Астромодификация Nikon D5100

[Loken]

Тред будет длинный и будет дополняться по мере написания.
Суть в следующем.
Холивары на тему того, кто лучше, Canon или Nikon можно вести бесконечно. Лично я выбрал Nikon просто потому, что он у меня был. Я купил его на авито за 1500₽, поэтому ковырять его было совершенно не жалко. Впоследствии докупил второй такой же и сделал монохромным.
Чем хорош именно этот аппарат:
1. Очень малошумный сенсор Sony IMX071, точно такой же, как в ASI071 от ZWO и 168C от QHY. Если посмотреть графики зависимости шума считывания от ISO, то из таких же дешёвых зеркалок от Canon на ISO 200 с ним мало кто может потягаться. 1000D, конечно, показывает лучшие результаты, но у него меньше разрешение, динамический диапазон, и сам сенсор поменьше.
2. Цена. В среднем Б/У тушка стоит 5000₽, но можно найти гораздо дешевле. Мои две обошлись в 1500 и 1800₽ соответственно (2019 и 2022 год покупки). Запчасти найти тоже легко. В среднем блок сенсора на али стоит от 1500 до 3000₽ в зависимости от качества. Покупал, проверял: дорогой в идеальном состоянии, дешёвый с битыми пикселями (я насчитал 60, что не плохо при общем количестве 16 с лишним млн).
3. Простота сборки/разборки и модификации. Это самое главное для этой серии постов.

Потихоньку начнём. Первую часть разборки постараюсь дописать к вечеру.
...продолжение следует

[Loken]

Первое, что хотелось бы сказать сразу:
Все манипуляции вы производите на свой страх и риск. Прежде, чем получить то, что хотел, я убил три сенсора, так что это более, чем реально. Поэтому если вы не в состоянии выполнять абсолютно все действия аккуратно, то пожалуйста, не делайте ничего.

Итак, разборка Nikon D5100 (большая часть фото из сети).

Для разборки тушки потребуются:
- отвёртка филипс размера 00 длиной не менее 10 см;
- пластиковая карта;
- зубочистка;
- паяльник или кусачки (звучит дико, объясню позже).

Шаг 1.
Вытащите аккумулятор и карту памяти. Это важно. Подробности позже.

Шаг 2.
Пластиковой картой или любым другим плоским предметом подцепляем и отклеиваем резиновые накладки на корпусе. Большая спереди и маленькая сзади. Тянем плавно. Если не рвать, то потом они без проблем возвращаются на свои места. После этого выкручиваем все винты на корпусе. Их чуть меньше миллиарда и они разные, поэтому есть смысл укладывать их в таком порядке, чтобы при сборке не перепутать:
- два сверху в районе петель для ремня;
- два на передней панели;
- по два по бокам (два из них под резиновой накладкой);
- четыре вокруг видоискателя (один в колёсике фокусировки под наклейкой +/-);
- один на задней крышке под маленькой резиновой накладкой;
- шесть снизу.

После этого задняя панель снимается. Делать это нужно аккуратно, потому что она двумя шлейфами соединена с материнской платой. Если вы понимаете, что что-то мешает снять панель, убедитесь, что вытащили флешку и отогните резиновую заглушку для провода на батарейном отсеке. Полиимидный шлейф в центре внизу отвечает за кнопки, а металлический слева — за дисплей. Отсоединять их удобнее всего зубочисткой.

[Loken]

Шаг 3. Снимаем материнскую плату.

Материнская плата удерживается пятью винтами, четыре из которых (обведены красным) также удерживают экран, который нужно снять в первую очередь. Сняв экран, следует отсоединить все идущие к материнке шлейфы, а также разъём питания, расположенный под её правым верхним углом.

В левом верхнем углу платы находятся 4 разноцветных провода, которые нужно отпаять или откусить. Для того, чтобы в последствии вернуть их на место и ничего не перепутать, на самой плате нанесены буквенные метки, обозначающие цвета проводов. Здесь довольно интересное место (ремарка про паяльник или кусачки). Лично я так и не понял, за что отвечают эти провода. Дело в том, что абсолютно все функции камеры продолжают штатно работать и без них.

Последний шлейф, соединяющий материнскую плату с сенсором, расположен на обратной стороне и заклеен сверху скотчем. Поднимаем верхнюю часть материнки и отсоединяем его.

[p.v.]

Вы не ответили на главный вопрос - зачем?
Зачем убивать хорошую полупроф зеркалку ради плохих любительских экспериментов? Вы чего, всерьез собираетесь с ней снимать небо? Тут уже даже слово Canon давно забыто. Nikon и подавно считался мертворожденным для астрономии.
Почему спрашиваю. Потому что сейчас не 2011г, когда я купил себе сей девайс за $600. Он лежит на полке и продолжает меня радовать своим наличием и исправностью. Мне даже жалко его было ребенку 16 лет отдавать на убой. Он купил себе примитивного пленочного японца 80г и щаслив. Для первых опытов в фото самое то. 2 пленки, 5 фотографий и все. Интерес пропал. Стоило оно того, чтобы убивать ради детского любопытства хорошую вещь? Нет. Пусть и дальше лежит на моей полке.
Мой вариант вашего ответа на все сказанное - я так хочу. Эт пжст. Корпорация Nikon не пострадает. Владельцы D5100 тоже.
Ок, а кто выиграет? Вот полезу я курочить тушку, которая дорога мне как память? Нет конечно. Я ее на всю жизнь покупал. Просто потому, что она способна хорошо и долго работать. Для быта и птичек с лихвой. А если мне нужны астрофото, я влезаю на территорию конкуренции за место под солнцем. Тут каждый второй снимает с охлаждением на 16 бит, а я вылезу с ободранным 10 летним никоном с втроенным в биос шумодавом? Да меня узнавать перестанут.
Нет. Я пойду и куплю современную астрокамеру, которая уделает данный  девайс по всем статьям, если ее применять по прямому назначению. Никон не для астрофото. И дело не в водороде.
Почему бы вам не попробовать адаптировать астрокамеру в тушку для охоты на птичек или портретник? Звучит дико, согласен. Ну так вот ваши экзерсисы сегодня тоже звучат дико.
Бытует мнение, что Nikon не выдает честный raw. Их софт закрыт и те немногие хакерские прошивки, которые появлялись в сети, эту проблему не решили. Ну, иными словами, это мыльница, хоть и зеркалка.
Ну ок, вы стерли байер с матрицы, а что вы будете делать с софтом? Свой писать? Это достойное занятие. Лет 10 уйдет впустую. Наверно, вы найдете сообщников, они помогут. Не найдете никого.
Сегодня не 2011г, когда сей девайс увидел свет. Его время безнадежно прошло, о чем и говорят цены на авито.
Имхо, это ваше личное дело, на что тратить стипендию, но. Какой посыл вы хотите донести в массы, коль вы публикуете все ето тут?
Не занудства для, но интереса ради спросил.

[Fatalik]

Комментарий модератора раздела

P.V. , не уводите тему в оффтоп.

[Loken]

Зачем? Да потому что это возможно. И потому что техника должна работать. ***чить на кусок железа на полке и потом его облизывать — это, может быть, прикольно, но смысл любого прибора в том, чтобы он работал. Автомобиль должен ездить, а фотоаппарат должен снимать. В том виде, как это нужно владельцу. Остальное от лукавого. Кому надо, тот рано или поздно придёт к моноастрокамере за 150-200 тыр, но копеечная демо-версия этого всего для интересующихся тоже имеет право на жизнь. Кто захочет обвязку и свой софт — ради бога. А для бытовых целей вполне хватит и того, что есть.

Но это мы отвлеклись.

Шаг 4. Демонтаж передней панели корпуса.

Чтобы снять переднюю панель, нужно выкрутить три винта в верхней части рукоятки и один винт внутри батарейного отсека. После этого она без особых усилий снимается, но иногда её закусывает встроенная вспышка. Просто открываем её, и всё разъединяется без усилий.

Единственная цель этой операции — получение доступа к трём винтам, скрепляющим металлический силовой каркас камеры. Они помечены красным фиксатором. Откручиваем, укладываем камеру байонетом вниз и выходим на финишную прямую базовой астромодификации.

[Loken]

Шаг 5. Откручиваем маленький винт, удерживающий верхнюю панель. Он расположен около видоискателя. После этого двигаем панель вверх. Сильно давить не нужно, чтобы не оборвать многочисленные провода. Это необязательная операция, но она сделает извлечение сенсора чуть более удобным.

Аккуратно отсоединяем шлейф, соединяющий плату сенсора со спусковым механизмом и выкручиваем ещё 4 винта: 2 больших сверху и 2 маленьких, скрепляющих стальную раму с рукояткой. После этого рамку можно вытащить и аккуратно отвести вправо, получив доступ к сенсору.

Плата сенсора крепится тремя винтами. Открутив их, можно аккуратно достать сенсор из корпуса. Будьте осторожны! Между сенсором и корпусом лежат шимминговые шайбы, которые нужно не перепутать и не дать им упасть в спусковой механизм. Кроме того, от сенсора к конденсатору зарядки тянется экранирующий скотч. Он довольно хрупкий, поэтому будьте аккуратны.

Теперь убираем горячее зеркало. В этой модели оно так же является системой очистки сенсора, так как к нему приклеен пьезоэлемент, который стряхивает пыль.
Проще всего это сделать, выкрутив три винта, стягивающие алюминиевый корпус, который также выступает радиатором. Передняя панель отсоединится полностью, а под ней вы увидите горячее зеркало и резиновую рамку, на которой оно покоится. Убираем и то, и другое, предварительно отпаяв контакты пылетряса. После этого протрите стекло сенсора изопропанолом или любым другим чистящим средством, потому что под резинкой наверняка скопилась грязь.

Готово. Базовая астромодификация завершена. Соберите аппарат в обратном порядке. Тщательно проверяйте плотность подключения всех шлейфов, потому что очень часто аппарат выдаёт ошибку именно из-за перекоса шлейфа. Не забудьте также подключить основной разъём питания.

Сохраните горячее зеркало и резинку, чтобы при необходимости вернуть их на место.

[AndyNigmatec]

Доброго!

В наличии старенькая сильно бу тушка nikon d5000, я так понимаю что с 5100 они почти близнецы?

Задумался, что именно я получу в случае такой успешной модификации - можете пояснить здесь? В случае неуспешной все понятно - кирпич он и есть кирпич ))

З.Ы Коменты про астрокамеры за 100500 мульенов писать тут не нужно, и так понятно что хорошо быть богатым и здоровым, интересует именно сабж.

[Uselink]

Доброго!

В наличии старенькая сильно бу тушка nikon d5000, я так понимаю что с 5100 они почти близнецы?

Интересный топик с примерами на Клаудях - https://www.cloudynights.com/topic/575081-first-dslr-nikon-d5100/ , правда приведённые фото там с мода 5300 .

Ну и, собственно, про сабж - http://kuulapaa.com/home/astrophotography/nikond5100mod.html

[Loken]

Ну и, собственно, про сабж - http://kuulapaa.com/home/astrophotography/nikond5100mod.html

Вдохновлялся этой статьёй. Но в ней опущен ряд очень важных моментов. И он соскабливает байер-фильтры, а можно снять их гораздо проще. По сути, в 90% случаев сенсор убивается при разборке. Остальные 10% — при попытке соскоблить фоторезист.

[Loken]

Задумался, что именно я получу в случае такой успешной модификации - можете пояснить здесь? В случае неуспешной все понятно - кирпич он и есть кирпич ))

Обычная модификация, то есть снятие горячего зеркала позволяет камере фиксировать больше водородного сигнала.

Мономодификация позволяет уйти в узкополосное фото. Но на практике я ещё не пробовал. Хочу сравнить результаты со стоковой прошивкой и с TDC, который, как анонсировано, почти к нулю сводит встроенный шумодав

[AndyNigmatec]

соскоблить фоторезист.

- не претендуя на истину, если это действительно фоторезист - то после травления платы я его снимал тупо парАми 646 растворителя (чуть налил в пакет, положил платку, через пару минут ваткой все снял без усилий).

Здесь думаю такой способ не прокатит ... мало ли что там еще раствориться может.

[Pooh]

Хочу сравнить результаты со стоковой прошивкой и с TDC, который, как анонсировано, почти к нулю сводит встроенный шумодав

Доброго!
И чем закончилась эпопея ?

[Loken]

Доброго!
И чем закончилась эпопея ?

Всё успешно. Но из-за белых ночей полевые испытания на паузе. Весной успел только Сердце с балкона поснимать, результатом доволен.
По прошивкам есть подозрение, что TDC всё таки лучше, чем сток, но разница минимальна

[Pooh]

Будем ждать продолжения темы.