Поиск причин неудач при дипскай фото

[Сергей_М]

На 1100 нет пред подъема. Но можно сделать иначе. Закрепить зеркало в верхнем положении. Аппарат не ругается на это. Если только камера для астрофото используется.

[asdf]

На 1100 нет пред подъема. Но можно сделать иначе. Закрепить зеркало в верхнем положении. Аппарат не ругается на это. Если только камера для астрофото используется.

То есть просто физически закрепить?

[Anatoly]

...может кто то сталкивался с подобным на аналогичном сетапе и подскажет, что в первую очередь смотреть.
Итак монтировка – Celestron CG5GT, к ней шнурок в компьютер
Cнималось на Canon c 200мм Юпитером 21, выдержка через пульт длинных выдержек.
Гидирование на 8Х50 гид с камерой QHY-5L-II. Гидирование на PHD Guiding

использую аналогичные Вашему и сетапы и софт на монтировках EQ-5 и CG-4 (если полистаете вложения моих сообщений в теме "астрофото начинающих" - сможете посмотреть и что из этого получается )

...звезды на одиночных кадрах, они как видно превратились в «двойные» и даже «тройные»

это "срывы" при гидировании (пока не понял в чем дело - у меня было в точности аналогичное) - по моему опыту возникают такие срывы по двум причинам:
а) монтировка перезатянута (например, в целях полной выборки люфтов) - и трение червяк_по_шестерне - значительное - пока отклонения с позиции гид-системы незначительны - корректировки нет и контакт "стоит", а как накапливается ошибка ведения и гид-система начинает пытаться корректировать - начинает накапливаться напряжение и накапливается вплоть до момента преодоления силы трения покоя и начала проворота червяка по шестерне - тут сила трения скольжения (она всегда меньше трения покоя) не сдерживает накопившиеся усилие (ранее сдерживаемое трением покоя) - и происходит рывок на дистанцию бОльшую, чем надо - т.е. этот самый "срыв" (потом гид-система пытается скомпенсировать "проскок" - и выбирает люфт и тянет назад - а в процессе выборки люфта благодаря трению покоя движения снова нет и так и образуется "вторая звездочка")
б) сетап не сбалансирован и монтировка работает в режиме "отпускания", а не "тяги" по этой оси - тогда при корректировке снова работают "трение покоя" и "трение скольжения" только теперь вызванные образованием люфта в процессе "отпускания" в сторону корректировки

Пока у меня лично возникло несколько вопросов по поиску причин.
1. Полярку надо выставить в "о" или же возможны смещения с использованием гидирования, особенно для такого фокуса?

полярку "в ноль" выставлять не только не нужно, но и даже нежелательно (это ИМХО, конечно, но ИМХО многократно проверенное экспериментально) - если полярка выставлена идеально - то в процессе гидирования будут корректирующие импульсы в обе стороны - т.е. возможностей для "срывов" будет больше в два раза
ИМХО, полярку надо ставить так, чтобы по оси DEC смещение было однонаправленным и балансировать монтировку так, чтобы в сторону этого смещения мотор "тянул", а не "отпускал"

2. Не могут быть смещения от прыгания затвора фотоаппарата когда я жму кнопку на пульте при открытии и закрытии затвора?

в принципе, конечно, могут, но ИМХО не для такого фокусного - я неоднократно снимал c ЛБ 2х на ~2400мм фокусном на EQ-5 (и ~1900мм на CG-4) - и следов от прыгания затвора ни разу не увидел...

P.S. опять-таки ИМХО, проверенное экспериментально - для монтировок подобного типа необходимо обеспечить возможность движения по осям вообще без усилия - буквально просто касанием кончиков пальцев к ручке оси - монтировка должна проворачивать червяк - я даже специально делал небольшие люфты для обеспечения легкости вращения - но, естественно, если есть люфт - то придется выстраивать ведение так, чтобы в процессе корректировок этот люфт всегда был выбран - т.е. монтировка должна быть сбалансирована так, чтобы все моторы "тянули", а не "отпускали"...

[Alex1958]

Спасибо большое коллеги  ,
Даже не думал, что будет столько откликов и дельных советов.
На основе ваших рекомендаций для себя составил небольшой план, по которому буду искать причину смаза.

По поводу предподьема зеркала на 1100. Есть такая прога DSLRPro - там есть функция блокировки зеркала, очень удобна для фото с разными выдержками, рекомендую. EOS рядом не валялся.

[Pafnutiy]

Хо хо хо.. одни советуют  - затяни все, что можно в монтировке, другие надо отпустить в свободное движение...и как тут принять решение -  затягивать выправляя люфты или остаблять до "касанием кончиков пальцев к ручке оси "   

[Alex1958]

Хо хо хо.. одни советуют  - затяни все, что можно в монтировке, другие надо отпустить в свободное движение...и как тут принять решение -  затягивать выправляя люфты или остаблять до "касанием кончиков пальцев к ручке оси "   

/а ещё можно сменить монти

[Pafnutiy]

Алекс,
Надо сначала найти причину, а потом менять.    Да и времена для "менять", увы 

[Anatoly]

Хо хо хо.. одни советуют  - затяни все, что можно в монтировке, другие надо отпустить в свободное движение...и как тут принять решение -  затягивать выправляя люфты или остаблять до "касанием кончиков пальцев к ручке оси "   

тут все просто - если монтировка нормального уровня (HEQ-5pro, EQ-6pro и тп) - от люфтов можно (и нужно) избавиться.
А на монтировках "менее продвинутых" (изначально рассчитанных на визуал) типа EQ-5/CG-5 (EQ3-2/CG-4) и от люфтов избавиться невозможно и электромеханика "не на должном уровне" - поэтому-то и приходится жить с тем, что есть и практически всегда будет (люфты/перекосы/эллиптичность и тп и тд) и приспосабливаться к этому, с приложением интеллекта и ручного труда "превращая баги в фичи" ...

[AU1]

одни советуют  - затяни все, что можно в монтировке, другие надо отпустить в свободное движение

Выбрать люфты и притереть по месту, ни какой притирочной смеси не нужно, можно чуть жидкого масла капать, затем промыть бензином -- можно не разбирая -- вся мелкая стружка   вперемешку с маслом -- бензином будет вытеснена просто все сбежит

после выборки зазора в червячной паре -- пара будет крутится с умеренным усилием - ну выбирать нужно естественно не до полного клина когда прокрутить совсем тяжело
притирать можно даже в ручную цанговый зажим с Г-образной ручкой крутить пальцем
после нескольких кругов этак 10-ти почувствуете что крутится ЧП с каждым кругом все легче и плавнее
Притирать лучше с той нагрузкой что будете использовать в первую очередь - при притирке очень желательно все сбалансировать

ну это из моего скромного опыта может кому пригодиться .

[Pavels]

полярку "в ноль" выставлять не только не нужно, но и даже нежелательно (это ИМХО, конечно, но ИМХО многократно проверенное экспериментально) - если полярка выставлена идеально - то в процессе гидирования будут корректирующие импульсы в обе стороны - т.е. возможностей для "срывов" будет больше в два раза

Извините но это полный бред.Полярку надо выставлять максимально точно,тогда и ось DEC меньше надо будет дёргать(можно уменьшить частоту или агресивность гидирования DEC).Чтобы  мотор RA "тянул", а не "отпускал" надо слегка разбалансировать ось.
Про люфты уже сказали выше.

[Олег Чекалин]

Так, все от уровня мастерства зависит. Новичок конечно не сможет , а опытные фотографы очень часто так делают при коротких субэкспозициях.

[mvp]

Сделай дисбаланс по обоим осям, что бы автогид тянул всегда в одну сторону, это выберет люфты и автогиду не нужно будет метаться. Предподъем зеркала не нужен, просто начало экспозиции сделай через минуту после старта. За это время выберуться люфты и автогид устаканится.

[Anatoly]

полярку "в ноль" выставлять не только не нужно, но и даже нежелательно (это ИМХО, конечно, но ИМХО многократно проверенное экспериментально) - если полярка выставлена идеально - то в процессе гидирования будут корректирующие импульсы в обе стороны - т.е. возможностей для "срывов" будет больше в два раза

...Полярку надо выставлять максимально точно, тогда и ось DEC меньше надо будет дёргать(можно уменьшить частоту или агресивность гидирования DEC).

да, если полярка стоит точно - то DEC корректируется мало - но! - все равно она корректируется В ОБЕ СТОРОНЫ - что для обладающих механическими недостатками монтировок "бытового" уровня - в силу влияния люфтов (а также и "срывов" по причине работы в режиме "стоп-движение-стоп-...") -  нежелательно.

Чтобы  мотор RA "тянул", а не "отпускал" надо слегка разбалансировать ось...

ОБА мотора - и по RA и по DEC - должны "тянуть" - это нужно для того, чтобы в процессе гидирования ВСЕГДА были выбраны люфты.
Если же поставить полярку "идеально" - то разнонаправленными импульсами люфт по DEC постоянно будет выбираться "то туда - то сюда" (т.к. корректировка будет ДВУ-направленной) - а вот если полярка немного (чтобы хватало корректирующего импульса) сбита по высоте - то тогда смещение будет только в ОДНУ сторону - и, соответственно, корректировка тоже только в одну, и люфт все время выбран...

[AU1]

ОБА мотора - и по RA и по DEC - должны "тянуть" - это нужно для того, чтобы в процессе гидирования ВСЕГДА были выбраны люфты.
Если же поставить полярку "идеально" - то разнонаправленными импульсами люфт по DEC постоянно будет выбираться "то туда - то сюда" (т.к. корректировка будет ДВУ-направленной) - а вот если полярка немного (чтобы хватало корректирующего импульса) сбита по высоте - то тогда смещение будет только в ОДНУ сторону - и, соответственно, корректировка тоже только в одну, и люфт все время выбран...

 
правильно и это работает даже при гидировании монтировки самого начального класса 

[Сергей_М]

Спасибо большое коллеги  ,
Даже не думал, что будет столько откликов и дельных советов.
На основе ваших рекомендаций для себя составил небольшой план, по которому буду искать причину смаза.

По поводу предподьема зеркала на 1100. Есть такая прога DSLRPro - там есть функция блокировки зеркала, очень удобна для фото с разными выдержками, рекомендую. EOS рядом не валялся.

Пользуюсь Максимом, поэтому не могу использовать DSLRPro. Да и не волнует меня пред подъем и дребезг от зеркала. Масса сетапа не большая, запас по прочности на AZ-EQ6  большой.
А так да, можно тупо заклеить зеркало вообще. Побывал делать, работает.

[Pafnutiy]

Собственно, чем все кончилось (или продолжается? )
Итак, для начала я решил устранить нехватку фокуса у Юпитера 21-го.
Воспользовавшись, данными инструкциями:
http://ussrlens.com/adaptation/jupiter-21m-adaptation-to-nikon
http://www.penta-club.ru/forum/topic/46533-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8E%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80-21/page__mode__threaded
Я разобрал хвостовик Юпитера, сточил кольцо до 2,5 мм, удалил "прыгалку" со шторкой, и рычажок зафиксировал скобой к корпусу. Как результат "звездный" фокус появился где то между бесконечностью и 50 метрами.
Далее переделал свою платформу - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,132004.msg3300702.html
Убрал искатель, и сдвинул ближе фотоаппарат и гид, таким образом максимально сдвинул центр тяжести к общему центру.
Монтировку не перебирал, зато обновил PHDGuide до последней версии на компьютере.

По советам коллег, снимаю с задержкой в две секунды. При установке сбалансировал все, что бы нигде ничего не перевешивало.

Как результат вчера удалось поймать ночью небо и снять М31, правда сумарная выдержка всего ничего - 45 минут.
Собственно параметры съемки 15Х180 сек., диафрагма 5.6, ИСО 800.

Полный размер - https://yadi.sk/i/r41Vl1Liiuxod

[Als4x4]

Сделай дисбаланс по обоим осям, что бы автогид тянул всегда в одну сторону, это выберет люфты и автогиду не нужно будет метаться. Предподъем зеркала не нужен, просто начало экспозиции сделай через минуту после старта. За это время выберуться люфты и автогид устаканится.

Это получатся что по  DEC надо немного сместить баланс в сторону объектива (бленды), а по RA в сторону скопа ?