Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы

[Сергей Казаков]

       Разводной ключ универсален , но всегда хуже кованного .
       Нормальные окуляры и полем побольше , и качеством с надежностью выше .

[кейси]

Разводной ключ универсален

Спасибо. Эти я для примера привел, там много разных. Интересует как вообще эта компания?

Нормальные окуляры

Я просто совсем не ориентируюсь ни в окулярах, ни в ценах. Те, о которых выше писал, стоят 3700-4700 рублей, дорого это? Можно и за 300-500 рублей найти, или это вообще пластмасса?

[Сергей Казаков]

   Не настаиваю , а лишь рекомендую , потихоньку собирать всю линейку Сантификов 80 , хотябы через один .
   

[Smirnov Andrey]

Вы забыли ввести асферику на первую поверхность хотя-бы второго порядка .

С асферикой и дурак может!
Завтра введу.

Асферика второго порядка  на первой поверхности в данном случае слабо влияет на результат.

[Сергей Казаков]

   Исходил из представленых графиков . А они повалены были . Рассолу им надо .

[Lex1]

Есть с зумом, например, 7-21 мм

Достаточно неплохой зум, но поле зрения, как обычно невелико - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=4585&p=94345

Я просто совсем не ориентируюсь ни в окулярах, ни в ценах

Некая базовая инфа - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=4125#p79861 (немного устарела - этого зума тогда не было, ES-ки с тех пор подорожали, а X-CEL ковидных времён имеют проблемы с качеством)

[кейси]

Некая базовая инфа

Спасибо, полезная информация.

[Сванье де ла Каналья]

Уважаемый тов. Кейси! Берите сразу хорошие окуляры. Есть только 1 более-менее хороший зум кроме планетных наглер зумов, и стоит он не мало

[кейси]

Берите сразу хорошие окуляры.

https://www.youtube.com/watch?v=GTo592cukhY

[Nikita Dudin]

Товарищи коллеги, может и во мне вред этот вопрос, но объясните, что такое фокусное расстояние линзы? Я приобрел линзы 25мм диаметр и 125мм фокусное расстояние. В интернете описание о фокусном расстоянии туманно. Это расстояние от источника света до линзы, или уже после линзы до "стенки" или фокальной плоскости, где уже формируется изображение? Просто в голове путаница.

[lx75]

Фокусное расстояние линзы это расстояние от задней главной плоскости линзы до точки пересечения оптической оси с плоскостью Гаусса. На линзу падает коллимированный (параллельный) пучок лучей.
Плоскость Гаусса (плоскость идеального изображения) - плоскость изображения, построенного по законам параксиальной оптики.
Если приближённо расстояние от задней поверхности линзы до изображения предмета, предмет находится на бесконечном расстоянии от линзы, например звезда.

[Smirnov Andrey]

Если приближённо расстояние от задней поверхности линзы до изображения предмета, предмет находится на бесконечном расстоянии от линзы, например звезда.

Добавлю лишь, что такое приближение совершенно не работают для многолинзовыхкомпонентных систем (объективов, окуляров и др.)

[Nikita Dudin]

Если приближённо расстояние от задней поверхности линзы до изображения предмета, предмет находится на бесконечном расстоянии от линзы, например звезда.

Добавлю лишь, что такое приближение совершенно не работают для многолинзовыхкомпонентных систем (объективов, окуляров и др.)

В данном случае, я имею две одинаковые, коллиматорные линзы с фокусным расстоянием 125мм. Формула тонкой линзы 1/d + 1/f = 1/F . У меня известно F (фокусное расстояние линзы) и d расстояние от предмета до линзы. Мне нужно из двух линзы за минимальное расстояние друг от друга сделать так, чтобы сформировалось изображение на экране. В данном случае я планирую чертеж корпуса своего спектрографа и за экран я предполагаю решетку, а за расстояние от предмета до линзы - пластину с щелью. Вот мне надо понять, насколько близко к щели я могу расположить первую линзу (d).

[Smirnov Andrey]

В данном случае, я имею две одинаковые, коллиматорные линзы с фокусным расстоянием 125мм. Формула тонкой линзы 1/d + 1/f = 1/F . У меня известно F (фокусное расстояние линзы) и d расстояние от предмета до линзы. Мне нужно из двух линзы за минимальное расстояние друг от друга сделать так, чтобы сформировалось изображение на экране. В данном случае я планирую чертеж корпуса своего спектрографа и за экран я предполагаю решетку, а за расстояние от предмета до линзы - пластину с щелью. Вот мне надо понять, насколько близко к щели я могу расположить первую линзу (d).

Ой, какая каша! Да ещё с непонятными предлогами "за"!
И данных мало. Что вы хотите? Я понял, что вам надо:
- спроектировать источник излучения/решётки на щель/приёмник, или наоборот, без разницы (с каким увеличением?);
- использовать при этом имеющиеся у вас линзы с фокусным расстоянием 125 мм;
- чтобы расстояние от щели до линзы было минимальным.

Самое простое - расположить источник в переднем фокусе первой линзы, тогда изображение будет в заднем фокусе фторой линзы. Увеличение будет -1 (минус означает перевёрнутое изображение). Расстояние между линзами особого значения не имеет, лучше их поставить вплотную.
Для того, чтобы получить уменьшенное изображение, следует увеличить расстояние от объекта до первой линзы, изображение приблизится ко второй линзе и будет меньше предмета.

[CombaSoft]

Всем привет. Как избежать механического резонанса на часовой оси экваториала?
Суть - перебираю МТ-1С. У нее часовая ось сидит на паре подшипников качения. Ход легкий, люфты выбраны. Если сделать чутка дисбаланс, скажем, в сторону противовеса, то когда
крутишь червяк часовой оси так, чтобы противовес поднимался, т.е. "в натяг" - ход +\- ровный. Если крутить червяк так, чтобы противовес опускался, то возникает механический
резонанс, фокусер скопа довольно сильно мотает - мм так 5. В покое если скоп за фокусёр потолкать, то получается где-то 1.5мм ход, хотя вроде бы люфтов нет (часовая ось поджата, в червяной паре люфтов нет).

Я так понимаю, в конструкции МТ-1С часовая ось никак не задемпфирована и всю нагрузку во время резонанса воспринимает червячная пара, что не хорошо.
У китайцев видел оформление часовой оси как пара соосных труб, которые образуют пару трения и меж которых есть демпферная смазка ("сопли"), я так понимаю, это два в доном получается - и смазка и демпфирование.
В случае с осью, которую вывесили на подшипниках качения, сходу не ясно как добавить демпфирование. Разве что вот на участке между подшипниками на концах оси искусственно создавать "трубу в трубе", поверхности которых разнесены где-то на 0.5-1мм и это пространство заполнено демпфирующей смазкой.

В общем, вопрос - как правильно бороться с этими резонансами? Может кто дорабатывал конкретно МТ-1С и убирал эти резонансы.

[Ёж65]

В общем, вопрос - как правильно бороться с этими резонансами? Может кто дорабатывал конкретно МТ-1С и убирал эти резонансы.

Это не резонанс, а фрикционные автоколебания, которые происходят по причине слишком большой разницы в значениях коэффициента трения покоя и к.трения движения как подшипников осей, так и механической передачи. Плюсом к этому добавляется отрицательное влияние не слишком большой жёсткости несущих деталей монтировки. Если жёсткость деталей увеличить уже не представляется возможным, то выход только в подборе смазки, либо в значительном увеличении сил трения при ходе противовеса вниз, чтобы не было силового размыкания приводного механизма.

[CombaSoft]

Демпфирующая смазка с Али "XY-2" подошла. Смазал ей оба фрикциона и еще дополнительно пару подшипников на часовой оси, предварительно удалив исходную смазку.
Подшипники можно было ей не смазывать. Основное, что помогло - это смазка фрикциона со стороны привода.
Смазка фрикциона меж шестернёй и часовой осью дала меНьшую разницу усилия страгивания и трения во время движения.
По ощущениям - стало ближе к тому как работает пара трения фторопласт-металл. Приятнее пользоваться таким.

По-хорошему, нужно еще дополнительно немного затормозить саму часовую ось.

[ekvi]

Если крутить червяк так, чтобы противовес опускался, то возникает механический резонанс

Приходилось настраивать этот привод. Он, действительно, периодически то идёт в гору, то спускается с горы. Но только не потому, что у него "нет демпфера",  а потому, что у него червячное колесо "яйцом", а, может быть, даже "восьмёркой" (если применить велосипедный сленг).
Люди занимаются притиркой чевячной пары. А те, кто побогаче, используют зарекомендовавшие себя импортные привода.

[CombaSoft]

Я специально оставил зазор между червяком и червячным колесом где-то с 0.1мм как раз из-за того, что там похоже есть небольшая несоосность колеса и часовой оси.
Если прижать червяк к колесу в том положении, где оно дальше всего от червяка, то потом будет положение, где колесо будет ближе к червяку, а он уже и так плотно прижат.
Чтобы избежать если не клина, то дополнительного износа червячной пары решил вот оставить мелкий зазор.
Процесс притирки - это как? Дрель + какой-то мелкий абразив со смазкой между червяком и колесом? Как там понять, что пара притёрта?
Другая монтировка есть, интересно именно с МТ-1С повозиться.

[Ёж65]

Как там понять, что пара притёрта?

Прежде чем притирать, нужно проверить правильность сборки "червяк - червячное колесо". Не факт, что там всё собрано идеально. Проверяется краской по пятну контакта на червячном колесе. Краска наносится на червяк.  При совершении полного оборота следы на зубьях колеса должны быть симметричны относительно оси колеса и одинаковы по величине площадки контакта на всех зубьях. Если изменением положения осей червяка и колеса добиться приемлемого пятна контакта не удаётся, тогда делается притирка специальными притирочными пастами. После нескольких заходов притирки и проверки пятна контакта можно привести червячную пару в божеское состояние.