Учебное зеркало 140 мм

[Vladstar]

    Не спорю.Основной назвал применительно данному зеркалу (да и новичку понятней), т.к. в центральной зоне что-то похожее на сферу. Если разница в дельтах R1 и R2 (второй случай) велика, придётся или переходить к шлифовке или потратить много времени на полировку с подрезкой или малым полировальником. Зависит от этой самой разницы.

[Alexander_Z]

Мое мнение, что пока рано обсуждать форму зеркала, так как полировка еще в самом начале. Форма еще много раз может поменяться. Зеркало еще не только не отполировано, а только появились участки, начинающие блестеть.
Какое-то первоначальное представление, конечно, есть, но выводы пока рано делать. Главное, не испортить поверхность еще дальше. Что бывает запросто. Поэтому нужно полировать дальше в правильном режиме на нормальной смоле.

[ekvi]

полировку с подрезкой

Этим профессионалы и пользуются, постоянно делая резки в середине полировальника, гарантируя для сферы отсутствие ямы в центре и полировку края.

[AAV]

полировку с подрезкой

Этим профессионалы и пользуются, постоянно делая резки в середине полировальника, гарантируя для сферы отсутствие ямы в центре и полировку края.

Вы это постоянно делаете, на практике используете?
В центре делают резки когда надо убрать яму, если постоянно делать, в центре будет бугор. Край и без подрезки в центра полируется.

[ekvi]

Вы это постоянно делаете, на практике используете?

Да: остриём сапожного ножа при вращающемся полировальнике  делаю в нём небольшую воронку по центру, вынимая смолу почти до основания. И, поскольку при полировке воронка постоянно заплывает, приходится ямку в центре полировальника постоянно возобновлять.
Если деталь с отверстием, то приходится постоянно подрезать в средине полировальника наплывающий с его краёв бурт - иначе "фаска"  на детали вблизи её отверстия гарантирована.

[AAV]

Вы это постоянно делаете, на практике используете?

Да: остриём сапожного ножа при вращающемся полировальнике  делаю в нём небольшую воронку по центру, вынимая смолу почти до основания. И, поскольку при полировке воронка постоянно заплывает, приходится ямку в центре полировальника постоянно возобновлять.
Если деталь с отверстием, то приходится постоянно подрезать в средине полировальника наплывающий с его краёв бурт - иначе "фаска"  на детали вблизи её отверстия гарантирована.

Так это не резки.
Так делаете при полировке на большой скорости, чтобы смола не скапливалась в центре и полировальник не крутился на центре.

[ekvi]

при полировке на большой скорости

Деталь, находясь сверху полировальника (ГЗ имеет вогнутую поверхность и, как правило, всегда д.б. сверху), - независимо от скорости полировки -  сгребая смолу с краёв, тянет её по полировальнику к его центру, накатывая там смоляную шишку, которую и требуется постоянно убирать.

[Fidel]

Это же какой марки смола такая мягкая?

[ekvi]

Это же какой марки смола такая мягкая?

№ 5 с полиритом.
О том, какая она "такая мягкая", см.  сообщение #15. Там речь шла о станочной полировке на производстве.
Полировка должна быть "горячей": деталь на ощупь - очень тёплой. Холодная "полировка" - это пародия на полировку, издевательство над деталью. В помещении желательно +25С, как в парнике, без сквозняков. Одеваться так: халат на голое тело, рукава засучены по локоть, на голове берет. О механизации надо думать после 10й поверхности, когда ясно, что "затянуло". А когда поверхностей всего 1-2, то сооружать для них станок - всё равно, что со шваброй тягаться за Рафаэлем - технологических нюансов не меньше. В смысле качества ручная полировка ни в какое сравнение не идёт со станочной. Техногенно ориентированным интеллектуалам предстоит усвоить, что  "в поте лица добывать хлеб свой" - не наказание, а милость, приглашение к сотворчеству.

Для ручной полировки профессионалы применяют мягкую смолу № 2 (20% канифоли). Работают на ножных ("гончарных") станках, собственными руками осторожно ведя тёплую (не горячую) полировку. Для этого мастер, приотпуская деталь, даёт ей возможность увлечься за полировальником и войти с ним в более плотный контакт, направленно прижимает её к нему, помогая ей в этом процессе. При этом подрезка полировальника делается лезвием безопасной бритвы. Резки обязательно нужно освежать: в местах подрезки смола взрыхляется, образуя валики, которые способствуют равномерному взаимному притиру по всей поверхности детали к инструменту, а, значит, точному ходу фигуризации обрабатываемой поверхности. Поэтому целесообразно периодически наносить на полировальник равномерную сетку или спираль из канавок по всей его поверхности.

Нельзя забывать и о том, что при полировке происходит постоянное плавное изменение радиуса кривизны обрабатываемой поверхности. Если вогнутая деталь находится сверху, то кривизна её поверхности возрастает- она как бы сгибается. Именно поэтому резками периодически слегка "освобождают" от смолы центральную часть полировальника, чтобы увеличивать съём с края и тем самым удерживать радиус кривизны поверхности постоянным. А если же вогнутая деталь находится снизу, то кривизна её поверхности уменьшается - она как бы разгибается. В этом случае для поддержания постоянным радиуса кривизны необходимо периодически делать подрезку краевой зоны полировальника , чтобы  центральная зона полировальника как бы "вбуривалась" в обрабатываемую поверхность.
На практике редко приходится удерживать радиус постоянным. Обычно инструмент настраивают так, чтобы съём всегда начинался с края поверхности и процесс полировки ведут так, чтобы достижение чистоты и требуемого радиуса кривизны по времени совпали.

[Alchemist]

Сделал новый полировальник потверже.
Пополировал зеркало им еще где-то часа 3, т.е. суммарно полировалось 4 часа.
Промежуточный результат такой:



На зеркале очевиден завал края, правда оно еще не все отполировалось и остается полоска мата, на фото она видна как узкая черно-серая кайма, рассеивающая фоновое освещение, а не свет щели светодиода.

Пока продолжу полировку, пока весь мат не сойдет, и потом посмотрю еще, что произойдет с формой.
Шлифовать по новой, чтоб убрать завал, как-то не так интересно

Особенно яркая картинка завала в зафокальном положении:



Мне кажется, не все так плохо. По моим оценкам, край "провален" на величину порядка 3 мкм. Вроде бы, такая толщина нормально сполировывается. Тем более, что зеркало еще надо полировать по всякому.

[nikbor1]

Издевательство над зеркалом продолжается а завал всё больше и больше . Какие 3 мкм там уже 0,1 мм . Внимательно гляньте на фото где край а где завал . Тонкой шлифовкой давно бы всё выбрали и полировка бы шла более быстрее и вела бы к завершению работы . Поверхность нужно выравнивать пока есть матовость как только матовость пропала резко увеличится время полировки и завал будет неустраним .

[Alexander_Z]

Думаю, nikbor1 прав. Каким вот номером шлифовать? И как контролировать исправление завала?

[Gromov]

Каким вот номером шлифовать?

Один час на М10, потом смолу потверже.

[Alexander_Z]

Наверное, шлифовать. пока все зеркало не будет однородно отшлифовано? Не приобретет равномерную матовость, соответствующую М10?  Иначе, по времени, сложно определить конец шлифовки. Разный нажим, скорость и т.д.

[arkturz]

Наверное, шлифовать. пока все зеркало не будет однородно отшлифовано? Не приобретет равномерную матовость, соответствующую М10?

Да,и смотреть эту однородность через сильную лупу.Если есть одиночные ямки крупнее используемого зерна-смело возвращаться к порошку ещё на размер крупнее,пока не сотрётся вся поверхность до дна ямок,иначе изведёшь м10 и времени кучу потеряешь.

[Alchemist]

Ну, положим, перешлифую, как пишете, 1 час с М10.
Только вот как избежать повторения завала? Как я понимаю, он у меня и образовался при той же шлифовке М10.
К тому же, пошлифовать придется думаю, подольше, ибо шлифовальник эпоксидно-гипсовый, и его поверхность скорее всего повело за 3 недели лежания.

Штрих делал в две стороны по 20-25 мм примерно. Зеркало сверху.
Делать штрих короче, по 15 мм на сторону? Зеркало, D=140.

[nikbor1]

Хорошим тестом на проверку поверхности при тонкой шлифовке является обычный простой карандаш . Стоит им нарисовать две взаимно перпендикулярные полосы от края и до края , то есть по диаметрам и аккуратно , применяя осторожность от царапин , произвести обычную шлифовку но без абразива , на сухую сделать несколько движений с обычным выносом шлифовальника и без нажима . Предварительно дать небольшую отстойку друг на друге и если движения поверхностей будут идти без зацеплений и соскальзований , значить поверхность более или мение нормальна . А когда снимите шлифовальник то обратите внимание на зеркало , как на нём будут видны карандашные полосы . Если край с полосками стёрт значить край приподнят а если не стёрт то завален . И также любая зона покажет или яму , или бугор , или кольцевую зону . Это вам самый простой метод определения формы поверхности зеркала пока существует матовая поверхность . 

[arkturz]

Делать штрих короче, по 15 мм на сторону? Зеркало, D=140.

Да,но не переборщите,выкопаете яму и подвернёте край.(длинный штрих-бугор в центре и завал,короткий-яма в центре и подвёртыш).Ещё зависит от скоростей стола и хобота,и соотношения этих скоростей.Я делал станок с раздельными двигателями этих узлов и каждый регулировался своим ступенчатым блоком питания.Позже сделал тиристорные регуляторы от одного общего трансфоматора,есть старое видео- http://www.youtube.com/watch?v=i2F7PaoHzlk .И следует помнить,что эпоксидный шлиф после ошибок также надо исправлять,(от этого недостатка почти свободен шлифовальник из чугуна)ваш шлиф сейчас уже имеет ошибку-инверсию формы зеркала.на восстановление формы потребуется время.Исправляется это наиболее легко вообше отключив хобот,сместив шлиф от центра на 1/4-1/3 D  http://www.youtube.com/watch?v=Y2TaWSOqp04 Не факт,что этот способ универсальный и подойдёт такому маленькому зеркалу,но два зеркала,200 мм и 220 мм я им отшлифовал очень легко,сфера получается просто автоматически,а 200 мм-даже отполировал так-же.А 220мм полировка этим методом не понравилась,полировал обычным методом,1/3D в обе стороны.Если завал сильный,вернитесь к более крупному зерну,чтоб исправить шлиф и зеркало и ещё убедитесь,что шлиф достаточно жёсткий.Возможно он тонковат и гнётся.Неплохо было-б и сфотографировать станок,зеркало и инструмент,чтоб видно было,чем вы работаете.

[Alexander_Z]

Штрих делал в две стороны по 20-25 мм примерно. Зеркало сверху.
Делать штрих короче, по 15 мм на сторону? Зеркало, D=140.

Скорее всего завал у Вас от слишком длинного штриха. Штрих не должен быть больше 1/3 диаметра на одну сторону или по 1/3 радиуса на две. У Вас, если штрих достигал 25 мм на две стороны, это 50 мм на одну сторону - слишком длинный. Возможно, что еще был эффект опрокидывания.
Я шлифовал только с выносом на одну сторону. Мне так было легче контролировать длину штриха и отсутствие "опрокидывания". Старался работать штрихом не более 1/4 диаметра, а иногда и еще короче. При таком штрихе легко получается подвернутый край (в центре при этом получается бугор), но такая форма очень легко исправляется. Зато почти нет риска получить завал и яму в центре. Это относится к твердой смоле. Мягкая всегда тяготеет к завалу и яме, а у Вас еще штрих великоват.

Я бы действовал так. Рассмотрел в лупу остатки матовости на краю (лучше в микроскоп с окулярным микрометром), чтобы определить характерный размер "мата". Если, допустим размер большинства ямок около 5 мкм, а крупных почти нет, то шлифовал бы М14, чтобы перекрыть всю площади зеркала матовостью порядка 7 мкм. Потом перешел бы к М10 и шлифовал бы, пока не добился бы матовости, соответствующей порошку М10 на всех зонах (примерно 3-5 мкм).
Если у Вас на краю имеется много ямок большего размера, например 20 мкм, то нужно начинать с еще большего номера, М28 или даже М40.
Если зеркало отшлифовано и матовость везде, на всех зонах, одинаковая, то оно близко к сфере с точностью порядка половины номера абразива, или точнее. Если матовость неоднородна, на каких-то зонах остается матовость от предыдущего абразива, на этих зонах шлифовальник не входит в контакт с зеркалом, значит они понижены.

Т.е. форму зеркала нужно контролировать по равномерности шлифовки. Каждым номером зеркало должно быть отшлифовано полностью, и на всей поверхности не должно остаться следов от предыдущей шлифовки (а в Вашем случае, когда Вы возвращаетесь к более крупному абразиву - не должно будет остаться отполированных зон и следов Вашей предыдущей тонкой шлифовки).

Кстати, как Вы работаете: вручную, на станке, на поворотном столике?

[Alexander_Z]

Вот одна из промежуточных теневых картин 115-мм зеркала. Всю центральную часть занимает бугор (с ямкой в центре), край подвернут. Такая форма легко исправляется подрезкой.
Следующее фото - схема подрезки полировальника (самый край не подрезался).
При этом я сохранял прямолинейный укороченный штрих, периодически переходя на эллиптический с той же амплитудой, и обязательно следил за состоянием фасеток, не давая им заплывать. Смола (битум с канифолью) была довольно твердая. Чтобы остался след от ногтя, нужно было сильно и долго надавливать.