Постройка телескопа новичком

[Владимир Николаевич]

Поддержу Игоря. Начинать нужно с трубы и желательна воздухопрозрачная оправа, для усиленной вентиляции. А окуляров достаточно НПЗшных - качество у них не хуже, поле такое же как и у аналогов того же МИДа, а цена за один МИДовский окуляр - как за полный комплект наших.

И еще мне кажется, что строить лучше Д 200мм 1\5-7 Пирекс, а можно и К-8  \ситалл слишком дорог и по цене 150мм зеркала из ситалла можно взять 200мм зеркало из Пирекса\ и от ЛиОптики - у них совсем не плохое качество,   значительной разницы между Д150 и 200мм в трудозатратах и цене нет, а вот первая монтировка однозначно Добсон.

По монтировке поясню, что даже простенькая приличная экваториальная монтировка может отнять годы работы, а Добсон это Добсон, есть примеры изготовления Добсоновских монтировок за несколько часов.  

[Serg_H]

Ну вот наконец-то пришла вся оптика.
Сейчас остро встал вопрос с трубой, к сожалению найти готовое что-либо подходящее (типа дисков от старых сетильников), я несмог. Поискав в и-нете, нашёл статью "О технике изготовления клеевых труб для телескопов любителей", где автор описывает методику изготовления с использованием каркаса из фанеры и последующим покрытием шпоном и тканью.
После чего я приобрёл фанеру толщиной 6мм и взялся за дело.
Шпон в магазинах покане нашол и с учётом этого, если придётся использовать вместо шпона ватман, решил удвоить
количество продольных "реек" напиленных из фанеры, рейки вколичестве 12 шт. и шириной 1см. уже напилил и отстрагал и выровнял рубанком.
Но вот возник вопрос с кольцами, каого диаметра их делать?
Дело в том что внутренний диаметр кольца должен быть неменее
177мм , иначе не влезет оправа через кольцо установленное в нижнем торце трубы,  да и диаметр намотки трубы будет гдн-то около 200мм (крышки пришедшие с комплектом зеркал уже не используеш), и оправу главного зеркала уже плотно в такую трубу не посадиш, придётся делать какие-то подкладки, ну и у вторичного зеркала заводские растяжки придётся менять.
Или сделать трубу 180мм и нижнее кольцо (с торца трубы) передвинуть выше зеркала, но тогда торец будет представлять 12 торчащих ( милиметров на 100 ) реек обмотанных ватманом и тканью и естественно менеее жёстким, да и оправа зеркала будет крепиться ко всему этому, может и неочень "хлипкому" хзяйству.
В связи сэтим хотелось-бы узнать мнение опытных телескопостроителей как тут лутше поступить, ктонибудь наверно это уже прошол.
Заранее спасибо за все конструктивные ответы.

[Hell]

Внутренний диаметр колец должен быть 178мм с учетом поля зрения данного телескопа
Я сам такой ньютон собрал только зеркала брал без оправ так как мне лично легче было самому оправу сделать под мои параметры трубы
Попробуйте намотать два кольца с расчетным внутренним диаметром не длинных 200-300мм в них вставьте ГЗ и "паука" а внешний диаметр кольца подгоните под внутренний диаметр получившейся трубы, должно сработать

[Serg_H]

Внутренний диаметр колец должен быть 178мм с учетом поля зрения данного телескопа

За вторник и среду, напилил 12 колец из фанеры (толщина 6мм ) с внутренним диаметром 160мм а внешним 180мм, но еще планировал обточить на наждаке.
Но сегодня прочитал, что нужно было внутренний 178мм, а у меня внешний 180мм.  
Получается поле зрения будет меньше, то что придется выпиливать ( лобзиком ) снова меня удручило, с этими то кольцами умотался пока выпилил. Насколько сузится поле зрения может это не так сильно скажется на изображении? подскажите пожалуйста.
Да и вот еще вопрос, я пытался определить длину, трубы по программке - калькулятору, которую предложил AstroNick , но там есть параметр "Вынос фокуса W за пределы внешней стенки трубы" ,  понятно что он расчитывается на основании диаметра трубы ,  но неясно как тут учесть фокусировочный узел , да и сфокусом окуляра (НПЗ) тоже не совсем ясно, определяя по методике Л. Л. Сикорука (отражение окна проецируемое окуляром, резкое изображение ), фокус находится где-то внутри хромированной части окуляра, а относительно какой лизы окуляра указывается (в моем случае 25мм и 12,5мм) указывается фокусное растояние на нем.
В связи с этим неясно какое значение выноса взять чтоб не промахнуться с длинной трубы, да и не насверлить лишних "неправильных" отверстий под фокусерс окуляром.

[Hell]

Не волнуйтесь вы по поводу колец, падение яркости по краю поля зрения если вы делаете визуал будет практически незаметно!
А насчет выноса фокуса то его делайте исходя из получающегося внешнего диаметра клееной трубы плюс длина фокусировочного узла в среднем положении получается около 188мм в вашем случае ( я же тоже такой телескоп недавно соорудил) но это не столь важно, потом можно будет подогнать путем подвижки ГЗ
Сейчас по стандарту фокальная плоскость окуляра находится точно на его упорном конце, так что не ломайте голову, учитывайте только общую длину кремальеры

[bit]

Вчера мне привезли комплект: ГЗ D=170 F=980 (парабола); диагоналка b=~39. Прикинул по формулам. Получился вынос за трубу 70мм (труба 200 мм.) при поле зрения 0.6 град. Линейный размер поля зрения 10 мм. Возникли вопросы:
1) Не слишком ли мало поле зрения? Чтобы увеличить, придется уменьшать вынос. Но я бы хотел попробовать себя в астрофотографии.
2) Из каких соображений надо исходить при изготовлении оправки ГЗ? Собираюсь делать оправку по книге Л.Л.Сикорука с разгрузкой на 3 точки. Т.е. хочу знать, как выбрать толщину и материал пластин.

[Hell]

А какая у вас толщина ГЗ?
Если больше 20мм то можете спокойно на одну точку клеить я для своих  150 и 200 мм телескопов оправу в виде трехлопастного пропеллера делал из дубовой доски толщиной 20мм правда и фанера тоже подойдет
А чтоб фотографировать вам нужна бОльшая диаганаль и судя по вашим размерам у вас телескоп в основном на визуал рассчитывался т.к. очень маленький экран получается.

[bit]

Толщина зеркала 21 мм. Говорите из дерева оправа? А я уже хотел токарю заказывать... А ваша оправа имеет такое же устройство, как у ЛЛ в книге? Дерево ведь мягче металла и резьба для винтов менее долговечна? Или я не прав?

[Kvic]

длина фокусировочного узла в среднем положении получается около 188мм

188 мм - это от центра или от стенки трубы?
И, если можно, подскажите размеры кремальерного узла НПЗ,
того, что в местном магазине предлагается
(я так понял Serg_H его купил ?).
Заранее благодарен.

[Serg_H]

188 мм - это от центра или от стенки трубы?

Похоже что это значение от центра диоганального зеркала, фокусировочный узел значительно меньше, я мерял когда оптику прислали, но сейчас уже не помню и посмотреть пока к сожалению немогу, оптика - дома, а интернет только на работе, в следующий раз померяю и сообщу.

На данный момент кольца я всёж-таки выпилил и обточил новые - побольше с внутренним диаметром 176 мм , а внешний 196 мм , всё из той - же 6 мм фанеры, склеил по 2 кольца вместе эпоксидкой. Так что труба будет с внешним диаметром 200 мм , ну может 202 мм. Решил вначале собрать каркас из реек и колец на него поставить оптику и посмотреть все расстояния практически, после-чего вклеить между кольцами и рейками прямоугольные куски фанеры, в местах креплений оправы главного зеркала, диагоналки, фокусировочного узла и том месте, где будут крепиться оси поворота трубы по вертикали.

Принесли так-же кусок стеклоткани метров 6,5 и шириной около 50 см, но незнаю хватит-ли его, труба-то большая, длинна будет 1100 мм.
Да кстати хватит-ли длины, а то рейки отпилю, потом не наростить ?
   

[Hell]

Оправа моего зеркала выглядит таким образом см ниже извиняйте сканера нету а в Paint я залезаю очень редко
 я выпилил 3х лопастную звезду из дуба ( кстати он очень прочен и долговечен) все детали крепил с помощью маленьких болтов и винты не вкручивал. Такую форму использовал для того чтобы уменьшить вес оправы и зеркала, а так делайте хоть круг. Лапы несущие стопорные винты можно вкрутить и на саморезы т.к. они не несут большой нагрузки подойдет и мебельный уголок с большой полкой
прежде чем клеить зеркало надо положить его на 3 прокладки такой толщины  чтобы мог образоваться зазор 0,7- 1 мм между зеркалом и оправой затем снимаете зеркало с этих прокладок в центре делаете лепешку герметика и кладете зеркало обратно , когда герметик высохнет то уберите прокладки и все готово
Я использовал немецкий герметик Heavy Duty с красной и бежевой полосами на упаковке, продается во многих хоз магазинах, сохнет быстро имеет достаточную прочность вообщем все что требуется
Зеркало можно потом будет отклеить(если захотите) сместив его чуть в  бок (вот зачем нужны стопорные винты по бокам) но не думайте что это так легко
А лучше почитайте статейку про данную разгрузку на www.astronomer.ru

[bit]

Hell, спасибо. Статью нашел.

[Serg_H]

И, если можно, подскажите размеры кремальерного узла НПЗ,
того, что в местном магазине предлагается

Размеры кремальерного фокукусировочного узла НПЗ:
Длина от поверхности трубы до конца упорной части (куда упирается нехромированная часть окуляра при его установке и как было сказано выше являющаяся плоскостью фокуса окуляра)
Минимальная (окуляр как-можно ближе к трубе) - 84,5 мм
Максимальная (окуляр как-можно дальше от трубы) - 113,5
Диапазон регулировки в моём экземпляре 19 мм

Радиус посадочного места фокусировочного узла 90 мм , собственно почему первоначально я стал делать кольца диаметром 180 мм - не учёл что завод делает трубы для ТАЛ2 без колец, а в моем случае кольцо имело толщину 10 мм
и нужно было учесть и накинуть 20 мм.
Но сейчас яэто учёл и вчера собрал всю конструкцию из 12 реек и 5 колец (последние склеены из 2 слоёв  6 мм фанеры). В общем конструкция получилась довольно жёсткой, (пазы подогнаны чтобы рейки вставлялись с усилием в кольца), даже когда не ещё не склеена, клеить буду на эпоксидку сегодня вечером.

Да приведу еще размер (может кому пригодиться) на оправу НПЗ и главное зеркало от начала оправы, ( крайняя часть оправы которая ближе к дну трубы - нда наверно было-бы проще нарисовать, чем описывать что мерял ) до края алюминированой поверхности зеркала, расстояние аж
85 мм, поэтому длину каркаса трубы я сделал с небольшим запасом 1150 мм, думаю лишних 50 мм не сильно сузят поле зрения.  

[Hell]

To Serg_H у меня ход фокусера аж 25мм их вроде два типа...
 ::)У меня имеется еще резьба под фотоаппарат если свинтить посадочную втулку для окуляров

[Serg_H]

Вчера наконец-то решил попробовать по звёздам (благо небо чистое было) свою оптику на каркасе из колец и реек
закрепил зеркало на площадках из трёх сегментов-фанерок
которые вклеены между рейками и кольцами по диаметру через 120 градусов, и для точной подгонки под размер оправы главного зеркала, пришлось приклеить подкладки из стеклотекстолита. Для диагонального зеркала я сделал временный крепёж в виде бандажа из алюминевой ленты одетого на каркас из реек, чтобы он с усилием мог перемещаться по главной оптической оси и прикрутил оправу диагонального зеркала. Фокусёр с окуляром
f=25 мм, удерживал рукой прижав к продольным рейкам-рёбрам жёсткости иперемещал за диагоналкой.
В таком виде дого пытался найти положение диагонального зеркала настраивая в комнате, потом понял что настраивать надо на очень далёкий обьект. Открыл окно и опять начал потихоньку перемещать в районе 1 метра и когда уже довёл до верхнего края будующей трубы увидел звёзды  ,
очень резкие и их значительно больше чем невооруженным газом. Да это меня впечатлило!
Потом попытался с другим окуляром f=12,5 мм, но так ничего толком и неразглядел.
В общем хорошо что длину каркаса для трубы я взял, как я считал с запасом, на самом деле оказалось только-только хватило (общая длина зкаркаса-заготовки = 1116 мм),
вот сейчас и думаю может быть с окуляром f=12,5 мм, не хватило длины прогона крепления диагоналки, или с таким увеличением, удерживая руками окуляр с фокусёром изображения  толком не поймать.
В общем прдётся главное зеркалос оправой сегодня смещать максимально назад вровень с краем кольца нижней части трубы милиметров на 15 возможность есть.

И здесь возникает вопрос наверно плохо когда крепление диагоналки будет почти на верхнем кольце. И насколько верхний край трубы должен отстоять от центра диагонального зеркала чтобы образовалась бленда (помоему так называется) от боковой засветки, подскажите пожалуста?
Пока наматывать трубу не начал, может намотку выдвинуть дальше кольца - опять край трубы будет недостаточно жёстким за пределами каркаса и кольца.    

[Hell]

Возможно вы не увидели звезды из-за значительного увеличения 96крат правда это врятли.
Бленда перед креплением вторичного зеркала играет роль как противоросника так и в какой то мере защищает от паразитного света у меня в основном на всех телескопах от края трубы до диаганального зеркала расстояние 100 - 150мм если у вас длина бленды получается меньше, а увеличение выноса при наматывании снижает жесткость торца то возможно более качественное чернение позволит избежать паразитного света
И вто же время если можете намотать больше, наматывайте не сидеть же вам на трубе все таки да и не любоваться телескопом, а наблюдать
так что решайте что лучше для вас
А вообще многие Добы имеют  практически полностью открытое крепление вторичного зеркала и дают качественное изображение  не подпорченное засветкой правда если рядом стоит яркий фонарь ... пиши пропало

[Serg_H]

Попробовал всё нормально закрепив (фокусировочный узел - на болтики ) всё работает нормально, даже с линзой Барлоу и 12,5мм окуляром увеличение огромное, правда пробовал по наземным объектам, небо сейчас затянуто облаками.
В общем метрах в 150 удавалось иногда разглядеть штрих-код и надписи на конверторе, который установлен на спутниковой антене, на стене противоположного дома.
Хотя при таком большом увеличении контрастность хуже, да и мелкие детали типа штрих-кода видно то лутше, то хуже, это как я понял влияние атмосферы, ветерок был небольшой.
Перед обклейкой каркаса трубы ватманом проделал ряд экперементов, внвчале хотел чтоб ватман пропитался эпоксидкой, труба прочней да и гигроскопичность меньше - лутше.  Для этого развёл немного эпоксидки с ацетоном в пропорции 2 к одному,  короче ватман всёравно не пропитался
а эпоксидка толком не затвердела даже за 2 суток тоесть осталась довольно эластичная, так-что от этой идеи пришлось отказаться, сегодня буду обклеивать просто ватманом.

И еще вопрос если можно, пока экпериментировал немного загрязнилась оптика, окуляр с  f=12,5 на линзе со стороны глаза похоже от ресниц немного засалено, да и зеркала пока примерял пыли  наловили, потому хотелось-бы почистить, но как и чем из подсобных материалов незнаю, думал промыть окуратно с мылом но пока нерешаюсь, да для промывки надо разбирать окуляр а потом после сборки возможно его ещё на заводе юстируют на соосность линз, да изеркала покрыты защитным слоем (как писалось где-то плавленым кварцем) или нет незнаю. А то мыло являясь слабым щелочным раствором прореагирует с алюминием..., в общем что посоветуете?
   

[Iskandar]

Перед обклейкой каркаса трубы ватманом проделал ряд экперементов, внвчале хотел чтоб ватман пропитался эпоксидкой, труба прочней да и гигроскопичность меньше - лутше.  Для этого развёл немного эпоксидки с ацетоном в пропорции 2 к одному,  короче ватман всёравно не пропитался
а эпоксидка толком не затвердела даже за 2 суток тоесть осталась довольно эластичная, так-что от этой идеи пришлось отказаться, сегодня буду обклеивать просто ватманом.
   

Чтобы ватман лучше пропитался эпоксидкой, после её нанесения возьмите обычный фен, включите его с почти максимальным нагревом, и аккуратно направляйте струю горячего воздуха с расстояния 15-20 см на трубу. При нагревании эпоксидка сильно разжижается и хорошо пропитывает бумагу (только следите, чтобы она не очень потекла), а затем полимеризация идёт очень быстро - не более, чем через 15-20 минут она затвердеет, и можно будет наносить следующий слой.

[Serg_H]

Ну вот наконец и уменя чтото получилось, дело в том что на первый раз обклеилнамазав только рёбра каркаса а потом обернул ватманом, в один слой на всю трубу потребовалось два листа формата А1, но после оборачивания ватманом обмотал нитками сверху, чтобы лутше прижалось к каркасу. В трубу продувал горячий воздух от самодельного колорифера   1,2КW, после полимеризации смолы с ужасом увидел что листы ватмана повело (появились ямки на местах сегментов каркаса, типа как будто ватман сильно натянут), короче первый блин оказался комом.
В общем пришлось всё обдирать и зачищать каркас от остатков обклейки и все начинать снова, благо ватмана купил с запасом 10 листов.
На второй раз технологию обклейки изменил, эпоксидку налил на ватман, размазал шпателем по всей поверхности подогревая колорифером чтоб разжижалась, после оборачивания  каркаса
обернул лист обрезками ватмана и поверх хомуты, из алюминевой  полосы, которые предварительно подготовил по размеру и сделал наних простейшие замки. Продувал при просушке горячим воздухом, в общем получилась нормальная цилиндрическая форма и с внутренней стороны покрыта эпоксидкой.
Сегодня попробую стеклотканью поверх ватмана,  положить хотябы один слой.
Да и подскажите пожалуйста по поводу покраски, в конференции писали, что бвает краска матовая в балончиках, но никто не указал как она называется, еще лтше-бы фото балончика с краской если возможно, и как эта краска держится на эпоксидке. И всёжтаки чем народ промыввает оптику, можно-ли помыть мыльным раствором.

[Hell]

Промывать лучше спиртом из аптеки и дистиллированой водой для аккамуляторов
Есть краска Din-King матовая стоит 95 руб вам не хватит одного баллона берите лучше два На эпоксидку неплохо ложиться, а вот  с металлом у нее проблемы потихоньку слезает, но не волнуйтесь  с эпоксидом она дружет на собственном опыте проверял или же есть еще матовая не из баллона, а из банки марку не помню приблизительно 180руб за кг.