Вентиляция ШК Celestron: делаем дырки на С9.25 и C11. Клеим бархат

[Владимир ARS]

Снаружи было —5. Внутри в холодильнике плюс 3. Ничего не потело.

[ROVIAN]

Снаружи было —5. Внутри в холодильнике плюс 3. Ничего не потело.

- Чукча, зачем вам холодильник?
 - Однако, зимой греться: зимой на улице -40, а в холодильнике + 3.

[Владимир ARS]

Капитан на вахте! Но в комнате плюс 25, на улице —5, телескоп остывал в холодильнике 

[ROVIAN]

Капитан на вахте! Но в комнате плюс 25, на улице —5, телескоп остывал в холодильнике 

У меня не получится...
Холодильник от +3 до +8
Морозилка от -16 до -32.

В -5 никак не попадаю. 

Другие схожие, -5 нигде, а у меня и холодильники и лари холодильные... 

[sky-man]

Морозилка от -16 до -32.

В -5 никак не попадаю.

Любую морозилку можно настроить включаться и выключаться в диапазоне -4..-5 с помощью контролёра температуры за 130 рублей. Он просто отключает и включает розетку 220В по датчику температуры.
Такой контроллер я использовал для пельтье на canon 550d, работает очень точно и четко.
Я думал про холодильник, для перевозки трубы на место после холодильника все равно нужна термосумка. Пока мне понравилось как охлаждают трубу хладоэлементы. Если надо быстро и заранее охладить трубу это работает. Кому нужно чтобы элементы могли опускать температуру до минусов нужен просто раствор с солью чтобы элементы таяли не при 0, а при -10 например.

Ну если не нравится альтернатива то тогда дырявить хорошую трубу. Только продать потом ее придётся с дисконтом. Исключение конечно качественно выполненная работа как у Евгений М. на 9.25.
Не каждый так может разобрать трубу не потеряв правильного положения корректора и вторички относительно зеркала (потом будет астигматизм который придётся исправлять в подвале и искать правильное положение элементов), не повредив механизм морковки и главного зеркала.
Покупая такую трубу с дырами неизвестно какой «мастер» ее курочил. А разобрать ее надо до винтика.

[Владимир ARS]

Подвала пока нету , и будет ли он и в каком виде пока не ясно 

[StarDiver]

Серьезно? Вы когда последний раз видели аммиак как хладоген в холодильнике?

[StarDiver]

Вообще 30-40 минут вентиляции вот такого чебурашки (С11) достаточно, чтобы точка пришла в норму, на первых секундах при включении вентиляторов видно как термосопля из замочной скважины превращается в жирную точку, это происходит из-за того, что теплый воздух скопившийся у пластины начинает циркулировать по всему объему. Хорошо видно на внефокалах, как энергия перемещается вслед за аберрациями от теплового потока по кольцам. Для планетного наблюдения необходимо ждать когда внефокал успокоится, для дипская на пиксельных масштабах больше 1 секунды на пиксель, уже можно начинать снимать, наблюдая за фокусом. С карбоном, можно даже не наблюдая, как показала практика его использования, дельту до 10 градусов, он переносит без перефокусировки.
Карбон кстати так же отлично подходит для теплоизоляции внутреннего объема, теплопроводность по сравнению с алюминием меньше примерно в 30-40 раз, поэтому активное охлаждение закрытой трубы не просто прихоть, а суровая необходимость, удивляют "Юбиленйные" трубы от Целестрона без активного охлаждения, разве, что для регионов где суточный разброс температур около 0 градусов.

[Евгений М.]

Ну если не нравится альтернатива то тогда дырявить хорошую трубу. Только продать потом ее придётся с дисконтом.

Это почему с дисконтом.  На мой взгляд, такая труба (при условии незапоротой оптики) будет иметь большую ценность, против такой же обычной.
Так же как и перебранная, с устраненными люфтами монтировка с заправленной туда морозостойкой смазкой.
Хотя с др. стороны, сомнения в квалифицированном вмешательстве в трубу впрочем, тоже обоснованы, и получается палка о двух концах. Ну, для разрешений подобных неясностей на форуме существует рейтинг участников или история сообщений, по которой можно оценить серьезность конкретного индивида.

Не каждый так может разобрать трубу не потеряв правильного положения корректора и вторички относительно зеркала (потом будет астигматизм который придётся исправлять в подвале и искать правильное положение элементов), не повредив механизм морковки и главного зеркала.

Вторичка не трогается, и никуда не девается, если ее не снимать с корректора. А на корректоре (можно также и на оправе) ставится метка (можно авторучкой обычной, при стандартной мягкой мойке оптики с Фейри не смывается, проверено), по которой потом, при сборке корректор ставится точно в исходное положение.
В то же время проворот вторички на корректоре может произойти сам по себе, но это проблема не разборки трубы, а вообще ШК в принципе, видимо после хороших морозных ночей. Или после очередной мойки корректора (проникающая в щели вода как смазочный агент + усаживание прокладок). Но мыть (если он взят наблюдать, а не стоять в углу) иногда все равно придется. Я к тому, что от этого не застрахованы даже те, кто не собирался разбирать ШК для дырок и т.п..
Еще на свежем С9.25 я сфотографировал изначальное положение вторички. Конечно, это были фотографии на радостях, сделанные на приобретенную трубу просто так, но которые впоследствии и пригодились. Через линейку, фоторедактор, или прицельный взгляд в плоскости оправы (удобен при выравнивании ориентации вторички) можно провести мысленную линию через надпись Fastar на заглушке юстировочных винтов, для точного ее (заглушки, и соответственно корпуса вторички) позиционирования относительно надписей или др. меток на оправе корректора (оправа при разборке и ее снятии для помывки корректора ес-сно, обратно ставится всегда в то же положение относительно ластохвоста). Главное, по возможности не двигать эту юстировочную заглушку, или открывать ее всегда против часовой стрелки, закрывать по часовой, чтобы не потерять положение (коих у нее ровно три, разнесенных на 120 градусов).
Либо сделать спец. метки на корпусе вторички и/или рядом на корректоре. На товарный вид трубы они все равно не влияют.

И главное, при подобных работах фоткать, фоткать и фоткать каждый шаг. При первой сборке "чтобы как было" это сильно помогает.

И да. Спасибо за комплимент .

[StarDiver]

Я сразу сделал промышленным маркером разметку вторичного зеркала относительно пластины. Пластина относительно главного зеркала (читай корпуса) размечена на заводе.
Вся сборка/разборка ШК не требует каких-то особых инженерных навыков, юстировка элементов после разборки-сборки, аналогична штатной при наблюдениях.

[Евгений М.]

Пластина относительно главного зеркала (читай корпуса) размечена на заводе.

Да, тоже у себя нашел такие метки. Но лучше лишний раз конечно и своими подстраховаться .

[Vavanzer]

Вопрос, чем внутреннюю поверхность обклеивали?  Что почем лучше взять? Мне надо 1 квадратный метр чернения на шньютон!)

[Евгений М.]

Я бы рекомендовал просто покрасить, хорошей матовой краской (если найдется более лучшая, чем заводская).
Пленку (если неугомонное желание ) проще добыть на Алиэкспресс (в наших магазинах будет ровно все то же самое, и не всегда в наличии), и предпочесть матовую, нежели глянцевую - цимес в рассеивании паразитных источников, не только в поглощении света. Как она называется в поисковике, см. в корневых сообщениях темы.
По обоим краям сразу проклеить универсальным клеем обязательно , чтобы в процессе температурного ее съеживания на морозе эти края не топорщились и не отставали от. Хотя и с этим возможны небольшие локальные вспучивания со временем.

[astromad]

Серьезно? Вы когда последний раз видели аммиак как хладоген в холодильнике?

Лично я лет 10 назад. Холодильник использовался для заморозки и хранения рыбы. Туда и доб500 влез бы в собранном состоянии.
Гугл "хладагент аммиак" накидает вам кучу ссылок.

Больше по аммиакам тут я ни слова не скажу. Кому интересно - открывайте новую тему. Тут конкретно изначально отличная тема про дырки и бархат, которую начали заваливать (точнее - начал заваливать) совсем другой информацией для продвижения своих идей, неплохих, но к этой теме отношения не имеющих.

[Vavanzer]

Я бы рекомендовал просто покрасить, хорошей матовой краской (если найдется более лучшая, чем заводская).
Пленку (если неугомонное желание ) проще добыть на Алиэкспресс (в наших магазинах будет ровно все то же самое, и не всегда в наличии), и предпочесть матовую, нежели глянцевую - цимес в рассеивании паразитных источников, не только в поглощении света. Как она называется в поисковике, см. в ко

Я как то красил какой то краской, типа хорошая, злая, но не матовая. В итоге все равно поотваливалась со временем микрокусочками от экстремальных перепадов температур и влажности.
  Я изолоном самоклеющимся 6мм толщиной трубу внутри обклеил, как когда то на Маке. Теперь матовым материалом обклеить надо.

[sky-man]

Решил сделать более мощные аккумуляторы холода для сумки ШК. Родные аккумуляторы холода МХД замерзают при +2 (специальный раствор внутри) и при этой температуре поддерживается долгое время потребление тепла на таяние льда.
Оказывается пробка снимается и можно заменить жидкость. Я решил залить жидкость которая тает при -7С. Это 20% изопропилового спирта и 80% дистиллированной воды. Дистиллят взял чтобы жидкость была чистая, прозрачная. От раствора поваренной соли отказался, не люблю эти подтеки солевые с крышки если повредится крышка. Но для пищевых продуктов безопаснее всего соль и дешевле.
Есть таблица пропорций для спиртов:


И для поваренной соли:


Что означает температура замерзания. При этой температуре жидкость забирает гигантское количество тепла - для раствора воды - 330 кДж/1кг.
То есть пока лёд не заберёт столько тепла температура будет стоять -7С на поверхности аккумуляторов холода. Это столько же тепла сколько нужно чтобы нагреть воду на 80 градусов! например с +5 до +75С. (80С х 4,2 кдж/1кг =330 кДж/1кг)

Все таки аккумуляторы холода +2С долго охлаждают трубу и держат ее +6С хоть и долго. Аккумуляторы -7С позволяют охладить до 0С спокойно и быстрее.
Сделал 5 аккумуляторов для таких более экстремальных температур наблюдений весной/осенью, в общем будут и такие и такие.

На самом деле удобнейшая штука. Планируем сегодня понаблюдать дипскай в тёмной зоне. Есть всего 1 час: Солнце садится в 18.20 и засвет неба уйдёт в 19.40. А Луна восходит в 20.45.
Температура днём +5, на солнечеом балконе где можно было бы охладить трубу заранее - днём +15С. Вечером температура падает до -3С на момент начала наблюдений. Чтобы в сумке с трубой была заранее температура -1..-3С просто положил в сумку на дно 5 аккумуляторов холода и всё. Пока едешь в тёплой машине 1-2 часа этого достаточно чтобы зеркала были сразу готовы к наблюдениям.
Летом на балконе из за солнца температура вообще поднимается спокойно до +40С. Гаража для этого специально не держу, да и там будет жарче.

[sky-man]

Закинул в сумку 2 хладоэлемента -7С (1 кг льда), думаю этого хватит за 6 часов до наблюдений вечером.



Эти создают большую разность температур и зависают на отметке -7С при таянии.
Посмотрим. Что будет вечером. Но просто вынос открытой сумки на холодный балкон +5С (на 12 часов) ничего не дал, температура в ШК не упала ниже 12С. И солнце с утра балкон чуть подсвечивает.

А для этих элементов -7С потребовалось 12 часов чтобы они замёрзли до льда в морозилке. Большое количество энергии уходит для перехода в лёд и обратно при -7С. По ощущениям дольше чем те что при +2С застывали.

[sky-man]

В итоге приехав на место труба была с температурой +6С. На улице когда стемнело было 0С. Телескоп показывал соплю 15 минут. Далее звёзды стали точками. Подготовка трубы в сумке заранее определённо даёт плюсы хоть и разница была 6 градусов.