Рассмотрим коллимацию sky rover 155. То ли для ускорения процесса сборки, то ли для удешевления конечной продукции, телескопы приходят к покупателю в не совсем отъюстированном состоянии.
В принципе эту разъюстировку можно и не заметить, если использовать данную трубу для визуала или для фотосъемки в прямом фокусе. Но вот я покупал Sky Rover 155 для того, чтобы максимально разгонять фокусное расстояние и получать запредельные увеличения (2D, 3D). А как раз на таких запредельных увеличениях на полученных фотографиях начинает проявляться цветная кайма оранжево-синего цвета. Она особенно заметна на тестовой мире, где на белом фоне находятся черные элементы. Как раз по краям этих черных элементов и видна цветная кайма. Вероятно, это продольная хроматическая аберрация, появившаяся в результате того, что наши китайские друзья просто взяли и насыпали комплект линз в металлическую оправу, не удосужившись как следует отъюстировать оптическую систему после сборки. А так как допуски наружного размера линз и внутреннего размера металлической оправы достаточно малы, то в любом случае после насыпания туда линз телескоп будет неплохо показывать при малых и средних увеличениях.
Подавляющая часть пользователей воспримет это как штатную работу оптики. Но только не в моем случае. Я хочу вытянуть из этого телескопа весь максимум, на который тот способен!
Поэтому было принято решение произвести юстировку этой оптической трубы в домашних условиях на свой страх и риск. Многие опытные ЛА говорят, что отъюстировать триплет на коленке то еще занятие и хороший результат не гарантирован. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское! Итак, отбросив все сомнения, приступаем к юстировке!
Нам понадобится:
1) штатив или монтировка, на которой мы установим оптическую трубу на удобной нам высоте.
2) Качественная контрастная мира, желательно отпечатанная на хорошей белой бумаге.
3) Линза Барлоу с максимальным увеличением, желательно еще с разгонами втулками (в моем случае это флюоритовый Baader 3Х-8Х, снабженный несколькими разгонами втулками).
4) Набор торцевых ключей и отверток.
5) Пластиковый полупрозрачный диск по размеру передней линзы телескопа для определения точного центра. Я сделал его из силиконовой разделочной доски.
6) Лазерный коллиматор для юстировка заклонов объектива.
7) Искусственная звезда (в моем случае это Hercules с диаметром световой точки 0,02 мм).
Фотокамера любая, которой вы пользуетесь.
9) Накамерный монитор.
10) Спокойная атмосфера ))
Итак, теперь, когда все компоненты в сборе, можно начинать сам процесс юстировки.
Устанавливаем телескоп на монтировку, снимаем бленду, и откручиваем объектив от трубы. Далее ослабляем прижимное кольцо триплета. У всех телескопов конструкция может немного отличаться, но принцип у всех один - с одной стороны линзы упираются в ободок оправы, а с другой прижимаются резьбовым кольцом.
Итак, ослабляем прижимное кольцо и откручиваем на один-полтора оборота все юстировочные болтики на оправе триплета.
С завода они обычно пластиковые и под ними пробковые шайбы. Далее эту полураскрученную конструкцию опять навинчиваем на трубу. Устанавливаем линзу Барлоу и камеру на телескоп. Включаем камеру и монитор, монитор разворачиваем в сторону объектива телескопа, чтобы можно было видеть его, стоя у передней линзы трубы. Наводимся на миру, расположенную метрах в 30-50-ти от трубы телескопа. Теперь, стоя у оправы с юстировочными болтиками, мы видим крупное изображение миры, точнее ее фрагмента. В моем случае с 40 метров я видел фрагмент миры (кружок со сходящимися лучами) диаметром 5 см, который занимал всю площадь монитора. На камере выставляем режим Vivid и на максимум выкручиваем цвета. Так даже небольшая хроматическая аберрация будет просто бросаться в глаза!
В моем случае это оранжево-синяя кайма. На огромном увеличении она хорошо заметна.
Теперь начинается сам процесс юстировки. Начинаем двигать центральный положительный элемент триплета. Произвольно выбираем какой-нибудь болтик, и начинаем его закручивать, постоянно глядя на монитор. Если изменений не заметно, вновь ослабляем его и переходим к другому. Как говориться, методом научного тыка. На третьем болтике, закрутив его на пару оборотов, я заметил значительное усиление этой цветной каймы.
Ага, значит направление движения линзы определилось! Теперь ослабляем этот третий болтик, и переходим на противоположную сторону оправы. Начинаем закручивать болтик строго с противоположной стороны. И о чудо! Хроматическая аберрация полностью исчезла! И это было достигнуто перемещением центральной линзы триплета-апохромата. Теперь, когда аберрация устранена, начинаем, опять-таки постоянно глядя на монитор, потихоньку, очень осторожно, закручивать все остальные регулировочные болтики.За несколько приемов, с небольшим усилием, до упора болтика в торец линзы.
После этого осторожно откручиваем объектив телескопа от трубы и затягиваем прижимное резьбовое кольцо. Все. Линзы зафиксированы с боков, и прижаты друг к другу. Устанавливаем наш отъюстированный объектив на трубу и проверяем результат снова. В моем случае после этой процедуры изображение миры из цветного стало строго черно-белым, хотя настройки камеры не менялись! Теперь только белая бумага и черные элементы без намека на ложные цвета. Вот оказывается как должен работать японский триплет-апохромат. Теперь он оправдывает свое название!
Но юстировка этим не заканчивается. Ведь мы разбирали трубу телескопа и могли нарушится углы заклона объектива относительно оптической оси фокусера. Нам нужно это проверить и при необходимости отрегулировать. Для этого нам понадобиться полупрозрачный мягкий диск, равный по диаметру передней линзе объектива. Я изготовил такой диск из силиконовой разделочной доски. Циркулем обозначаем круг необходимого размера и потом ножницами вырезаем. Получился идеальный круг с идеальным центром от иглы циркуля. Устанавливаем этот диск на переднюю линзу телескопа. В фокусер устанавливаем лазерный коллиматор.
Далее настраиваем положение лазерного луча коллиматора очень точно в центр диска. Фиксируем лазерный коллиматор в фокусере. Теперь диск с линзы объектива можно снять. Процедуру коллимация желательно проводить в затемненном помещении. В идеале отраженный лазерный луч должен вернуться в отверстие коллиматора, откуда выходит первоначальный луч. Если отраженный луч виден на белом экране коллиматора, мы регулировочными болтами оправы объектива загоняем его в центр. Все, центрирование объектива закончено.
И последнее действие, которое нам нужно провести для финишной коллимации. В темное время суток устанавливаем на расстоянии примерно 40 метров от телескопа искусственную звезду. Я использовал заводскую ИЗ с диаметром световой точки 0,02 мм. Смотрим на эту искусственную звезду опять-таки с гипер-увеличением, чем больше, тем лучше. В идеале должна быть видна яркая точка с одним бледным колечком. Если это так, то юстировка удалась.
И еще один технический момент. Так как между торцами линз и внутренними стенками металлической оправы треплета имеется зазор примерно 0,3 мм, я решил его уменьшить, тем самым произведя грубую первичную центровку линз треплета относительно стенок стакана. Для этого я полностью разобрал весь объектив телескопа. Вынул стопку линз и обклеил изнутри стенки оправы черным малярным скотчем. Толщина этого скотча ровно 0,15 сотых миллиметра. Тем самым зазор между линзами и стенками оправы сократился до 0,15 мм.
Даже после этой процедуры триплет как будто прозрел и стал выдавать изображение лучшего качества. Также были заменены заводские юстировочные болтики в количестве 24 штук. Изготовлены они из пластика и надежности не вызывают. Заменил их на болты из нержавейки. Также заменил пробковые прокладки под болтами. Они раскрошились сразу после вытаскивания. Поставил силиконовые.
Сразу скажу, что описание данной юстировки не панацея и на других телескопах могут быть какие-то нюансы. Но вот в данном моем случае это сработало. Хотя, как говорится, нет предела совершенству и с данной трубой можно еще повозиться, доведя ее до идеала и полного совершенства!
