Вентиляция ШК Celestron: делаем дырки на С9.25 и C11. Клеим бархат

[sky-man]

Тем временем вклеил вспененный полиэтилен в медицинскую термосумку ТМ-80 под форму трубы 9.25.
Теперь труба лежит неподвижно и на мягком:




Кто будет клеить вспененный полиэтилен, его клеют таким клеем на каучуковой основе, время высыхания 72 часа:


Для термодатчика в морковку пожертвовал одной заглушкой, делается канцелярским ножом надрез и небольшое отверстие для провода:






Температура внутри трубы почти 30С


Для утепления трубы от температурных градиентов внутри после нахождения голой трубы в холодной сумке прикупил такую теплоизоляцию в Леруа за 200 руб, которая будет играть и роль бленды от росы оборачивая всю трубу. За границей на клауди для ШК все покупают Reflectix, такой у нас нет, она типа пупырчатой плёнки с воздухом и сверху тонкая фольга из алюминия. Но наша тоже не плохая для такого утепления и противоросника одновременно, толщина 3мм:

[Vavanzer]

если корректор замерз-запотел, то включаю кулеры (я их отключаю, когда в них нет надобности), и через полчаса он уже полностью или на 2/3 от края чистый.

  Есть отличный бесконтактный способ оттаивать корректор - лампа накаливания или ик обогреватель.
  Можно даже что то типа насадной люстры с отражателем сделать из нескольких лампочек или мощных ИК диодов.

 Впервые этот метод случайно открыл, на морозе Мак замерз, врубил переноску с лампочкой чтоб посмотреть степень заиндевения, и вдруг почувствовав тепло от нее, осенило, а что бы не попробовать поднести ее к мениску и погреть. Менее 5 минут достаточно. Эстественно не в плотную

[Vavanzer]

Для термодатчика в морковку пожертвовал одной заглушкой, делается канцелярским ножом надрез и небольшое отверстие для провода:

  К ГЗ еще приклейте такой же. И для контроля уличной температуры еще один.
  Я такие же использую на ШмидтНьютоне! Калибровал их прямо в магазине, в стакан воды опустил несколько датчиков, и выбрал те которые 0.1 погрешность дали.

[Евгений М.]

  Есть отличный бесконтактный способ оттаивать корректор - лампа накаливания или ик обогреватель.

У меня вариант колхознее и мобильнее - обычная паяльная лампа, на газу-баллончике. На одном из клубных выездов, ею, например, вполне замечательно был обогрет С11. И припотевшее на очередной астрофотосессии ГЗ на Photon 150/600 им тоже успешно обогрели. Ессно, греется это все с расстояния метр-полтора, получается некий поток теплого воздуха, как от фена.
Но это на крайний случай. Так-то в основном хватает противоросника или комбинации "противоросник + продувка".
Также, коллегой был куплен ИК-излучатель, работающий на том же баллончике. Правда, в мороз работать нормально он не захотел, и из него получилось зажигательное файр-шоу  .

[Дмитрий Маколкин]

Остается только градиент температуры и конвективные потоки на корректоре. Но они не такие сильные, как от стенок трубы, стекло плохо проводит тепловые потоки.

Я бы ещё добавил, что у зеркала лучи проходят приграничный слой дважды, а у корректора - однократно. Влияние на лучи к/от вторичного зеркала снижено за счет меньшего сечения пучка.  Всё это уменьшает воздействие температурных неоднородностей на качество изображения, если они перенесены с зеркала вверх на корректор.

[Дмитрий Маколкин]

медицинскую термосумку ТМ-80

Не могли бы Вы измерить внутренние размеры сумки? Хочу прикинуть её для своего ТАЛ-250К.

Сам спросил - сам отвечу.

Характеристики "Термоконтейнер медицинский ТМ-80"

    Внутренний объем пустого термоконтейнера: 78 л.
    Внешние размеры без упаковки (Д х Ш х В): 715 x 500 x 410 мм
    Внутренние размеры по дну (Д х Ш х В): 610 х 390 х 320 мм
    Внутренние размеры по крышке (Д х Ш х В): 620 х 400 х 320 мм
    Вес пустого термоконтейнера: 4,9 кг
    Применяемые хладоэлементы: МХД-1 / МХД-2
    Рекомендованный комплект хладоэлементов: 29 шт
    Материал изготовления: Жесткий заливочный пенополиуретан
    Материал внутренних поверхностей: Ударопрочный пластик или ламинированный картон
    Материал внешних поверхностей: Сумка-чехол из влагозащитного полиэстра или гофрокоробка

[sky-man]

Внутренние размеры по дну (Д х Ш х В): 610 х 390 х 320 мм

Да так и есть. Подойдёт для ТАЛ-250?
Есть 100 литровые термоконтейнеры но не медицинские. А вообще можно склеить самому из самого плотного пенополистирола в Леруа типа этого:
https://leroymerlin.ru/product/ekstrudirovannyy-penopolistirol-50-mm-prochnyy-t-15-585h1185-mm-0-69-m-82302429/

Толщина стенок у сумки ТМ-80: 5 см. ППУ твёрдый как у приборных коробок советских. Внутри все стенки обклеены белым матовым ПВХ пластиком.


Но сумку с ручками придётся сшить под самодельный контейнер, что не сложно так как сумка прямоугольная получается.

[sky-man]

Добавил датчик в сумку. Пришлось просверлить отверстие напротив кармана сумки диаметром 6,5мм чтобы просунуть датчик:


Отверстие длиной 5см с проводом заткнул мягким утеплителем.
Провод вышел в карман, для того чтобы там был дисплей термометра.


Итак первый тест. Решил охладить трубу на балконе с открытой сумкой до 0С, затем закрыть сумку и занести домой и проверить при 27С как долго сумка будет держать холодную трубу. Труба в тонком пакете от конденсата. Вставляем датчик в морковку на глубину 15 см.


В таком виде оставил на балконе при -14С


Интересно что через 2 часа при таком охлаждении, температура внутри морковки упала всего до +6С!!!
 
Возможно тонкий пакет играет небольшую роль, но температура в ШК даже с такой разницей температур - вокруг трубы -14С, в трубе было +27С за 2 часа в 9.25 никакой термостабилизации не произошло, все лишь падение до +6С. То есть труба сама не остывает быстро по крайней мере за 2 часа!!!

PS. Труба простояла в открытой сумке 12 часов вокруг -14С. В трубе -9С:


Закрыл сумку с трубой где внутри -9С без хладоэлементов и занёс в тепло где +27С. Посмотрим изотермические качества термоконтейнера. Как долго продержит температуру.

[GraY25]

Может, что Вы чего-то сразу не уловили. Это не страшно, бывает. Попробую объяснить концепцию утепления закрытой трубы еще раз.
Страшны именно градиенты температуры внутри трубы. Утепление призвано вынести градиенты из трубы наружу. При этом варианте внутрений объем не испытывает температурного шока и труба готова к наблюдениям сразу после выноса, медленно охлаждаясь в процессе наблюдения. Это попытка использовать закрытость трубы, как преимущество, вместо оборачивания это недостатком. Как минимум, такая концепция должна работать на умеренных разницах темератур. Понимаю, это компромиссное решение, возможно, оно хуже подходит для астрофото, потому что фокус медленно ползет. Но для визуала может оказатся достаточным.
В неутепленной трубе охлаждение идет, прежде всего, от стенок трубы, вызывая появление конвективных потоков воздуха с разной температурой. Вариации коэффициента преломления в конвективных потоках внутри трубы вносят искажения волнового фронта, портя изображение. Градиенты температуры на оптике корежат форму зеркал, сделанных из простых марок стекла, с достаточно большим коэффициентом теплового расширения. Смягчение градиентов внутри трубы утеплением снаружи, выносит градиенты наружу. Остается только градиент температуры и конвективные потоки на корректоре. Но они не такие сильные, как от стенок трубы, стекло плохо проводит тепловые потоки.
Как бонус, снижаются проблемы с запотеванием корректора. Нет переохлаждения трубы ниже температуры окружающего воздуха вследствии теплового излучения в ночное небо.

Тем не менее, в этой красивой теоретической картине могут быть изъяны.
Как повлияет на вид точки то, что внутри труба частично заполнена теплым воздухом?
Да, он не сильно перемешивается но стоять он в таком виде будет гораздо дольше чем без утепления.
Для дипская и визуала это может быть не очень критично но для планетного астрофото вполне.

Я предположу что вместо "термоскважины/термосопли" на внефокалах (образованной течением тёплого воздуха по верхней части трубы от зеркала к корректору), вполне может образоваться статическая "термоблямба" гораздо большего размера, и соответственно больше навредить.

[sky-man]

Для дипская и визуала это может быть не очень критично но для планетного астрофото вполне.

А вы как охлаждаете С14? Делитесь секретом своим.

[GraY25]

А вы как охлаждаете С14? Делитесь секретом своим.

Да особого секрета нет, т.к. для меня эта проблема не очень актуальна.
Дело в том что С14 не очень мобильный вариант и труба бОльшую часть времени живёт на даче, и наблюдения проводятся прямо оттуда.
За сутки, например, до наблюдений я её выставляю в баню - в ней температура воздуха днём ниже чем на улице, что-то среднее между дневной и ночной.
В то время когда вечером температура воздуха становится ниже чем в бане я её выношу охлаждаться на воздух, и в это время выставляюсь.
Как правило этого достаточно.

[Vavanzer]

статическая "термоблямба" гораздо большего размера, и соответственно больше навредить.

  Она тож бывает. Но в основном при мощной термосопле. Потом сходит на нет. Вот у рефрактора это нормальнле явление, прям видно бывает срез, если теплый на улицу и сразу смотреть на больших увеличениях

[sky-man]

За сутки, например, до наблюдений я её выставляю в баню - в ней температура воздуха днём ниже чем на улице, что-то среднее между дневной и ночной.

За счёт утепленности бани остывший ночью воздух не успевает днём прогреться внутри бани и до вечера вы имеете более-менее охлажденную трубу. 
По сути баня выполняет туже функцию что и термосумка. Ночью мы охладили трубу открытой термосумкой, а на утро закрыли. В течении дня до вечера в термосумке будет холодная труба готовая к наблюдениям.

В то время когда вечером температура воздуха становится ниже чем в бане я её выношу охлаждаться на воздух, и в это время выставляюсь.
Как правило этого достаточно.

А если недостаточно что делаете? Труба успевает следовать за температурой ночи в C14 после холодной бани?

[GraY25]

А если недостаточно что делаете? Труба успевает следовать за температурой ночи в C14 после холодной бани?

Да почти всегда успевает. Например сейчас зимой разница между днём и ночью не превышает 8-10 градусов.
В бане примерно половина на середину, то есть отстабилизировать нужно всего 4-5 градуса.
Если бы я тащил из дома, отстабилизировать бы пришлось 25) что нереально)

Если всё-таки не успевает, то нужно просто подождать часик, в изображении внефокалов исчезают следы термостаба.
При высокой влажности он без бленды и грелки начинает запотевать примерно через 2 часа, то есть при такой стратегии через 2 часа наступает 100% стабилизация и корректор становится холоднее воздуха.

[sky-man]

сейчас зимой разница между днём и ночью не превышает 8-10 градусов.
В бане примерно половина на середину, то есть отстабилизировать нужно всего 4-5 градуса.
Если бы я тащил из дома, отстабилизировать бы пришлось 25) что нереально)

А утеплять не думаете после холодной бани? Идея неплохая высказана.
У вас стенки алюминий или карбон (по сути утеплённые уже)?

[GraY25]

А утеплять не думаете после холодной бани? Идея неплохая высказана.

В принципе я и раньше об этом думал, и согласен что есть плюсы, но пришёл к выводу что единственно приемлемый для меня вариант это сделать "съёмную шубу", причём чтобы её можно было одеть и снять когда труба уже на монтировке. А это несколько сложнее чем постоянное утепление.

Всё-таки иногда бывают и выезды и при этом самое быстрое охлаждение это когда труба без всего просто лежит на земле в тени, или висит на монтировке горизонтально.
Для экстремальных случаев у меня есть улиточный турбо-кулер монтируемый на штатные вент. отверстия. Но использую его только в крайних случаях.
Ещё думал на второе отверстие повесить фильтр-нулевик от авто, для фильтрации пыли, но это совсем уже технозадротство))

Хотя нет, ещё не совсем, совсем вариант был - возить с собой баллончик гелия)) Подключил к трубе, закачал и готово - теплопроводность в 6 раз выше чем у воздуха.
Ждать вместо двух часов, 20 минут. Он конечно потом выйдет через щели но потом он уже и ненужен)

[sky-man]

для меня вариант это сделать "съёмную шубу", причём чтобы её можно было одеть и снять когда труба уже на монтировке. А это несколько сложнее чем постоянное утепление.

Вряд ли тут кто-то хотел бы делать постоянное утепление. Намотал на трубу пенку и все, а сзади вырезанный блинчик с отверстиями, его на липучках обычно прилепляют на клауди.

[Ihtamnet II]

Возможно тонкий пакет играет небольшую роль, но температура в ШК даже с такой разницей температур - вокруг трубы -14С, в трубе было +27С за 2 часа в 9.25 никакой термостабилизации не произошло, все лишь падение до +6С.

Не "тонкий пакет" играет роль, а ВОЗДУХ который в нем удерживается и который является ТЕПЛОИЗОЛЯТОРОМ, а не как вы считаете - проводником тепла. 

[sky-man]

В общем по результату теста без хладоэлементов (или льда) при разнице температур 36С в сумке и снаружи термосумка не смогла приемлемо удержать температуру трубы после ее охлаждения.
За 9 часов 30 минут температура поднялась с -9С до +17С внутри морковки.
При такой большой разнице температур в сумке -9С и снаружи +27С получился такой график нагрева трубы в термосумке ТМ-80 без хладоэлементов:


По факту использование хладоэлементов или льда обязательно для сохранения трубы в охлажденном состоянии при такой разнице температур 36С на длительное время 12 часов например. Если оставить термосумку на балконе, то разница например 8-10 градусов между ночными и дневными температурами позволит сохранить холодную трубу с прошлой ночи до вечера наблюдений. Как это делает GraY25 в утеплённой бане.

Попробую потестить хладоэлементы и охладить трубу положив в сумку 9 штук по 0,4л при комнатной температуре снаружи сумки +27С, в трубе +17С.


То есть это такая имитация охлаждения трубы заранее перед наблюдениями. Скорее всего это более приемлемый способ подготовить трубу к наблюдениями. Как это делал Peach со льдом.

В начале теста:


За 1 час температура внутри морковки трубы упала на 5С (с 17С до 12С). Влажность внутри трубы на низких значениях 32%:


Через 1 час 50 минут 10,5С внутри морковки, падение почти 7С:


Через 2 часа 20 минут 9,9С внутри морковки:


Через 4 часа 8,9С внутри марковки:


Через 5 часов 20 минут 8,7С внутри морковки:


Зафиксирую график охлаждения трубы 9-тью хладоэлементами. Элементы комплектные с сумкой МХД-1 после морозилки (-17..-20). В принципе их было с сумкой 30шт. Думаю 9 шт хватит, 30 это для очень быстрого и мощного охлаждения. 9 хладоэлементов по 0,4л это примерно по весу как 3,5 кг льда.

По паспорту эти медицинские хладоэлементы МХД-1 поддерживают температуру 2-8С. В этом диапазоне у них самая высокая теплоемкость. И скорее всего ниже этой температуры они не дадут упасть.


Для поддержания минусовых температур нужно покупать другие хладожлементы типа МХД-3, у которых основная теплоемкость при минусовой температуре:


Смысл разных хладоэлементов в разной теплоёмкости на разной температуре, то есть хладоэлемент имеющий максимальную емкость при 5С долго будет держать эту температуру, а потом температура резко поднимется.

Например чистая вода в качестве хладоэлемента (лёд) имеет дико высокую теплоёмкость при 0С. То есть при этой температуре она отдаёт и получает очень много тепла чтобы согреться или охладится, а например при 40С ей уже нужно в разы меньше энергии чтобы повысить или снизить температуру:

[Дмитрий Маколкин]

Например чистая вода в качестве хладоэлемента (лёд) имеет дико высокую теплоёмкость при 0С. То есть при этой температуре она отдаёт и получает очень много тепла чтобы согреться или охладится, а например при 40С ей уже нужно в разы меньше энергии чтобы повысить или снизить температуру:

Например чистая вода в качестве хладоэлемента (лёд) имеет дико высокую теплоёмкость при 0С. То есть при этой температуре она отдаёт и получает очень много тепла чтобы согреться или охладится, а например при 40С ей уже нужно в разы меньше энергии чтобы повысить или снизить температуру:

Простите, но где Вы взяли этот ужас?

Вот таблица из справочника: