Гравировальные станки с али

[Boris Green]

1. При сварке соблюдают определенную последовательность швов и прихват-провар.
2. Отжигать большую раму - вряд ли найдется "термичка" большого размера, а если и найдется - то режимный объект. Люди отжигают в самодельных печах, под слоями каменной ваты с ТЭНами. Я отжигал в печке, но мелкую раму из 4мм трубы с наваркой 8мм пластин.
3. Сомневаюсь, что отжиг или прецизионные методы сборки помогут раме 3х-метрового размера, ведь она не чугунная и не на фундаменте и не термостатированная и не выведена в плоскости.
4. Люди для фанеры варят (иногда даже "сралка", а не сварка) из квадратной трубы, ставят на случайный пол гаража, SBR прикручивают прямо на поверхность трубы. Привод - рейка или тросы на барабанчиках.
5. Если нужны "сотки", то цена и сложность растут экспоненциально от размера. Мелкий станочек можно сделать с жирной станиной и доступно отфрезеровать плоскости под рельсы. В Ярославле я не знаю, где более 0.5 метра можно отфрезеровать в плоскость. Плоскошлиф - тем более. Для профильных рельс в мануале указаны исключительные требования по точности и чистоте основания. Для расчетных прогибов рама станет неподъемной, фундамент поразит воображение. От скачков температуры рама будет гулять.

[Александр (AnDom)]

Полагаю что для фанеры это все не нужно, точность точно не в сотки, а в десятки.

[mo]

С дуру зашел почитать на cnc-club....
Все как обычно. Все плохо, мы все умрем.
Ничего работать не будет, винт швп надо натягивать, станина только чугун иначе ее загнет и т.д. Все реально так плохо?

У них? Однозначно
У нас? Нее.... У нас всё отлично!

Из позитива - вариант реечной передачи. Говорят что для деревяхи само то. Только не разобрался что такое рейка М1, М1,5, М2. Если есть опыт - поделитесь. Что там с точностью и геморностью?

Модуль рейки. Размер зуба.
К сожалению, опыта с рейкой нет, не подскажу.

Олег, по поводу термообработки профильной трубы после сварки можно поподробнее? Понял что сварные швы дают напряжения и все такое. Чем это плохо? Как термообрабатывают?

Проблема в том, что ты сварил некий суп, допустим это стол под твой фрезер. Потом шлифанул его задорого. Он у тебя ровный ... и вдруг бац... он у тебя через месяц кривой

На счет скорости.... С ее ростом растут требования в жесткости ко всему. Подумал про 2м в минуту.... Ну а куда мне больше? Этж 120м в час. Для разовых заказов и применений с головой.
Меньше всяких прогибов, моментов, вибраций.... С хоббийным бюджетом это вполне себе норм. Хочешь скорости без потери точности - умножай бюджет на 5-10.

Мне два метра хватает с головой (1.8 у меня). Но у меня и поле (было) 60х90 см. А если много операций сверловки разными свёрлами, пока по всему полю проедешь... В режиме реза скорость-то всё равно огромной не будет, она будет ограничена фрезами и материалами. И, два метра по мне так норм.

Щас поле сократил до 50х50 см и скорости более чем хватает.

Полагаю что для фанеры это все не нужно, точность точно не в сотки, а в десятки.

Именно! Всё от задачи. Звездолёт летает к звёздам. Чугунный мост и станок из него пилят чугуний и люминий.
Если я на своём фанерном чуде света дюраль обрабатываю, в последнее время, больше фанеры, то и у тебя всё получится!

[Александр (AnDom)]

Олег, ты винты швп натягивал как-то?

[mo]

Олег, ты винты швп натягивал как-то?

Это только с вращающейся гайкой неподвижный винт натягивают, как струну.

Если винт крутится, то он ставится на стандартные переднюю и заднюю опоры. Тогда он не натягивается а, скорей наоборот чуток сжимается.

[Александр (AnDom)]

Фсио! Определился!!!
Олег, подскажи еще по фрезам. Чем лучше-чище резать вплоть до 21мм? Заодно докину в заказ.

[mo]

Я резал кукурузой и однозаходной 3.175 и 6 мм.
Шестёркой на 6мм глубины за проход. Трёшкой на 4 мм за раз. 18 и 22 мм фанеру без проблем. Кукуруза пыльнее и верхний срез хуже. Но она бесконечная и дешевле.

Для красоты кромки рекомендуют компрессионную. Но у меня так ход и не дошёл до неё.

Однозаходных, всё равно бери. Для пластиков листовых супер!

Свёрла есть?
Фрезами лучше не сверлить.

Не забудь про аспирацию (пылеудаление). Это ОЧЕНЬ важный элемент станка. Особенно, на МДФ.

[Boris Green]

Еще про пожароопасность не стоит забывать. Когда древесной стружки и пыли скапливается много, она так и норовит загореться. В гаражах бывает что станок пилит, мешки со стружкой стоят, тут же болгарка и сварка...

[Александр (AnDom)]

Олег, спасибо! Циклон купил, пиласмог строительный есть. Фрез возьму разных. Сверла какие-то особенные?
Борис, болгарка + чпу - исключено. У меня гараж гаражом, а мастерская на отдельном этаже, причем деревяха в одном помещении, металлообработка в другом.

[mo]

Сверла какие-то особенные?

В принципе, нет. Я беру обычные кобальтсодержащие из соседнего строймага. Ходят долго, что по фанере, что по дюрали. Главное обороты на минимум и peck-режим. Чуть заглубился, вышел, стружка улетела. Опять вниз. По дюралю вовсе неторопясь по 0.5мм сверлю, но объём минимальный. Фанера 10 за раз нормально сверлится. Подбирать надо.

У тебя ER16 шпиндель, не забудь ряд цанг к нему для разного диаметра инструмента.
У меня ER11 (а хочется больше), так что у меня самый ходовой инструмент с концевиками 3 (для сверла 2.5, 2.7, фрезы 3), 3.175 (сверло 3.2, фрезы 3.175), 4 (сверло 3.5, 4, фрезы 4), 6 (фрезы 6), 6.35 - фрезы четвертьдюймовые по дереву. Дешёвые и часто хорошие (из-за распространённости). Реже 5 мм. Остальные цанги не использую.

[Александр (AnDom)]

У мя ER20, набор "прецезионных" цанг в корзину бросил.

[mo]

У мя ER20

Я, Сань, такую же хочу! (почти С) Высоцкий

ER11 я взял из экономии (хм... из той же песни).
> А гадость пьют — из экономии, Хоть поутру — да на свои!

Мне воздушник 1.5 кВт шпиндель с ER11 и частотник обошлись в 10к комплект. Пока оба работают хорошо. Разве что частотник перестал показывать текущую частоту. Хоть ещё позволяет её регулировать. Сначала меня это удивило и насторожило, потом забил.

... собственно, мне весь станок в 50к тогда обошёлся.

[Александр (AnDom)]

Списался со Славой, оплатил, жду.
Вместо ШВП он порекомендовал косозубую рейку. Вроде в Питере есть.

[mo]

Списался со Славой, оплатил, жду.
Вместо ШВП он порекомендовал косозубую рейку. Вроде в Питере есть.

Вот и отлично!
Что со столом и порталом придумал?

[Александр (AnDom)]

Пока только мысли всякие. Материал - фанера 21мм, буду пилить на чпу и собирать короб. Счас попробую эскиз сделать.

[mo]

Пока только мысли всякие. Материал - фанера 21мм, буду пилить на чпу и собирать короб. Счас попробую эскиз сделать.

О! Это ж старший брат моего фанерника вырисовывается!
Бум в нём исправлять все ошибки моего станка!

Ещё для сборки тебе понадобится поверочный угольник. Мелкий тыщу стоит, а с ним Z выставить сильно проще.

[Александр (AnDom)]

Ссыль бросишь шо це таке?

[mo]

Ссыль бросишь шо це таке?

Я на директе взял. Поиском по "угольник поверочный".

Когда Z блок будешь ровнять наклон по X и по Y, ставишь его, на только что отфрезерованный кусок стола, и гоняешь вертикально индикатор. Сначала повернув параллельно X, потом параллельно Y. Потом выравниваешь сам шпиндель Г-штангой в цангу и индикатором.

Кстати, индикатор нужен. Стрелочный, обычный.

И что-то вместо длинной поверочной линейки. Для раскроя фанеры особо точность стола ненужна, фанера прижимается к столу и повторяет незначительные ошибки установки рельс. Но грубо лучше постараться рельсы поставить ровнее. Сначала одну, потом вторую по ней.

[Александр (AnDom)]

Понял процедуру, спасибо.
По поводу ресьс я, походу, опять туплю.
На ось Y идет по 2 рельсы на каждую сторону?
Ааааааа...... "По ней"!!!! А я прочитал "Под ней" 

[mo]

Понял процедуру, спасибо.
По поводу ресьс я, походу, опять туплю.
На ось Y идет по 2 рельсы на каждую сторону?

Да, две длинные рельсы по бокам (и две длинные рейки). На них портал. На портале две рельсы покороче - близко друг к другу. И ШВП. На Z готовый модуль перемещений на профильных рельсах и ШВП.

На X и Z один концевик. На Y два концевика. Моторы Y через плату выравнивания портала.