Обсерватория "37 меридиан" под Чеховым

[art-xrom]

 по поводу азимутала попадалось обсуждение на клаудях https://www.cloudynights.com/topic/691833-zwo-asiair-or-asiair-pro-with-skywatcher-az-gti-in-alt-az-mode/

[alp14123]

   Спасибо! Посмотрю.

[alp14123]

   Переделали мне металлическую колонну. Добавили косынки и убрали верхнюю полку. Эксплуатация этой полки показала ее не состоятельность. Раза три я ее уменьшал и все равно, иногда при наблюдении в зенитной области труба упиралась в полку. В конечном итоге я решил от нее отказаться.

[alp14123]

   Сегодня закончил и поставил металлическую колонну с ящиком для блока питания. Жутко мне не нравилось, что электронный блок сетапа лежал на полу и постоянно пачкался ). У меня на башне сейчас наливной пол. От контакта с обувью он стирается и эта пыль тянется везде, в том числе, покрывает блок питания и провода на полу. Половое покрытие из фанеры я буду делать, только осенью (дефицит времени). В перспективе, я собирался куда-то этот блок убирать, но пришлось форсировать события и сделать это сейчас. Сделал деревянный ящик, а потом решил еще изнутри обклеить его алюминиевым листом для отвода тепла и пожарной безопасности. Поэтому, это все дело и затянулось. )
   От части можно использовать крышку деревянного ящика, как небольшую полочку.

[alp14123]

   Так как в качестве основного инструмента для наблюдений, я использую астрограф 2001, я все больше стал ощущать нехватку визуальных наблюдений. Нет, конечно у меня есть еще и Добсон 12 и МАК 125, но для того чтобы даже немного посмотреть в них и сбить охотку, нужно потратить уйму времени для того, чтобы вынести, собрать, откалибровать, и после наблюдений, все тоже в обратной последовательности. Да, вы сами все знаете. )
   Чтобы исправить ситуацию, пару месяцев назад я приобрел небольшую легкую (1,8кг без диагонали и окуляра) ЕДешку, чтобы прикрепить ее 2001 трубе. При этом получается небольшой перевес для фотонаблюдений (около 80 процентов от максимальной загрузки монтировки). Ну тут нужно будет сравнить графики гидирования. В основном я занимаюсь электронной астрономией, поэтому отношусь к этому попроще. В случае какой нибудь ответственной съемки можно будет трубу снять.
   После экспериментов под куполом с Добсоном, я обратно вернул на прежнее место 2001 трубу и сделал на ней монтаж новой телескопа.

[alp14123]

   Нужно будет в ближайшее время приобрести еще противовесы, чтобы уравновесить дополнительную трубу. Есть набор из двух грузов 3,4 и 1,8 кг. Сейчас баланс достигается за счет удлинителя штанги, но не удобно ходить вокруг телескопа.

[art-xrom]

   Нужно будет в ближайшее время приобрести еще противовесы, чтобы уравновесить дополнительную трубу. Есть набор из двух грузов 3,4 и 1,8 кг. Сейчас баланс достигается за счет удлинителя штанги, но не удобно ходить вокруг телескопа.

Учтите что и на монти нагрузка возрастет

[alp14123]

   Да, конечно. Поэтому я хочу, по возможности, использовать более легкий. А вообще, потом можно попробовать погидировать объект с удлинителем штанги и с дополнительным грузом и сравнить графики.

[alp14123]

   Год назад я установил несколько светодиодных светильников для подсветки купола и рабочего места. Я о них уже писал и говорил, что светильники могут светить разными цветами, а питаются от трех мизинчиковых батареек. Не могу сказать, что я часто наблюдаю и бываю в обсерватории. Так вот за год эксплуатации, пока я не заменил ни одного комплекта батарей. Вывод. В моем случае не нужно заморачиваться с дополнительным питанием, а оставить, как есть.

[alp14123]

   Все таки я был неправ. Поясню о чем я. При модернизации редуктора привода купола и добавлении функции вращения проема забрала синхронно с вращением небесной сферы я рассчитал, что в моем случае, при длине поворотного круга 7м 2см при каждом включении электронного реле времени нужно, чтобы купол передвигался на 8см. Такая скорость получается при 20Гц настройке "частотника" редуктора. При первых полуторачасовых испытаниях мне показалось, что это ошибочно и более точнее устройство работает при 25Гц.
  Потом долго не получалось провести более длительные испытания, так как у меня было сложное лето. Два месяца я не мог поехать в деревню из-за больших проблем со спиной (последствия горных путешествий и стройки). На днях я провел многочасовые испытания, которые показали, что все таки при 20Гц настройке "частотника", купол с небольшой погрешностью, вращается точнее.

[alp14123]

   На створках забрала я заменил D-образный 6 мм уплотнитель на более толстый 21 мм. Дело в том, что в результате различных водозащитных действий ( я их описывал раньше),  забрало в соединении все равно немного подкапывало. Створки, как я ни старался их подогнать, все равно не плотно прилегали друг к другу и в соединении уплотнителей в некоторых местах была щель. Вторым действием я установил две регулируемые 180 мм застежки-лягушки с помощью которых можно стянуть створки забрала и прижать уплотнители плотнее. Также замки не позволяют створкам самостоятельно открыться. У меня было так пару раз при сильных ветрах.

[alp14123]

   Все таки я решил поставить себе яркое освещение подкупольного пространства. Раньше думал, что налобным светом обойдусь. Красная, или любая другая цветная подсветка (по желанию) у меня уже была. Я о ней рассказывал. Теперь настала очередь другому освещению. Для этого купил светодиодный прожектор на батарейках и установил на задней стенке купола.
.  Пару вечеров с новым освещением показали, что батарейки быстро разряжаются. Я переделал прожектор с питанием от USB. Теперь буду питать новое освещение от пауэр банка. Можно было заменить батарейки на аккумуляторы, но очень неудобно каждый раз снимать прожектор и их заряжать, а пауэр банк для этого можно и не снимая подзаряжать.
.  Кстати, что касается моего красного (цветного) освещения, то все батарейки дружно умерли через год.

[alp14123]

   Недавно установил пульт управления механическим приводом купола.  Мне это нужно было, во-первых: для удобного управления в любой точке обсерватории; во-вторых: для технологического обслуживания купола снаружи. Пульт управления взял стандартный, для управления талями, без кнопки "Стоп". Почему такой. С одной стороны решил попробовать по совету bars60rus, с другой — чтобы кабель, соединяющий пульт с приводом был потоньше (схема управления с самоподхватом требует наличия дополнительной жилы).
.  Длина кабеля, около 7 м. Пульт по желанию можно отсоединить, для чего предусмотрен специальный разъём.
.  В  электрическую схему пришлось добавить два дополнительных контактора. Об этом я поподробнее расскажу в следующий раз.

[alp14123]

   На пульте две кнопки я задействовал для вращения купола вправо и влево, третью кнопку для работы механического привода без частотного преобразователя и четвертая осталась резервной. При работе привода через частотник, я два раза попадал в ситуацию, когда преобразователь выдавал ошибку и отказывался вращать электродвигатель. В этой ситуации, когда ты находишься в обсерватории, то перегрузил частотник и все, а если на крыше, снаружи обсерватории... Что делать? Через верх купола я уже лазил несколько раз, когда устанавливал круглое окно. Ну тогда внутри, предварительно была установлена лестница. А сейчас, слезая, можно и верхом на телескоп сесть. )
.  Вот для таких случаев я и предусмотрел управление приводом напрямую, без преобразователя. Ну и дополнительно для этого пришлось ввести в схему еще два контактора КМ3 и КМ4. Да, хотел немного прояснить ситуацию. У меня выход на крышу, только через забрало купола. Больше никак.
.  Провод я использовал четырехжильный. Одна жила — питание, вторая и третья — направление вращения,
четвертая — управление без преобразователя.
.  Для правильной работы пульта нужно отключить режим самоподхвата переведя переключатель реле времени в положение "0" или "Синхронизация".

[alp14123]

   Коллеги, не подскажите, что за "мухи" у меня в кадре? Может быть кто-то сталкивался с этим. Я снимаю 071 камерой. Меня напрягали муары, или что-то наподобие сетки в кадре. Пробовал экспериментировать с выдержками и усилением, но ситуация не менялась. Можно было сделать два кадра с одинаковыми параметрами и на одном сетка была, а на другом нет. Я попозже приложу фотку.
.  Пару дней назад я решил еще раз поэкспериментировать с камерой. Было пасмурно и туман, поэтому я наводился на огонек вышки сотовой связи. Кстати, на кадре сетку (муары) немного видно. Обычно она проявляется более явно. На этот раз решил проводить эксперименты с температурой охлаждения. На кулере стояло минус 20 и я решил уменьшить до минус 30. Муары стали чуть меньше, но через некоторое время появились вот такие черные "мушки", и они стали с каждым кадром увеличиваться в размере. Я чуть не сел! Перезагрузка камеры ничего не дала. Я вернул температуру на 20 градусов, но нужно было уже уезжать домой и поэтому я дождался уменьшения, только на пару градусов."Мухи" стали чуть меньше.
.  Что это такое? Конец камере или это проявление инея на матрице?

[Pilgrim]

Да, похоже на запотевание матрицы (общая вуалль), а на пылинках началась кристаллизация (иней) оттуда черные точки и поэтому рядом с ними нет вуали. Таблетки осушителя пора просушить, не смертельно.

Вот с клеточным муаром хуже, особенно случайно появляющимся и пропадающим. Точно не подскажу, но звучит плохо. Я бы попробовал кабель поменять на хороший и при этом другой и втыкать напрямую без хабов в ПК. Если не поможет - отослать по гарантии или в ремонт, если есть такая возможность. 

Обсерватория класс, респект! 

[alp14123]

   Спасибо за советы и оценку моей обсерватории! У меня камера подключена к Asiaer. Провода USB из комплекта. Попробую купить провод подороже, а еще можно поэкспериментировать  со входами. Их там четыре. Может быть влага дошла не только до матрицы, но и до контактов USB.
.  У меня камера и все оборудование постоянно находится на обсерватории. Я его не снимаю, чтобы меньше разъединять провода (высокоскоростное USB, достаточно быстро теряет свои контакты). Попробую снять камеру с телескопа и посушить недельку и на будущее в холодный период держать в обсерватории всегда люк открытым, чтобы тепло и сухой воздух с дома поднимались к телескопу. Ну таблетками, конечно нужно будет воспользовался.
.  С гарантией все сложнее. Я покупал на Али и год, по-моему уже прошел. В магазине "Звездочет" мне говорили обращаться при проблемах с продукцией ZWO. Нужно позвонить, если не поможет.

[bars60rus]

и на будущее в холодный период держать в обсерватории всегда люк открытым, чтобы тепло и сухой воздух с дома поднимались к телескопу.

Этот момент лучше изучить. Тёплый воздух способен вместить в себя больше влаги чем холодный. Поэтому не вышло бы так, что тёплый воздух будет остывать в холодном куполе ниже точки росы и вся лишняя влага будет из него выпадать в виде росы. Не стало бы сырее. Что-то мне подсказывает, что именно так и будет.
Может какой-нибудь обогрев легинький в самом куполе сделать?

[bars60rus]

Например, если у вас в доме температура 25° а влажность 40% (что довольно сухо) то роса будет выподать на всём что холоднее 9°С. А вдруг вы на кухне холодец варите? Тогда влажность воздуха будет выше, ну например 60% что тоже не много, в таком случае отсыреет всё что холоднее 16,7°С

[alp14123]

   По поводу точек росы не могу ничего сказать. В доме мы сейчас не живем, еще до конца не закончена стройка. Я ночую иногда. К зданию подведено газгольдерное отопление. Газовый котел греет теплоноситель. Подает к двум пушкам, которые отапливают весь дом. На первом этаже стоит термостат, установленный на 16 градусов, управляющий котлом. На втором этаже температура около 10 градусов, в обсерватории градусов 5. Может быть больше. Метеостанция показывает в доме около 60-ти с лишним процентов влажности, но я не могу сказать, что под куполом все сыреет. Никогда никакой влаги на металлических деталях я не видел. Стена обсерватории, которая мокла от протекания кровли, высыхала намного быстрее при открытом люке.