Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы

[nikbor1]

Второй вопрос (купил трубчатое сверло по стеклу 30мм)- как лучше проделать отверстие в заготовке для будущей сферы (для Вайнео)?  Сверлить насквозь или оставить перемычку?   Чем лучше образовавшуюся щель замазать, чтобы не расперло? Ведь точность сферы будет важна большая.

Возьми 3х мм фанеру , разметь на ней диаметр зеркала и диаметр отверстия , высверли этим сверлом что купил центральное отверстие . Далее , вырежи лобзиком или электро лобзиком диаметр что разметил . Потом кладёшь этот круг на будущее зеркало и крепишь малярным скотчем по длине окружности . Ставишь купленное сверло в дрель , если на этом сверле нет центрального сверла то хорошо , а если есть то от него нужно избавится . Теперь через выставленное отверстие делаешь первое сверление но небольшое на глубину 1 мм . Это было только начало . Далее убираешь все технологические приспособы из фанеры и вокруг намеченного сверлом углубления вылепи из пластилина окружность высотой мм 10 и диаметром 50 - 80 мм и налей туда воды . Теперь можно сверлить с лицевой стороны . Обороты слишком большие не делай а то сверло всю воду выкинет из места сверления . Как просверлишь мм 15 , то можно проделать тоже самое только с обратной стороны но не до конца сверли на 2 мм хватит , а остальное досверлишь как закончишь полировку с фигуризацией . С лицевой стороны можно место вырезания залить воском и вперёд на славу ...Всё сверление займёт минут 5- 10 , если сверло алмазное .

[lx75]

Дрелью ровно не просверлить, сверло уведет в сторону, надо сверлить на станке.

[nikbor1]

надо сверлить на станке.

Прекрасно и без станка сверлится и никуда не уводит . Виною всему начало по шаблону написанному в предыдущим посту . Конечно если станок есть то желательно , это облегчит жизнь , но у станка может не быть регулятора скорости и тогда нужна постоянная подача воды .

[Сванье де ла Каналья]

Дрелью ровно не просверлить, сверло уведет в сторону, надо сверлить на станке.

Спасибо, так я и собрался делать на базе дрели станочек. Пока блины каменные сохнут.

[Сванье де ла Каналья]

С лицевой стороны можно место вырезания залить воском и вперёд на славу ...Всё сверление займёт минут 5- 10 , если сверло алмазное .

Ого, вот это круто!   Какой воск нужен?  Купить свечу восковую, зажечь и накапать туда (или растопить, шприцем влить)? (У меня еще пчелиный есть, чтобы в смолу добавлять).

[Vladstar]

Сверлил на станке, скорость сверления получается небольшая. Дрелью намного быстрей, понятно что нужна сноровка. Заготовка вращается на шпинделе, делаю небольшие вращательные наклоны дрели (тут главное не переборщить с амплитудой наклона, чтобы не покрытая алмазом наружная стенка сверла не касалась стекла), тогда сверление идёт вообще как по маслу.
 Пользуюсь восковой свечой.

[Сванье де ла Каналья]

Поправлю свой коряво заданный вопрос и задам еще раз!    Как наклеить заранее приготовленные квадраты из смолы на эпоксидную поверхность полировальника, чтобы не отвалились?  Светосила зеркала 1:5.

[serega2007]

   На эпоксидку и наклеить 

[Gromov]

Хотя бы для зеркал светосилой 1:4.

Не пользуйтесь методом Миллье-Лакруа для зеркал с отн. отверстием 1:4. Вообще. "Навороты" вряд ли помогут. Метод худо-бедно годится для отн. отверстий 1:6 или еще меньше.

[Сванье де ла Каналья]

  Забил на сверлильный станок и просверлил шуруповертом за 10 минут 15 мм стекла, не дойдя до лицевой поверхности 4-5 мм (поближе к рабочей поверхности, чтобы потом точнее установить сверло с лицевой стороны).    Маловато, перестарался. 
  Вместо фанеры брал обрезок ламината, примотав к краю заготовки на малярный скотч, часто добавлял воду.    Наклон шуруповерта контролировал на глаз, его боковой наклон - проецируя луч лазерного уровня на шов склейки на корпусе инструмента           Но на поверхности остались сколы шириной до 3 мм.     Надо будет приготовить наклеечную смолу и с лицевой стороны наклеить стеклышко, потом сверлить.     Или, может, руками этим сверлом с лицевой прорезать оставшиеся 2-3 мм, чтобы со смолой не возиться.

P.S. Все, просверлил, оставив мостик пару миллиметров.  На оптической стороне тоже сделал сколы, но менее миллиметра и неглубокие, уйдут при обдирке. 

Только смущает заполнение канавки воском - как избежать застревания в воске частиц абразива?  Или надо каждый раз менять воск после смены фракции абразива?

[nikbor1]

Вообще то начинают с лицевой стороны сверлить чтобы все напряжения от сверления были подальше от лицевой . Теперь закончите шлифовку и полировку и опять сверлением внесёте в стекле напряжения . Ну теперь уже , забор уплыл , после если что полирнёте ...

[nikbor1]

Как наклеить заранее приготовленные квадраты из смолы на эпоксидную поверхность полировальника,

Что сразу полировальник в дело пустите , без шлифовки ? Сначала стеклянное или металлическое что то наклеить на эпоксидку нужно и желательно чтобы эпоксидка была густой чтобы не стекала с плана . Для этого её нужно смешать или с микро сферой или ещё с каким нибудь наполнителем , типа алюминиевой пудры , можно окись титана добавить и сделать нужную консистенцию . И самое главное когда будишь клеить то постарайся сделать на стекляшках фаску и покрупнее чтобы эпоксидка накрыла часть фаски , а то если просто положишь то в процессе обработки квадраты или круги просто могут отклеится и потом уже не приклеить , всё придётся по новой перешлифовывать .

[Сванье де ла Каналья]

Как наклеить заранее приготовленные квадраты из смолы на эпоксидную поверхность полировальника,

Что сразу полировальник в дело пустите , без шлифовки ? Сначала стеклянное или металлическое что то наклеить на эпоксидку нужно и желательно чтобы эпоксидка была густой чтобы не стекала с плана . Для этого её нужно смешать или с микро сферой или ещё с каким нибудь наполнителем , типа алюминиевой пудры , можно окись титана добавить и сделать нужную консистенцию . И самое главное когда будишь клеить то постарайся сделать на стекляшках фаску и покрупнее чтобы эпоксидка накрыла часть фаски , а то если просто положишь то в процессе обработки квадраты или круги просто могут отклеится и потом уже не приклеить , всё придётся по новой перешлифовывать .

Отлил 2 диска, один из гипса (2кг)под шлифовальник, второй бетонный (4 кг) под полировальник. Или наоборот...  У гипса хорошая поверхность, можно сразу стеклянные квадраты клеить на эпоксидку к нему. А у бетона не очень по краю получилось (сорванный), нужен дополнительный слой эпоксидки на всю поверхность, чтобы нужную кривизну поверхности получить.

Стекляшки на шлифовальник - отделочный декор "плиточки", 25х25, приклеенные на ажурной синтетической сетке. Сетка тонкая, должна целиком утонуть в эпоксидке. Фаску там проблемно сделать, думаю - будь что будет - на этот счет. А сверху я зеркало положу и так отформую плитки.

[nikbor1]

На полировальник полегче ставь , а на шлифовальник потяжелее .

[Сванье де ла Каналья]

Вообще то начинают с лицевой стороны сверлить чтобы все напряжения от сверления были подальше от лицевой . Теперь закончите шлифовку и полировку и опять сверлением внесёте в стекле напряжения . Ну теперь уже , забор уплыл , после если что полирнёте ...

Это точно, я смотрел уже перед монитором с поляфильтром зеркало с пробкой. При полностью погашенной поверхности в темноте видны короткие (1-2 см) неяркие полоски на манер санитарного крестика (или, скорее, Георгиевского креста) вокруг пробки.

P.S. Дополняю по окончанию обдирки. Щель ничем не замазывал, не мешала.  Придал нужный радиус кривизны 2200мм. Так как некоторый навык получил на первой стекляхе,  эту сделал красиво - разброс, включая самый край у фаски, не превышает 10-12 мкм. Одно могу сказать - малейший переход на центральный штрих - и прямой и эллиптический (D 215 мм, шлифовальник абразивный диск 100мм), даже полуразрушенным абразивом, сразу дает яму, которую убирать долго!  Поэтому 95% работы -  по хорде у самого края.   Всего 90 порций карбида кремния зеленого 125 мкм, не менее 400г.

Нахимичил - решил, что с лицевой стороны просверлено слишком мелко, еще углубил рез и частично прорезал насквозь, но пробка держится.    Теперь надо воском обязательно заполнить.    Зато напряжения, про которые написал выше, почти ушли - еле видно одно пятнышко сбоку отверстия.

[nikbor1]

Особо не переживай , Вайнео будет в тепличных условиях так что больших перепадов температуры не будет и напряжений тоже .

[M_Z]

Не пользуйтесь методом Миллье-Лакруа для зеркал с отн. отверстием 1:4. Вообще. "Навороты" вряд ли помогут. Метод худо-бедно годится для отн. отверстий 1:6 или еще меньше.

Основной упор делается на многочисленные измерения диаметра полутени и ее усреднения (сотни и тысячи измерений).

[Gromov]

Основной упор делается на многочисленные измерения диаметра полутени и ее усреднения (сотни и тысячи измерений).

Ну, попробуйте. Жаль только, что у вас нет доступа к автоколлимации и интерферометру. Интересно было бы глянуть готовое изделие.

[Папа и Сын]

Друзья, подскажите, плиззззь, о возможности "ремонта" водяного уровня.

Для проекта купил на али водяных уровней, в т.ч. один "высокоточный" . С али, ага . Приехали, начал проверять. Из семи пластиковых один кривой, пластиковое основание повело винтом. Остальные ок. Это некритично, брал с запасом, думал по прошлому заказу, что будет хуже.

А вот высокоточный...

Вот фото в одном положении, потом поворачиваем его на 180 градусов и видим, что если один еще более менее, то второй уровень ли кривой сам по себе или его повело при монтаже

Переворачиваем, а там .... замазкой замазано

Вот и думаю, расковырять всю замазку и переклеить, если они ровные и вообще не заморачиваться? Уж больно основание ровное..

Или еще чего посоветовать сможете?

[M_Z]

Ну, попробуйте. Жаль только, что у вас нет доступа к автоколлимации и интерферометру. Интересно было бы глянуть готовое изделие.

Спасибо. Буду эксперементировать.