Телескоп из ОСК-2

[Igor-crveni]

Собрал снова трубу. В этот раз трубу мастер сделал длиннее на 2 см. Таким образом фокус с 2" диагональю поймался по верхушкам сосен на 22 мм фокусера, с 1,25" диагональю фокус около 50 мм. Без диагонали фокуса нет. При вкручивании корпуса барлоу ловится в прямом фокусе на 70 мм. Нужно докупить будет втулку для фокусера. Юстировать сегодня не буду. Нужно закрепить искатель нормальными болтиками. Дома их нет и близлежащем магазине тоже. Искатель 8х50 конечно шикарный. Обзор - наверное целое созвездие влезет. Нужно еще трубу уравновесить грузами на монтировке должным образом. Ранее приходилось иметь дело с легкими трубами. Один 5 кг груз уравновешивает все. А тут труба с обвесом под 12 кг и еще длинная. Монтировка МТ-3С-2Д держит уверенно, но по грузам нужно понимать сколько вешать чтобы механизмы не испортить и избежать люфтов.

[Igor-crveni]

Тут небо неожиданно дали. Чеширом провел юстировку положения объектива. Подсвечивал светодиодным фонариком. Два белых круга с черной точкой совместил поворотами винтов. Грубо наверное получилось. Когда их совмещаешь они становятся меньше. А когда уже наложены друг на друга черная точка в центре пропадает. Не видно ее толком. Плывет. Сегодня главное фокусировку проверить и видно ли что-то будет добром. Попробую Луны дождаться. У меня юго-запад в обзоре...

[Igor-crveni]

В 28 мм окуляр Альбирео четко. Вообще звезд много. Наколоты на черном фоне. В 8 мм окуляр скажем так на звезды похоже. Точки ежики. Но резкости нет. Еще положение не совсем удобное. Тут все факторы и юстировка и турбулентность соседнего дома и состояние атмосферы. Ну вроде как то что получилось на телескоп похоже... С прошлым разом качество картинки лучше.

Тучи набежали... всегда так...

В 16 мм окуляр звезды хорошо тоже смотрятся. У меня еще окуляры простенькие.
Нашел NGC 6871 6913 6910. Звездочки видно. Несколько из них поярче. Без картинки и не сообразишь... По атласу сверял.

У Веги хроматизм заметен. Но в целом по звездам картинка четкая. Контрастно. Разные по яркости. Много звезд. Невооруженным глазом самые яркие видно. Крест у Лебедя к примеру. В искатель побольше звезд. В ОСК-2 - множество

[Eugenio D.]

Чеширом провел юстировку положения объектива. Подсвечивал светодиодным фонариком. Два белых круга с черной точкой совместил поворотами винтов.

Нужен всё таки рассеянный свет, направьте экран чешира на светлое небо, а объектив прикройте крышкой. В каждом светлом круге есть тёмная точка, образуемая центральной дыркой чешира, в которую Вы смотрите. Когда круги совмещены не совсем точно, тёмная точка одного круга накладывается на светлый участок другого, поэтому контраст её снижается. При точном совмещении кругов чёрные точки обоих совпадают и сливаются в одну, поэтому видны чётко.
А вообще инструмент у Вас смотрится симпатично, респект.

[Igor-crveni]

.

Нужен всё таки рассеянный свет, направьте экран чешира на светлое небо, а объектив прикройте крышкой. В каждом светлом круге есть тёмная точка, образуемая центральной дыркой чешира, в которую Вы смотрите. Когда круги совмещены не совсем точно, тёмная точка одного круга накладывается на светлый участок другого, поэтому контраст её снижается. При точном совмещении кругов чёрные точки обоих совпадают и сливаются в одну, поэтому видны чётко.
А вообще инструмент у Вас смотрится симпатично, респект.

В декабре просто со светлым временем суток проблема. Мало света. И погоды очень пасмурные. На праздниках подморозит. Будет ясное небо. Буду снова пробовать. Благодаря Вам процесс юстировки положения объектива уловил. В этот раз трубу длиннее сделали - без диагонали со втулкой барлоу фокус ловится. Так что и искусственную звезду можно сделать. Хотя если приложить усилия можно вытащить во двор и направить на полярную. Если круги неконцентрические будут значит объектив сам нужно юстировать. Винты там есть какие-то. Вообще не хотелось бы...

Труба знатная вышла, спасибо мастеру. Все покрасил. Что надо выточил.

[Igor-crveni]

Сегодня погожий день. Решил попробовать получше съюстировать рассеянным светом. Для начала раскрутил немного винты, покрутил их немного чтобы понять куда блики движутся. В целом если юстировочные втулки и  болты аккуратно равномерно закручивать два блика практически точно накладываются друг на друга. Чешир у меня длинный - его отражение маленькое. Крутил вертел. Точка конечно теряется. Свет ловится хорошо. Максимально как мог совместил. Затянул винты, сделал перерыв. Солнце уже к горизонту. Освещение более мягкое. Посмотрел в окуляр - одно четкое отражение чешира в центре. Точка есть, но мелкая. Зато хорошо просматривается. Ничего не бликует. Фонарик приставил. Добавилось еще его отражение. Короче так и оставлю. Будет короткий чешир или лазерный коллиматор еще попробую. Вообще сама конструкция рефрактора достаточно прямая. Объектив во фланце сидит плотно. Важно винты равномерно закручивать.
Надо теперь либо на полярную навестись или сделать искусственную. С корпусрм от барлоу без диагонали фокус есть. Искусственную звезду надо в 50-70 м размещать. Не так просто устроить с 5 этажа. Так и так на улицу тащить. Полярную проще выцепить. Жаль с лоджии ее не видно...

[Igor-crveni]

Сегодня вечером первые испытания по объектам. Результаты правда скромные. Из-за засветки и холода мало что разглядишь. Наладил инструмент и по стеллариуму выискиваю то что в обзор попадает. М15 в Пегасе мутное пятно.Низко над горизонтом. Туманность Андромеды поинтересней с намеками на то что там что-то еще просматривается. Фонари все портят. Уран так и не нашел. Опорных ярких звезд нет - трудно. галактику в треугольнике думаю без труда найду... Окуляр нужен 20-22 мм. В 15 мм у такого телескопа для дипская яркость слабовата. В 28 мм ищется все неплохо. В минус 20 экстремально что-то выискивать. Все-таки этот инструмент под Луну и планеты.

[Eugenio D.]

Если круги неконцентрические будут значит объектив сам нужно юстировать. Винты там есть какие-то. Вообще не хотелось бы...

Круги нужно совмещать винтами, регулирующими наклон оправы. Те винты, о которых Вы здесь пишете, видимо поперечные и служат для небольших поперечных подвижек линз (в пределах примерно десятой доли миллиметра). Ими выводится кома децентрировки. Не спешите их трогать, возможно, это вообще не потребуется. Если объектив не разбирался предыдущими владельцами, то вполне вероятно, что он мог сохранить заводскую центрировку линз. С наступившим!
Р.S. Если есть возможность, сделайте фото оправы объектива крупным планом.

[Igor-crveni]

С наступившим!
Р.S. Если есть возможность, сделайте фото оправы объектива крупным планом.

Вас тоже с наступившим! Фото сделаю крупное. Трогать эти винты я без причины точно не буду. Вообще предыдущий владелец говорил, что не разбирал объектив и мне категорически не советовал. Равно как и просветлять его. У непросветленного есть преимущества в плане ухода. Он менее подвержен царапанию.

[Igor-crveni]

Р.S. Если есть возможность, сделайте фото оправы объектива крупным планом.

Фото оправы объектива. Примерно вот так.

[Eugenio D.]

Спасибо за фото. Судя по ним получается, что три передних поперечных винта удерживают фиксатор передней линзы. Всё же мне не совсем ясна его конструкция, то ли это цельное кольцо, то ли три отдельных лепестка, каждый из которых удерживается винтом. Задняя тройка винтов похоже упирается в торец первой линзы и служат они для выведения комы, если таковая будет иметь место. На всякий случай измерьте расстояние от переднего края оправы до центров этих винтов и сравните с расстоянием от края до передней поверхности линзы. Если разница порядка 3-4мм, то так и есть. Ещё интересно, из какого материала сделана оправа. Лучше всего на мой взгляд было бы из стали (небольшая разница ТКР стали со стеклом). Это легко проверить с помощью магнита. Если не притягивается, то наверное сделана из дюралюминия, это несколько хуже, т.к. разница ТКР со стеклом раза в три больше. Это может иметь значение, если телескоп будет использоваться в морозную погоду. Увлекаться чисткой и мытьём линз в любом случае не стоит, я например, свои объективы мою не чаще 1 раза в год и этого вполне достаточно.

[Piter_Korn]

Никакого алюминия в корпусе объектива нет, тут и проверять нечего !
Переднее кольцо -это цилиндрическая пружина, поджимающая переднюю линзу. Напротив приливов этой пружины должны быть квадратные прокладки примерно 3х3 мм (3 шт.) (у меня они , похожи на алюминиевые, могёт быть и свинцовые, но, скорее всего - Alum) , определяющие воздушный промежуток между передней и задней линзами. Все это хорошо видно (#89 верхняя) при рассматривании объектива .

[Igor-crveni]

Да. Оправа стальная. Замерить расстояние сейчас дома нечем. Просто спичку приложил. Получается центр торцевых винтов (а их там нет - просто резьба) на пару мм глубже расположен чем край передней линзы.
Да. Это две линзы. Между ними прокладки - блестящие. Пространство - воздух.
В принципе как и у всех ОСК-2.
Сегодня сюжет показали на Россия 24. Там у ЛА из Екатеринбурга одним из инструментов наблюдения был самодельный рефрактор на базе объектива ОСК-2.
У нас погоды нет. Поэтому я решил занятся балансировкой трубы и монтировки. Нужно все прокрутить добром. С грузами определиться.

[Piter_Korn]

Да, я тоже видел этот кусочек, хотя и, совершенно случайно ! Там была белая труба с ОСК и ЛА держал ее (трубу) в руках !

[Igor-crveni]

Отбалансировать трубу удалось тремя противовесами. По 5 кг вроде они. Конечно в данном случае по цене альтернативы МТ-3С-2Д особо нет. Колонна низковата для наблюдений высоко над горизонтом. Получается 110 мм толщина у нее, а высота 75 см. С головой получается высота 120 см. Слышал есть такая вещь как трипод. Но цена у него как у  монтировки еку-5. Нужно подумывать о бюджетном варианте удлинения колонны. Возможно стоит прикупить у НПЗ такую же колонну и соединить их вместе через переходник или что-то с более жесткой посадкой.. Насколько интересно надежно будет?

Голову монтировки сориентировал таким образом, чтобы распорки колонны позволили придвинуть конструкцию максимально близко к внешней стене лоджии. Направление север-юг в моем случае строго параллельно протяженности внешней стены лоджии. Так что ведение объекта типа Луны будет без проблем.

[Eugenio D.]

Что оправа стальная, это здорово. А то оправы из алюминиевых сплавов в интервале температур от +20С до -30С при диаметре 150мм дают со стеклом разность размеров около 0,1мм, а это иногда приводит к возникновению комы из-за взаимного поперечного смещения линз. Стальная оправа даёт разность около 0,03мм, это гораздо лучше. Честно говоря, были опасения такого рода: ОСК-2 это ведь стационарный прибор, предназначенный для использования в помещении при температурах, близких к комнатной. А на морозе, если не предусмотрен достаточный температурный зазор, могло бы возникнуть пережатие линз. Со стальной оправой вероятность такого явления должна быть значительно меньше. С винтами и отверстиями теперь всё понятно. Будем надеяться, что центрировка правильная и комы не будет. Но даже если будет - не беда, её несложно вывести, если что, напишу как. Успехов!

[Igor-crveni]

На днях может осмелюсь вытащить всю конструкцию на улицу чтобы навестись на Полярную. Погода нужно чтобы стабилизировалась. Да и объектив должен прилично остыть чтобы 2D и более ставить. Я как понял нужно посмотреть 5-6 колец до фокусировки и 5-6 колец после фокусировки. Картинка должна быть как на фото из сообщения Eugenio D. Еще раз большое спасибо за информацию! Неудобно цитировать - весь инет сейчас в телефоне. Ноутбук в ремонте...

Честно говоря, по звездам не доводилось смотреть на таких увеличениях. Мне кажется точки на таких увеличениях у звезд чтобы добиться необходимо совпадение ряда условий. Термостабилизация, спокойная атмосфера, терпение наблюдателя и др...

[Eugenio D.]

Да, если смотреть по Полярной, то нужна спокойная атмосфера, придётся ловить момент. По искусственной гораздо проще, поставил и навёлся, дистанции 70-100м более чем достаточно даже для предварительной оценки сферички. По определению она должна быть близка к 0, это ведь коллимационный объектив. Если оценивать все нюансы качества дифракционной картины, то действительно, пару часов как минимум труба должна отстояться, особенно сейчас, зимой. Можно выставить её на балкон, если он открытый, не застеклённый, но и тогда после выноса на улицу всё равно надо дать постоять хотя бы минут 15-20. Для искусственной звезды нужен какой-нибудь лёгкий штатив, чтобы её можно было направить на телескоп и зафиксировать. Надо избегать ставить звезду в месте прохождения теплотрасс, иначе и искусственную может колбасить будь здоров. Помимо сильного окуляра не забудьте прихватить слабый для предварительной наводки. Как Вы справедливо указали, смотреть надо внефокалы с расфокусировкой не больше 5 колец, постепенно уменьшая их количество, а также картину Эйри в фокусе. Увеличение не меньше 300х, а ещё лучше 450-600х. Я свой SW15012 проверяю на 600х, Барлоу при необходимости применять не возбраняется. Окуляр лучше простой конструкции с минимумом линз, например, ортоскоп или Плёссл. Что смотрим:
1) правильность округлой формы внефокалов. Если они совершенно круглые, значит астигматизма нет. Если есть эллиптичность, причём направления бОльших осей в дофокале и зафокале взаимно перпендикулярны, значит астигматизм присутствует. Идеальных объективов не бывает, но у хорошего на 5 кольцах расфокусировки заметной на глаз овальности не должно быть. Чувствительность пробы растёт по мере уменьшения количества колец. Если на 1-2 кольцах едва заметный намёк на овальность, с этим можно мириться, но лучше чтобы её совсем не было видно. Если астигматизм всё-таки присутствует, то его возможные причины следующие:
а) неточность юстировки - главная оптическая ось не проходит через центр окуляра. Нужно тщательнее юстировать объектив с помощью чешира.
б) отклонения фигуры линз от идеальной. В таких случаях рекомендуют проворачивать переднюю линзу вокруг оси, чтобы найти такое положение, при котором астигматизм одной линзы наиболее полно компенсируется астигматизмом другой. Надеюсь, Вам этого делать не придётся, это делается на заводе при сборке. Поэтому кстати, при разборке объектива надо первым делом ставить метки на торцах обеих линз, чтобы потом собрать их в прежнем положении. Вообще в серьёзной оптике такие метки ставят на заводе, например, в 150-мм рефракторах SW они присутствуют.
в) астигматизм окуляра или глаза. Легко выявляется при вращении окуляра. Астигматизм глаза проявляется при увеличениях менее 1D, поэтому в данном случае это не актуально.
2) проверяем радиальную равномерность яркости колец внефокалов. Если кольца внефокалов с одной стороны ярче (особенно это заметно по самому внешнему кольцу) - это значит, присутствует кома. Кстати расположение более яркого сегмента в дофокале и зафокале совпадает.
3) проверяем коррекцию сферички. В ахромате это надо делать через зелёный фильтр. Лучше всего подходит узкополосный Baader Solar Continuum. Его максимум пропускания находится на длине волны 540нм, что близко к зелёной линии ртути 546нм, которую часто используют при расчёте ахроматов. При отсутствии такого фильтра можно взять густой зелёный или жёлто-зелёный стеклянный. Впрочем, на длинном ахромате можно использовать и О-3, предназначенный для наблюдения туманностей. При отсутствии сферички внефокалы должны быть совершенно одинаковы. Если в дофокале кольца более чёткие и контрастные, а внешнее кольцо заметно ярче остальных, а в зафокале картина обратная - кольца размытые, внешнее кольцо тусклое, а центр ярче, значит сферичка недоисправлена. Если наоборот, в дофокале кольа размытые, в зафокале контрастные и выделяется внешнее кольцо - сферичка переисправлена.
Предположим, коррекция сферички нас устраивает, астигматизма нет, но есть кома. Тогда потребуются небольшие поперечные подвижки передней линзы дублета при помощи соответствующих винтов. У Вас есть отверстия под эти винты. Правила следующие:
а) внимательно смотрите внефокалы, отмечаете направление, где внешнее кольцо ярче. Винтами слегка двигаете переднюю линзу в этом же направлении (если смотреть со стороны окуляра). Предварительно немного ослабляете прижимное кольцо, но не совсем, иначе и вторая линза сместится в пределах температурного зазора под действием силы тяжести. Вообще в идеале лучше иметь винты на каждую линзу, я когда сверлил оправы в своих трубах, так и делал. Лучше эту операцию делать по предфокалу, там кольца почти белые, это удобнее для глаза, а в зафокале они зелёные. По мере уменьшения комы надо уменьшать степень расфокусировки, но стоит иметь в виду, что у зрения есть некая оптимальная яркость изображения, при которой небольшие градации яркости лучше всего заметны. Поэтому сразу брать очень малую расфокусировку не стоит, лучше начать с 5 колец.
б) смотрите дифракционную картину в фокусе (картину Эйри). При наличии комы первое дифракционное кольцо с одной из сторон будет ярче, там же могут быть видны сегменты 2-го и 3-го колец. Двигаете переднюю линзу в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ сторону ( в отличие от внефокалов). Добиваетесь, чтобы дифракционные кольца были радиально равномерной яркости. Оба эти правила дополняют друг друга. Обычно начинают с внефокалов, а потом проверяют фокус. Но иногда, при очень небольшой коме направление смещения проще определить по внефокалам. Также можно проверить симметричность красноватого ореола в дофокале. Если линзы децентрированы, то ореол с одной стороны будет ярче, в эту сторону и двигают переднюю линзу.
в) проверяете совмещение цветов. Ставите звезду точно в центре поля и глаз стараетесь держать по центру глазной линзы окуляра. Опять же, простые короткофокусные окуляры типа Плёссла или ортоскопа предпочтительнее. Наводитесь на фокус, затем слегка выдвигаете окуляр, кольца на 2-3. В центре появится красная точка (Тейлора) - это фокусируются далёкие красные лучи, лежащие в районе линии H-alfa и дальше. Если выдвинуть окуляр ещё немного дальше, появится отчётливая синяя точка. Есть некое промежуточное положение окуляра, когда можно видеть и красную и синюю точки, они должны совпадать Когда они точно совпадают, получается точка слабо голубого или белесого цвета, вокруг которой можно увидеть очень маленький красноватый ореол. Если не совпадают, то будут отчётливо видны красная и синяя (или голубая) точки по отдельности. Если немного подвигать глазом в пределах глазной линзы окуляра, точки могут слегка смещаться относительно друг друга. Если точки совпадают, работу можно считать законченной. Если нет - повторно проверяем качество выведения комы. По окончании работы прижимное кольцо подтягиваем до прежнего положения.
Вот пример комы в рефракторе ТАЛ-125R, когда прислали трубу. По внефокалам хорошо видно, что переднюю линзу надо смещать вправо и немного вниз, примерно на 4 часа.

[Igor-crveni]

Окуляр надо все же мелкий - 2-3 мм. Так то самый дешевый можно плессл. Но такого нет под рукой. С 5,2 мм увеличение в районе 300х. Конечно процедура потребует подготовки. Может и не стоит в минус 20 упираться. Приобрести окуляр нужный. В такие окуляры я и не смотрел никогда. Искусственную звезду расположить можно закрепив на монти eq-2 чтобы не дергалась. В зажим фонарик закрепить. Перед этим всю информацию переварить надо. Скажем так, людям не с техническим образованием это не совсем просто.
А пока Луны дождаться. Как себя инструмент покажет по ней на разных увеличениях. Какой хроматизм.  Вот Туманность Андромеды смотрелась ничего. Но опять - надо комплектоваться окулярами. В 28 мм картинка светлая но можно бы и покрупнее. 20-22 мм у меня нет. В 15 мм уже темное изображение.  Все равно засветка присутствует...

[Eugenio D.]

Хроматизм терпимый, примерно в 1,4 раза больше, чем у Вашего OMNI 102. Это как раз будет на уровне ТАЛ-125R и OMNI 120, но апертура заметно больше. Будем надеяться, что Ваш объектив не потерял заводскую центрировку и нуждается только в юстировке чеширом. Увеличения 300х в принципе, хватит, можете поставить Барлоу. Или привинтите линзу Барлоу прямо к тубусу окуляра, получите увеличение около 1,4х.