QHY8L

[mo]

У меня чё то принципиально не хочет с ней работать родная прога.только APT.может драйвера не верные

Тебе очень повезло! Родная прога у них кошмар. APT или NINA для астрофото дипов более чем!

[mo]

Конечно.
Это прога для съёмки, не для астрофото.

Программа для астрофото знает о гиде, о монти. Она не только снимает камерой, но вписывает данные о съёмке в заголовки фитов, делает межкадровые подвижки и занимается перефокусировкой, сменой фильтров.

[mo]

О... беру слова назад, значится.
И правда, давно видел этот ЙезКап... Тогда он умел только "кап", то есть снимать в лоб то, что скажешь (выдержка, гейны и пр.).

[mo]

Нажми в мозгах кнопку "обновить"...

Боюсь я её нажимать. Начнёт три дня качать... связь не очень. Потом перезагрузка. А запустится ли в этом году после такого серьёзного обновления?

[mo]

Подскажите, как добраться до датчика температуры матрицы?
Что там: NTC или что-то цифровое?
Моя показывает только одно значение температуры -1,11C. Очень постоянная стала в этом плане старушка.

Скрутить голову камеры. Рядом с сенсором небольшой аналоговый датчик.

[mo]

Много интересных и важных вопросов. Боюсь только к этой теме они имеют опосредованное отношение.
Как бывший владелец этой камеры, здесь попробую ответить на вопросы с ней связанные.

1) GAIN - это в электронике коэф.усиления, в телевидении - контрастность. При повышении этого параметра яркие объекты уходят в пересвет, слабые уходят в черное.

Не совсем контраст. Gain - это линейное умножение сигнала на значение этого гейна.

2)OFFSET - это ноль для АЦП, в телевидении это уровень черного или яркость. При повышении этого уровня черное становится серым.

Тут ближе.
Грубо говоря, gain и offset формируют функцию a*x+b, где a - это gain, а b - это offset.
Наверное, ближе к этому: y=gain⋅(contrast⋅(x−mean)+mean)+offset
Но контраста в этой камере нет. Это уже при обработке применяется.

1) Линейность АЦП нужно наверное только для фотометрии.

Не только для фотометрии. Она очень полезна для калибровки. Вычитание биас, масштабирование дарка и флета - всё это предполагает высокую линейность используемого участка АЦП.

Но при фотографировании туманностей мне (наверное как и остальным) хочется получить наиболее слабые световые потоки и их перепады. Может тогда имеет смысл задрать этот параметр до безобразия вверх и тем самым вытащить наиболее мало контрастные и слабые по яркости детали?

И здесь ошибка в терминах. Нельзя смешивать слабые детали снимка и детали снимка с малой контрастностью. Контрастность будет падать при падении ДД (при повышении gain), так как в формуле контраста он участвует, пусть и не явно:
> (L1 + 0,05) / (L2 + 0,05), в которой:
> L1 — относительная яркость самого светлого цвета.
> L2 — относительная яркость самого тёмного цвета.

Яркие уйдут в большой пересвет, но при дальнейшей обработке их можно будет урезать нелинейной функцией (гистограммой) сверху.

Если они уже в пересвете (вышли за максимум), то урезание уровнями / кривыми ещё более усугубит проблему пережога, а не исправит её.

Тем более ( как я понимаю механику перевода в JPEG ) все наши младшие колебания яркости и наиболее слабые объекты (младший байт) уйдут в небытие. Останется только старший байт.

Это так. Но суть обработки и т.н. "сжатия гистограммы" как раз и сводится к тому, чтобы до указанного отбрасывания младших бит вывести всё интересное в старшие 8. То есть сначала, долго и мучительно, эти младшие биты используются и только под конец (той же гамма-коррекцией, например, в простом случае) всё интересное попадает в старшие биты.

Я понимаю, что источники имеют Гауссову характеристику и очень яркие увеличатся в диаметре, но наверное и это можно решить математикой. Например найти центр тяжести звезды и от этой координаты ограничить кружок не более 8*8 пикселей.

Есть методы решения этой задачи. Чаще всего используются маски. Тут мы точно выходим за тему обсуждения астрокамеры - это уже вопрос обработки астрофото в графических редакторах.

2) Рекомендация выставить OFFSET в пределах 500-1000. Великий вопрос - для чего? на мой взгляд это значение можно поставить в районе 10-20 ед. Зачем отбирать у АЦП целую 1000? Либо ставить больше 1000, как это делает производитель Canon в фотоаппарате Canon300D на этой матрице. Наверное их инженеры не просто так врубили такой параметр.

Всё верно. Offset в идеале должен быть 0. Но чтобы убедиться в этом, мы его чуть поднимем и посмотрим на минимум. Допустим, он стал 10 при измерениях дома. АЦП в этой камере, как почти в любом CCD, снаружи. Поэтому, когда камеру вынесли на мороз, температура сенсора не изменилась (он под холодильником), но температура обвязки (включая АЦП) упала. И оффсет поплыл вниз. Он стал 0. Но ниже он быть не может, поэтому для контроля, что он не стал отрицательным, мы опять поднимаем его до 10. И следим. Чтобы паршивец ни дай бог не упал. Тем и занимаемся вместо съёмки.

Поэтому, из-за несовершенства мира, был предложен компромисс в виде потери 1/65 от ДД и повышении оффсета до 1000 ADU.. Не абы какая потеря, особенно если разделить на e/ADU и привести к электронам. Да вспомнить о шуме считывания этой камеры и шуме неба.

Если все мои рассуждения ведут к нелинейности выходного сигнала

А если не ведут?

Анекдот. Двое в окопе.
- если не вернусь, считайте меня комсомольцем!
- ... а если вернёшься, кем тебя считать?

[mo]

И еще вопрос. При выпадении росы гуру предлагают кинуть камеру на батарею. Но при повышении температуры воздуха содержание в нем воды увеличивается. Не лучше-ли кинуть в морозилку и прокачать морозным воздухом с меньшим кол-вом влаги? Согласен, что перед этим можно нагреть для испарения воды с поверхности.

Лучше забить. Если эта камера дожила до 2025, то она проживёт ещё пяток лет без мер по борьбе с орошением.

[mo]

ВОПРОС!!! Зачем тогда копить 100 лет. Умножте на число каждый пиксель и все!

Чтобы уменьшить шум и поднять С/Ш отношение. Так называемый SNR.

Если так, то мы должны сделать не один снимок плоского поля (простите за терминологию 80-х, но я думаю понятно ,что речь об OFFSET). а несколько во всем световом диапазоне для проверки общей линейности, а не только какой-то один вырванный коэф. из всей (не известной формы кривой усиления).

В астрофото "снимками плоского поля" называют FLAT снимки. Не OFFSET, они же BIAS.
Проверить общую линейность стоит. Согласен. И в этой теме такие тесты проводились. И в соседних. Они показывают высокую степень линейности АЦП современных сенсоров. И достаточную линейность у обсуждаемой камеры.

Но при конвертации в JPEG 10 000 у Вас будут нулем. Да! это относится в основном к обработке, но и косвенно к установкам камеры

Полагаю, стоит избегать обсуждения конвертации в жпег при обсуждении GAIN камеры. Это как обсуждать одновременно рисунок на детском комбенезоне и выбор могильной плиты. Очень разные этапы жизненного цикла.

пережогом я считаю черное пятно в центре звезды

Термин "пережёг", то есть когда какие-то пиксели "сгорели" в астрофото (и просто в фото) означает, что значение этих пикселей вышло за верхний предел разрядности. Фотоны летят-летят... попадают в пиксель, там копится заряд. Если в 16 бит ADU, то было 20 тыщ, потом 30, потом 50, 60 тыщ и в 65535 наступает насыщение пикселя. Он "сгорел". После этого момента всё накопление теряется. Это тут называют пережогом.

Если это не в тему очень прошу просветить в личке. Попробую применить в своей ПО по обработке.

Куда больший эффект даст обращение к сообществу в соответствующей теме.
Я далеко не спец в обработке астрофото.

[mo]

На сколько я себе представлял технологию антиблюминга (в этой матрице она применена), это когда в подложку стекают лишние электроны. Но не все до нуля. Как в полном ведре вытекает только то, что через край.

Совершенно верно. Ведро остаётся полным. Излишки вытекают.

Антиблюминг создан для того, чтобы переливаясь, свет вытекал не в соседние вёдра, а на пол.

[mo]

На QHY8L тестово снимал при -50 на сенсоре.
В основном, рабочая температура была в районе -30...-10°С.

[mo]

На взгляд профи это правильно, зная значения в даташите производителя на матрицу?

Я был осторожен! Почти не дышал
Было интересно.

Шучу. Норм дышал. И врубал холодильник до -40 довольно часто.

До QHY8L у меня было несколько кэнонов. В основном я снимал на переделанный EOS 450D.
Всем тогда было известно, что хоть в инструкции данных о допустимой температуре эксплуатации нет, но замерзает в кэноне только затвор.
Пару ночей я снимал при -34, затвор не замёрз.
Влад из Нерюнгов снимал при -45, кажется. Но он подогревал фот.
Как-то у меня затвор таки погиб в этой камере. Примерно -20 на улице было. Я заменил завтор в сервисе.

Поэтому, получив 8L я с лёгким трепетом, и далеко не сразу, начал проверять границы её возможностей. Снимал часовыми сабами, проверяя яму. Снимал в ацкий мороз, проверяя уменьшение шумов. Это было интересно. А камера... было б обидно, если б померла. Я б погрустил чуть! Почти уверен в этом.

Вещи сделаны для людей, а не люди для вещей.

[mo]

Помимо этого моё желания разобраться до мелочей. Может я и не прав в своих суждениях, но я не люблю делать так "...так делают все!".  Пусть это будут мои синяки и шишки, но я точно буду знать "ПОЧЕМУ"

К сожалению, знать всё-всё-всё мы не будем совершенно точно.
Но тренд на изучение я поддерживаю!

Хоть в некоторых темах я очень категоричен!!! Но, в основном, такая двойственная позиция присуща мне по многим вопросам. Это что-то близкое к буддийскому балансу, я считаю. Хоть сам буддизм, как и любая другая религия, мне не близок.

Мои извинения за этот приступ резонёрства. Но я имел в виду, что пытаться разобраться - благо. А вот пытаться докопаться до каждого атома - зло. Берущее больше, чем дающее пользы.

[mo]

Если с MaximDL плохо знакомы, то думаю лучшим решением может стать его удаление с компа вовсе.
Это довольно устаревшая, к тому же платная программа с ограниченным функционалом съёмки.
Я бы рекомендовал изучить бесплатную NINA. Программа активно развивается, расширяется множеством очень полезных плугинов. Позволяет полностью автоматизировать съёмочную ночь или снимать вручную - на выбор оператора.

Прыгать из программы в программу не стоит. Это может сбивать с толку драйвер камеры.