Техника для фотометрии звёзд

[varobs]

Опишите пожалуйста  технику своей фотометрии.
Ранее думал чем бы заняться на пенсии, а теперь смотря на ваши публикации захотелось то же самое.
В настоящее время я как бы по нулям из оптики , с чего начинать и что порекомендуете.

[SERIV]

В ночь с 22 на 23 апреля отнаблюдал затмение RZ Кассиопеи (объектив Gelios 2/58). Практический минимум наступил (20:45 UT) на 11 минут позже расчетного (20:34 UT). Мое наблюдение хорошо вписывается в общий тренд на графике изменения периода O-C(Epoch) по данным B.R.N.O. (красная точка).
Теперь что касается оборудования и техники фотометрии. Оборудование весьма простое - цифровой зеркальный фотоаппарат Canon 350D снимает район неба на монти HEQ-5 всю ночь. Объектив выбираю в зависимости от яркости переменной звезды. Расписание затмений на сайте Чешского Астрономического общества (секция TRESCA). Там можно задать положение звезды над горизонтом (я выбираю выше 20 градусов), интересующий сектор неба, диапазон звездных величин, а также условный фактор значимости звезды в плане вариаций периода (разным цветом показан тип изменения периодов, хаотические колебания, периодические, подозрения на изменение периода и т.д. и т.п.) Фотометрию делаю в MaximDL. Использую скрипт для автосложения снимков. Иногда фотометрию делаю в VAST.

[varobs]

 Как я понял Техника гидрирования у вас полностью автоматизирована.
Я могу рассчитывать на монтировку с ручным гидрированием или сделать самодельный нано тракер.
 Близкие Затменные,  на стадии обмена массами, явно не стабильны, и требуют особого внимания.

[SERIV]

В ночь с 23 на 24 апреля пронаблюдал вторичное и главное затмения VW Cep . Вторичное наступило раньше теоретически расчетного на 32 минуты (20:56:05 UT - 21:28 UT), а главное на 38 минут (00:10:49 UT - 00:49 UT). Разница в этих значениях 6 минут, т.е. выходит что фазовая кривая яркости ассиметричная (вторичное затмение не приходится на фазу 0.5). Это подтверждается расположением незакрашенных кружков (моменты минимумов по вторичным затмениям) чуть выше общего тренда O-C(Epoch) по данным B.R.N.O. Момент главного минимума хорошо вписывается в общий тренд (см. красная точка на рисунке).

Нет у меня автогида и никогда не было. Зачем?  Я не занимаюсь астрометрией астероидов. Моя задача - фотомерия переменных звезд. Достаточно хорошо выставленной полярной оси. Точности фотометрии достаточно для определения моментов минимумов затменных переменных звезд. Зачем Вам ручное гидирование? Посмотрите мой результат по бета Персея в этой ветке. Я использовал неподвижный фотоаппарат с широкоугольным объективом. Можно использовать с меньшим полем, но придется чаще поворачивать по азимуту. Ярких затменных много, даже можно замахнуться на малоамплитудные затменные 0.1-0.2 зв.вел. Почему бы и нет?

И вот что еще можно попробовать сделать. Можно даже не иметь никакой фототехники вообще. На планете полно олл-скай камер, сбрасывающих снимки в интернет. Там предел 5-6 величина. Можно провести глазомерную фотометрию или программную (до 3-4 величины) ярких быстрых переменных и попробовать предложить такие данные чехам. Я не видел чтобы нечто подобное кто-то осуществил именно в их секции TRESCA.

[varobs]

Seriv а как фотографировать  слабые звёзды?
Посмотрел  ещё твой снимок звезды V455 And
Как я понял фотик вместо окуляра на 100мм рефракторе тут без гида явно не обошлось.
Я планирую заняться звёздами типа RR Lyr, EW Uma,  надо от 8.0m и слабее до 12-й
Из ярких V373 Cas блеск 5.9-6.3 тип E/GS, P=13.4192  в ОКПЗ записано что она уникальная.
Хотел её оценивать визуально но звёзды сравнения от неё очень далеко.
Пришлось оставить это дело.В будущем попробую изучить эту переменную фотографическим способом.

[SERIV]

Обычно объектив Triplet 3.6/365 использую для поисков новых переменных. Да, вместо окуляра установлен фотоаппарат, но автогида нет никакого. Я ж говорю что не было никогда автогида.  Изображение такой объектив дает не особо качественное, однако, для поисков новых переменных и для более-менее нормальной фотометрии звезд 11-12 величины вполне себе подходит. Звезды 6-й величины можно успешно фотометрировать простейшим Gelios 2/58. О каких слабых звездах идет речь? Слабые звезды вытягиваются за счет большего  сложения снимков. Визуально, конечно, для души можно визуалить те или иные объекты, но, как по мне, все же лучше фотографический способ. С улыбкой вспоминаю книгу В.П. Цесевича  "Переменные звезды и их наблюдение", где из прочитанного можно сделать вывод, что фотографическим способом нельзя изучать малоамплитудные звезды. В то время никто и представить не мог что так  разовьется фотографическая техника и появятся пзс-камеры.
Для Вас можно порекомендовать простейшую монти EQ-1 c часовичком + простейший цифрозеркальный ф-т с каким-либо светосильным (портретным) объективом. Или сгодится длиннофокусный тот же "Юпитер-21", "Юпитер-36". Иногда я использую дешевый проекционный объектив КО-140. Качество звезд на снимках неважнецкое, но для фотометрии вполне подходит.  Благо на барахолках сейчас все имеется. Такое простейшее оборудование по "карману не ударит".

[varobs]

Плёночными  фотографировал и Гелиосом и Юпитер-21 на "Зенит".
Есть  моя статейка в журнале Звездочёт "Фото атлас звёздного неба" этим занимался ещё в 90-е годы когда были проблемы с поисковыми картами.
Иван  спасибо за информацию(VAROBS) это Валерий Григоренко я просто сменил аватарку.

[varobs]

Самый важный вопрос. Пока я не купил цифровую б/у камеру.
У меня две камеры одна "Димага Z1" и ещё одна по моему Canon цифромыльница.
После 5 лет эксплуатации у обоих одна проблема стали прожорливы к батарейкам, ставишь новые несколько кадров и показывает разряд батарей.
Из за чего обе камеры не пригодны к эксплуатации,не получится ли так что при покупке б/у цифровика я столкнусь с такой же проблемой.
   

[SERIV]

Валерий, батарейки нельзя использовать для таких целей. Только блок питания. Зачем Вам покупать еще третью камеру? Не лучше ли докупить блок(и) питания для имеющихся? Если камеры не рассчитаны под применение с БП, то можно попробовать попросить местного кулибина чтобы сделал БП.

[varobs]

Есть вопросы по фото переменных звёзд на цифровую камеру Canon EOS 1100. Так как бюджетные монтировки типа EQ-2 ненадёжны а на продвинутую денег как всегда нету, буду снимать на камеру без часовика, но как снимать ведь всё это наделать в три руки, двумя крутить ручки осей а третей давить на тросик затвора.
Многие рекомендуют отказываться от штатных объективов из за их плохой оптики.
Так же интересует вопрос о точности фотографического способа измерения блеска переменных звёзд, немного по этой теме высказал Леонид Ткачук в ролике об исследовании переменных звёзд, в одном месте он сказал ((( Снимая на Canon используя часовой привод звезда расфокусируется и точность при этом на несколько порядков возрастает доходит до 0.0001m))) От начала ролика можно слушать эти слова на 11-й минуте. Мне бы спросить у самого Леонида но я так и не нашёл его адреса нигде. Есть его сайт заметки на форуме Астрополиса  а адреса нигде нету
 

[mnn72]

... Мне бы спросить у самого Леонида но я так и не нашёл его адреса нигде...

Напишите в личку http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?action=profile;u=15

[SERIV]

Леонид говорит о точности фотометрии от 0.0005-0.0006 до 0.001 если использовать дефокус изображений звезд. Такую точность можно,конечно, постараться "вытянуть" из фотоснимков, но речь идет о наблюдении переменных звезд, а не транзитов экзопланет. Точности 0.01 вполне хватает для любительских наблюдений переменных звезд фотографическим способом с использованием цифровых фотоаппаратов. Валерий, зачем использовать фототросик? Если нету блока питания, можно соорудить простейшую скобу на тушку для фиксации кнопки спуска затвора (режим "М", экспозиция 30 сек).Если использовать широкоугольный объектив типа "рыбий глаз" ("Пеленг", "Зенитар"), то гидировать вообще не нужно (даже можно работать с  родным объективом "Сanon")! Сгодится простейший неподвижный фотоштатив, или в крайнем случае положить тушку на табуретку объективом в зенит. Если фотографировать неподвижным
фотоаппаратом предел на снимках около 9 зв.величины, т.е. для фотометрии сгодятся объекты до 7 зв.величины. За счет широкого поля зрения в кадр попадут  яркие переменные разных типов - только и успевай  "снимать" фотометрию. Вытянуть предел, если необходимо, можно за счет сложения большего числа снимков, т.е. "максимов" скрипт  "спрашивает" сколько снимков Вы хотите сложить.

[varobs]

Иван судя по отзывам в интернете штатные объективы камер Кзнон плохие по оптическим характеристикам, поэтому многие советуют приобретать старые советские.
Я пока еще не приобрёл ни того ни другого, пока  не решил, хочется всё же снимать звёзды хотя бы до 10m и точность не хуже 0.01m.
Объектив планирую "Юпитер-37". Без гидирования такой вариант меня не устраивает поэтому буду делать самодельную с ручным гидированием.
Без гидирования некоторые ребята делают Таймлапсы , это типа видео на всю ночь и звёзды остаются точками, может продумать этот вопрос.

[varobs]

Иван мне бы хотелось посмотреть фотографии,  оборудования чем ты снимаешь переменные звёзды с объективом «Юпитер 21»
Я пока собираю информацию как делают другие потом что ни будь придумаю.

[SERIV]

Фото оборудования прилагаю (извиняюсь за качество - снимал с рук). Монти Heq-5 + Сanon 350 D + объектив "Юпитер-21" ( пульт управления монти,  пульт ДУ фотоаппарата с таймером-интервалометром, БП монти). Как видишь, никакого автогида нету. Все весьма просто, даже я бы сказал примитивно, учитывая сегодняшнее оборудование, имеющееся у продвинутых ЛА. Насчет таймлапсов. Маловероятно, что с них можно извлечь более-менее качественную фотометрию, хотя если видеофайлы прогнать через  спецсофт, может что и получиться (тут я не силен). 

[nobus]

Монти Heq-5 + Сanon 350 D + объектив "Юпитер-21" ( пульт управления монти,  пульт ДУ фотоаппарата с таймером-интервалометром, БП монти).

Интересно, сколько весит объектив "Юпитер-21"? Вопрос возник при виде противовеса в крайнем положении.

[SERIV]

Точная масса  объектива "Юпитер-21" - 955 грамм (взвешивал на электронных весах). 1967 грамм - масса болванки-противовеса , 630 грамм - масса тушки СANON 350D. Итого получается масса фотоаппарата с объективом 1585 грамм. Но противовес я креплю на некотором расстоянии от края оси и тогда ф-т получается
уравновешен. А на фото монти не в "боевом положении" т.к. я только готовился к фотосъемке - ждал более-менее темного неба, поэтому противовес в крайнем нижнем положении. Для каждого набора объективов у меня свой набор противовесов.

[nobus]

Теперь понятно, спасибо. Точные массы оборудования это всегда очень полезная информация.

Раз уж зашел вопрос про объективы - кто нибудь рассматривал возможность снимать для фотометрии через гиды типа Skywatcher Evoguide 50ED (фокусное 242мм) или TS-Optics Deluxe 60 mm Guiding (фокусное 240мм)? Возможно я мало разбираюсь в теме и мой вопрос покажется странным, так что прошу сильно не пинать  Почему я подумал про них - из за большого поля зрения, а также возможности использовать по первоначальному назначению.

[varobs]

Фото оборудования прилагаю (извиняюсь за качество - снимал с рук). Монти Heq-5 + Сanon 350 D + объектив "Юпитер-21" ( пульт управления монти,  пульт ДУ фотоаппарата с таймером-интервалометром, БП монти). Как видишь, никакого автогида нету. Все весьма просто, даже я бы сказал примитивно, учитывая сегодняшнее оборудование, имеющееся у продвинутых ЛА. Насчет таймлапсов. Маловероятно, что с них можно извлечь более-менее качественную фотометрию, хотя если видеофайлы прогнать через  спецсофт, может что и получиться (тут я не силен). 

Иван на этой фотографии трудно всё разобрать. Лучше пересними все в дневное время и в разных ракурсах, чтобы всё было понятно и без вопросов.

[SERIV]

Валерий, там же ж все просто как "грабли".  На первом фото - ф-т с пультом ДУ, на втором - два черных проводка идут от БП монти непосредственно к плате т.к. за длинную зимнюю ночь 10-12 часов при повороте головы монти иногда пропадает напряжение из-за плохого гнезда - пришлось подпаяться напрямую, квадратный разъем пульт управления монти (работает только движок по RA, по DEC cгорел). Как-никак монтяра аж с 2006 года и работает практически каждую ясную ночь.  Крепеж ф-та к монти через металлический уголок с уваренным болтом в центре уголка.