3D печать на пользу нашему хобби

[CombaSoft]

Если речь идет о расслоении, видимо пластик не PETG. Да и лучше один раз увидеть, хотя бы эскиз узла показали.

Черный PETG(upd.: DEXP) из DNS. Вечером выложу фото до/после.
upd.: добавил снимок.
Снизу - повреждение упорного элемента с горизонтальными слоями (расположены перпендикулярно направлению нагрузки)
Слева - элемент, напечатанный "на боку", где упорный винт начал нарезать резьбу
Справа - элемент того же типа, но с вплавленной шайбой. Без видимых повреждений.

[mike]

Не могу избавиться от "соплей" у PETG. Манипуляции с ретрактом и температурой позволили уменьшить, но избавиться полностью не получается.
Печатал HIPS, "соплей" нет совсем.

[CombaSoft]

Не могу избавиться от "соплей" у PETG. Манипуляции с ретрактом и температурой позволили уменьшить, но избавиться полностью не получается.
Печатал HIPS, "соплей" нет совсем.

Для боудена я делал ход под 10мм и скорость небольшую - 15мм/с, чтобы расплавленный пластик вытягивался вслед за уходящим прутком, а не отрывался от него.
Еще можно немного уменьшить температуру, чтобы уменьшить текучесть. Но тогда пострадает спекаемость слоев.
Еще можно указать длину хода без подачи пластика перед ретрактом - тогда остатки расплавленного пластика вытекают и вытекать во время ретракта нечему.
Если сопли - это не "волосы", а излишки пластика, которые "капельками" висят на внешней стенке детали, то можно попробовать печатать сначала внутреннюю часть, а потом уже внешнюю стенку и сделать не нулевой длину хода без подачи пластика перед ретрактом. Еще нужно посмотреть параметр потока. Может пруток толще, чем 1.75 и там просто подается пластика больше, чем нужно.

[Vitaliy]

В Прушеслайсере скоро появится интересный метод разрезания деталей с замками

https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases

[AgPeHaJIuH]

Коллеги, кто не дорого сможет помочь с 3д моделью и печатью втулочки для объектива под ПНВ? Напишите пож-та в личку 

[Smirnov Andrey]

Напечатал сейчас другу крышку на бленду объектива. Хотелось сделать эксклюзивно, с цветной надписью. А принтер у меня самый дешёвый, Anet-A8, одноэкструдерный. Пришлось извращаться. В крышке выдавил надпись насквозь, и хотел напечатать текст и вставить. Не так всё просто!
Если делать " в лоб", буквы на влезают. Внимание! Лайфхак!
В  основе нужно буквы выдавливать как "тонкостенный элемент", т. е. по внешнему краю с толщиной примерно 0.3 мм, а потом внутренности удалить. А сами буквы на основе печатать номинального размера, тогда всё срастается. Потом части склеил дихлорэтаном (пластик PETG).
Может кому пригодится такая технология.

[Laplase]

А нельзя дождаться печати верхнего слоя крышки, поставить на паузу и быстренько поменять нитку?

[Smirnov Andrey]

А нельзя дождаться печати верхнего слоя крышки, поставить на паузу и быстренько поменять нитку?

Нельзя! Во-первых, надпись будет выпуклой, что неудобно. Во-вторых, придётся печатать поддержку для внутреннего объёма, что приведёт к ухудшению качества поверхностей. В третьих, просто так, в лоб, мой принтер не допускает паузы и печатает новый файл только от стола. Наверное можно как-то изменить файл слайсера, но это нужно сильно заморачиваться. Да и замена пластика при нагретой детали на столе ещё тот геморрой.

[mo]

В третьих, просто так, в лоб, мой принтер не допускает паузы и печатает новый файл только от стола. Наверное можно как-то изменить файл слайсера, но это нужно сильно заморачиваться. Да и замена пластика при нагретой детали на столе ещё тот геморрой

Заморочка не очень серьёзная. Доступная любому начального уровня пользователю компьютера.

Нужно открыть файл G-Code до печати, найти место и вписать несколько строк.
Для паузы в печати с отводом головы налево и подъёмом до (абсолютное значение) 15 мм я обычно применяю такой код.

M25
G28 X0
G0 Z15

Вставляется в нужное место G-Code (это просто текст с подобными же командами).
Слои после Cura, например, в тексте кода обозначены по номерам комментариями.

[Хрущев]

Хотелось сделать эксклюзивно, с цветной надписью

Я делаю проще - печатаю деталь с вдавленным текстом, а татем просто раскрашиваю надпись акриловыми красками с помощью тонкой кисточкой, краска растекается и получается ровный глянцевый слой. Получается вполне красиво

[Smirnov Andrey]

Для паузы в печати с отводом головы налево и подъёмом до (абсолютное значение) 15 мм я обычно применяю такой код.

M25
G28 X0
G0 Z15

Вставляется в нужное место G-Code (это просто текст с подобными же командами).
Слои после Cura, например, в тексте кода обозначены по номерам комментариями.

Олег, спасибо за подсказку. Но, можно для чайников чуть пояснить эти обозначения. Я посмотрел свой G-Code и мало что там понял. И, к сожалению, я нарезаю в Slic3r и там я не увидел нумерации слоёв.
Вот, прикрепил свой G-Code. (чтобы вставить, изменил расширение на txt)

[mo]

Олег, спасибо за подсказку. Но, можно для чайников чуть пояснить эти обозначения. Я посмотрел свой G-Code и мало что там понял. И, к сожалению, я нарезаю в Slic3r и там я не увидел нумерации слоёв.
Вот, прикрепил свой G-Code. (чтобы вставить, изменил расширение на txt)

Ищи по букве z. Это перемещение по соответствующей оси.
G-Code диалект принтеров - достаточно простой. Есть онлайн / offline симуляторы, если, по-началу, плохо читается в блокноте.

[fatcorsar]

Я посмотрел свой G-Code и мало что там понял. И, к сожалению, я нарезаю в Slic3r и там я не увидел нумерации слоёв.

смотрите строку "G1 Z0.400 F12000.000" - это установка головы по оси Z на 0.4мм, далее у Вас есть строка "G1 Z0.700 F12000.000" - это уже на 0.7мм, далее "G1 Z1.000 F12000.000" - 1.0мм соответственно. По этим командам можете понять слой который будет печататься дальше, прям в мм. G1 - переместить голову, Z - ось, 0.400 - значение по указанной оси, F1200.000 - это Вам не важно ))

[Smirnov Andrey]

Я посмотрел свой G-Code и мало что там понял. И, к сожалению, я нарезаю в Slic3r и там я не увидел нумерации слоёв.

смотрите строку "G1 Z0.400 F12000.000" - это установка головы по оси Z на 0.4мм, далее у Вас есть строка "G1 Z0.700 F12000.000" - это уже на 0.7мм, далее "G1 Z1.000 F12000.000" - 1.0мм соответственно. По этим командам можете понять слой который будет печататься дальше, прям в мм. G1 - переместить голову, Z - ось, 0.400 - значение по указанной оси, F1200.000 - это Вам не важно ))

Ой, спасибо, добрый человек! Теперь понятно!

[Skyangel]

Нужно напечатать пару небольших шестеренок для приводов. Какой материал посоветуйте? Нейлон?

[Laplase]

Нужно напечатать пару небольших шестеренок для приводов. Какой материал посоветуйте? Нейлон?

Если узел высоконагруженный, то да, конечно лучше нейлон

[mo]

У меня PETG пары достаточно долго работают. Но нагрузки и пробеги небольшие.

[mike]

Нужно напечатать пару небольших шестеренок для приводов. Какой материал посоветуйте? Нейлон?

Я печатал шкивы для зубчатых ремешков, PETG (пробы ради). Быстро разбиваются отверстия под вал.
Нейлон должен подойти. Но сейчас появилось много других материалов. Все зависит от принтера.

[Vitaliy]

В третьих, просто так, в лоб, мой принтер не допускает паузы и печатает новый файл только от стола. Наверное можно как-то изменить файл слайсера, но это нужно сильно заморачиваться. Да и замена пластика при нагретой детали на столе ещё тот геморрой

Заморочка не очень серьёзная. Доступная любому начального уровня пользователю компьютера.

Нужно открыть файл G-Code до печати, найти место и вписать несколько строк.
Для паузы в печати с отводом головы налево и подъёмом до (абсолютное значение) 15 мм я обычно применяю такой код.

M25
G28 X0
G0 Z15

Вставляется в нужное место G-Code (это просто текст с подобными же командами).
Слои после Cura, например, в тексте кода обозначены по номерам комментариями.

В Прушеслайсере это есть. https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases

[Перигелий Петрович]

братцы, а китайского летающего призрака медведя шестой версии кто-нить пробовал?
в пятой люто выбешивает механизм подачи, точнее его конструкция и сложность "обслуживания".
в шестой вроде как директ-подача, но обзоры на этих ихних ютубах весьма противоречивые.