически точных поверхностей. Ее можно использовать только как клей, и для защиты от влаги т.е. при минимальной толщине.

Ой! я торопился и не заметил описки.. да, это стАлинит. эпоксидка равномерно твердая (ну я конечно "на глаз" это понял) изнашивается тоже равномерно...

[ДимСаныч]

Чтобы эпоксидка была более-менее однородна, её нужно тщательно перемешивать. И чем больше её объём тем сложнее это делать.  На глаз кажется, что всё однородно, а оно на самом деле нет. Особенно если этот объём растечётся по большой площади.

[gals]

Эпоксидка при ручном перемешивании - очень плохой материал для формирования оптически точных поверхностей. Ее можно использовать только как клей, и для защиты от влаги т.е. при минимальной толщине.

   Ну, не знаю, делал зеркала от 60 до 220мм. на эпоксидных шлифовальниках на металлической основе - проблем, вроде не было. Может на бОльших диаметрах что-то вылезает?

[=Константин=]

ну не знаю.. наверное, если 1 штрих вместо 3х и поворачивать столик быстрее, то неоднородность не так страшна

шутка конечно...



не знаю, можно ли найти косяки шлифовальника сферометром (на заготовке), но пока отклонения от сферы в разных частях заготовки не в рамках "разумно-терпимого". Правда, появляется "подвернутый" край.. но это ИМХО лучше "заваленного"

[Евгений Пухальский]

Чтобы эпоксидка была более-менее однородна, её нужно тщательно перемешивать. И чем больше её объём тем сложнее это делать.  На глаз кажется, что всё однородно, а оно на самом деле нет. Особенно если этот объём растечётся по большой площади.

Вообще, можно размешать в литровой банке, стеклянной палочкой,  для уверенности можно добавить 10% ацетона.  Не знаю, минут 10 перемешивания, и смола оптически однородная, без прожилок.  Можно сказать "чисто для анализа" для шлифовки пригодно.

Эпоксидка при ручном перемешивании - очень плохой материал для формирования оптически точных поверхностей. Ее можно использовать только как клей, и для защиты от влаги т.е. при минимальной толщине.

А оптически точных поверхностей на ней и не получают , ошибка обязана гулять в пределах размера зерна последнего используемого абразива.
Это не полировка, даже если твердость смолы на шлифе будет варьировать в пределах 20-40% при общей ее достаточности, то ни к каким ощутимым последствиям это не приведет.

не знаю, можно ли найти косяки шлифовальника сферометром (на заготовке), но пока отклонения от сферы в разных частях заготовки не в рамках "разумно-терпимого". Правда, появляется "подвернутый" край.. но это ИМХО лучше "заваленного"

А Вы не фрезой обдирали а обдиркой кольцом?  Ну, в принципе, ничего страшного...  Отклонение формы нового шлифа от стекла неважны, они быстро подружаться.  А вот формообразование на зеркале это уже интереснее.
После первого часа притирки формируется следующая стандартная картина (вне зависимости от формы штриха при обдирке кольцом) - край не пришлифовался, центр не пришлифовался, пришлифовалась некая зона в промежутке между центром и краем (т.е мат на этой зоне существенно тоньше чем на центре и крае).  Стоит задача пришлифовать зеркало к шлифовальнику, с сохранением заданной стрелки кривизны.  Пока исходим из того, что зеркало снизу.  После первого часа-двух, надо оценить примерно, какая из зон (край или центр) первой пришлифуются.  Если идет тенденция к пришлифовке края, то продолжить притирку нужно в положении зеркала сверху. 
Я не думаю, что может возникнуть ситуация, когда первым будет притираться центр, но если такое произойдет, нужно увеличить длинну штриха, и применить штрих по хорде.
Шлифуя в положении зеркала сверху нужно наблюдать за пришлифовкой центра, если он будет обгонять краевую зону, то зеркало нужно расположить снизу.   
Ну, и далее по той же логике, на практике это выглядит намного проще, чем написано.  В итоге край и центр можно пришлифовать одновременно, равномерность мата означает, что зеркало и шлифовальник приняли сферическую форму с возможной ошибкой в пределах зерна абразива.  Дальнейшая задача стоит в сошлифовывании малозаметных остатков грубого мата на центре и крае (еще час работы), и можно переходить на более тонкий абразив...

[Piter_Korn]

Это все  Вы описали правильно. Неприятности начнутся на финальных этапах тонкой шлифовки. Не удается получить равномерного почти прозрачного мата. Время полировки увеличивается. Появляется завал края в виде узенькой полосы в 2 - 3 мм, которая очень неохотно сполировывается.

[Евгений Пухальский]

Время полировки увеличивается. Появляется завал края в виде узенькой полосы в 2 - 3 мм, которая очень неохотно сполировывается.

Даже как то неудобно писать...  Извините конечно, но ничего подобного не видел! Кроме первого зеркала, которое шлифовал самодельными минутниками.
А вот 300 и 235 отшлифовались очень ровно, последний номер М10, полировка прошла полностью за соответственно 10 и 14 часов вручную, под контролем микроскопа, без артефактов в микрорельефе... 

[=Константин=]

Время полировки увеличивается. Появляется завал края в виде узенькой полосы в 2 - 3 мм, которая очень неохотно сполировывается.

Даже как то неудобно писать...  Извините конечно, но ничего подобного не видел! Кроме первого зеркала, которое шлифовал самодельными минутниками.
А вот 300 и 235 отшлифовались очень ровно, последний номер М10, полировка прошла полностью за соответственно 10 и 14 часов вручную, под контролем микроскопа, без артефактов в микрорельефе...

Товарищи, а вот у меня, как раз, такая ситуация как написал Piter_Korn. 2-3мм совсем не хотят шлифоваться! Думаю, что это из-за начального косяка шлифовальника.. "края" были несколько выше чем надо было.. и первые минут 5 шлифовались только они... видать и "завалились"...

[ДимСаныч]

Костя, нареж стёклышек, приклей их к уже существующему шлифовальнику. А я бы монетки приклеил - шо металлический.

[SCT]

Вышеописанная конструкция арматуры относится только к случаю, если бетонная/гипсовая часть формируется "в мокрую" на эпоксидной подложке.  Если гипсовый блин отлить отдельно, после высыхания пропитать поверхностный слой эпоксидом, потом только отлить рабочую поверхность (или поверхность для приклеивания стеклянных квадратиков), то никакая армировка не требуется - сцепление будет достаточно.

Я как раз имел ввиду не специальную армировку для того чтобы не отслоился слой смолы, а именно возможность отслаивания смолы от просушенного блина шлифовальника, после того как ею покрыть блин в процессе шлифовки.

А так на моем диаметре получится что гипс не подойдет 600мм залить на толщину 60 - 80мм с гипсом будут проблемы.

Скорее сделаю по старинке залью цементом, а через неделю поставлю блин к батарее на пару недель и потом залью все эпоксидом и наклею квадраты стеклянные.

А насчет присасывания то комментарий верный в свое время еле оторвал 265мм зеркало, когда лил на 320мм уже кучу слоев промежуточных подкладывал чтобы не присосало

Константин, наклеивайте стекло на шлиф и все прекрасно пришлифуется в течении получаса, краевая зона самая капризная как правило если первое зеркало, всегда возникают проблемы с краем.

Я свое зеркало перешлифовывал 4 раза на микронике чтобы получить хороший край, полгода возился 

Эпоксидке я всегда не доверял, полимеризация, стабильность свойств итд, стекло по стеклу это классика ИМХО

[=Константин=]

Костя, нареж стёклышек, приклей их к уже существующему шлифовальнику. А я бы монетки приклеил - шо металлический.

Дим, ты прикинь сколько монет надо))) я считал, что ежели даже по 2 рубля, то там за1000р получается))) (точно не помню уже конечно)

[ДимСаныч]

Зачем по 2р.?    Полтиннички,  десятчики, пятаки. Если есть "концы" на заводе где штампуют из тонкого металла, можно кругляков набрать (обычно всегда такой отход есть), иль заказать, стоить будет копейки.