Meade ETX-125: переборка приводов, восстановление стопоров, устранение люфтов

[biggles]

Как уйти от стопоров оси прямого восхождения Ra в принципе, вынеся проводку оси Dec. наружу, уже подробно описано, и на русском доступно (спасибо Halx). Как привести в порядок механику червячной передачи Ra тоже недавно было (спасибо romanerm).

Вот еще один способ - через восстановление поломанных стопоров. И, заодно, сделаю переборку механизма прямого восхождения и оси склонений.

Этот ЕТХ 125 я взял совсем недавно, он требует серьезного ремонта монтировки.
В этом аппарате все болты под дюймовые шестигранники, и их желательно иметь. Если они недоступны - переточенные метрические вполне прокатят на больших номерах, а мелкий шестигранник переточить будет нелегко, и мелкие винты можно убить.
На этом экземпляре понадобятся шестигранники 1/8, 7/64 (нижняя крышка, болты крепления OTA), и мелкий, самый мелкий - номер сам не знаю (фиксатор ручки фокусировки , тормоза оси Ra). У меня к ним подошли метрические биты - маленькие шестилучевые звезды, фиксировались в дюймовом шестиграннике на ура.
Если на лезть в трубу, ручку фокусировки снимать не понадобится.
Разбираем :

[biggles]

Разбираем ость Ra:
Слегка поворачивая болт фиксации оси, откручиваем нижнюю конусную шайбу. Она страгивается легко,  болтом (он не совсем болт, это головка полой трубки, внутри которой идут провода к Dec) выбираем совсем немного, до первого затруднения - иначе перережете провода.
Снимаем вторую конусную шайбу - она снимается с затруднением, т.к.  сидит враспорку. Осторожно - когда она соскочит, будет рывок, можно оторвать разъем.
Откручиваем основную шайбу.
Все, основание можно снимать.
Снимаем, и видим: стопор убит. И как он выглядел в оригинале, в англоязычном сегменте не нашел.
UPD: ниже, в сообщении Михаила Грехова есть снимок

[biggles]

Здесь варантов немного - либо устранять стопор совсем, и выносить провода наружу, либо восстанавливать его  функциональность. "Из любви к искусству" пошел вторым путем, т.к.  хорошего витого провода с полноценными проводниками быстро не нашлось, а исползовать для питания двигателя проводники с "фольгой на шелковых нитях" от телефонной трубки посчитал неразумным.
Первое место сырья для "восстановления исчезнувших элементов конструкции", которое впоследствии можно даже сверлить,  у меня прочно занимают составы холодной сварки. Какие-то из них прочнее, какие-то пластичнее, сегодня попался Момент Эпоксилин.
Т.к. Первоначальную конструкцию я не видел, а обломки оказались фрагментарными, решил за основной упорный стопор принять прилив на нижнем основании, за ведущий для кольца - короткую шпильку в верхней. Ошибка! Далее исправлено фото сборки и описание.

Отрезаю полоску клея, разминаю, делаю основу, изначально формуя модель на фольге по исходной толщине пластины, чтобы потом не мусорить надфилем и шкуркой. До существенного застывания для формирования основы и  исправления ошибок есть около 5 минут. Убираю и канавки, прорезанные шпилькой после поломки стопора.

[biggles]

Кроме того, обезжирены и слегка зашкурены поверхности деталей фрикциона. В моем случае, на фторопластовую белую шайбу с подшипника попало масло, и фрикцион толком не работал, и затяжка оси была чрезмерной, что совсем нехорошо.
После 2 часов состав затвердел окончательно, и показал, что умеет быть пластичным. Тормоз срабатывает не резко, а с постепенным ростом нагрузки на двигатель. Эта часть полностью восстановлена.

На фото ниже правильное положение литого стопора при сборке.

После сборки никаких проворотов не наблюдается, затяжка ОК. Монтировка делает порядка 3,5 оборотов по оси Ra.

Обратная сборка:
Сначала собирается платформа, слегка затягивается основная шайба. Не перетягивайте ее - вращение должно быть свободным, но без люфтов.
Далее устанавливается редуктор с червячной передачей в сборе. К ним я вернусь ниже - у меня с ними была проблема, вылезшая после сборки.
Далее конусная шайба с шестерней.
  Трудности могут возникнуть при установке последней конусной шайбы на оси. Нужно и выбрать резьбу, и попасть  в пазы одновременно. Постарайтесь не перерезать провода, вращая в этом процессе болт тормоза :-)

Для регулировки прижима червя (если надо) - понадобятся мелкие шестигранники с очень коротким заходом,
Настройку положения редуктора относительно оси червячной передачи лучше делать при работающем двигателе, по снижению уровня шума.

Итак, что он стопора осталось изначально, и что с ним стало в итоге:

[biggles]

Червяк прямого восхождения:

Устранил всю старую липкую смазку, положил новую только на поверхности вал - тефлоновые втулки и втулки- шайба, собрал, и выяснил неприятное: при старте вал качается, скрежет в оправе приемной шестерни. Спасибо, что она не успела сломаться, как в случае у romanerm.
Попытка найти оптимальное положение редуктора относительно вала червяка (для чего резиновые кольца под редуктором и нужны, помимо звукоизоляции редуктора) особо не удалась, люфт и скрежет остались.

Борьба с редуктором и червем, вторая серия:

После первой переборки (удалил старые сообщения) и пересмазки при испытаниях по небу выяснилось, что люфт в паре редуктор - червяк все равно остался существенным, и на малых скоростях ведение идет рывками, со скрежетом. Хотя и стал тише того, что был раньше.
Вновь разбираю:
Снимем прижимные конические шайбы с шестерней,
Запоминаем, как все было, какие провода как подключались.
Отсоединяем шлейфы( От печатной платы особенно аккуратно - ее конец под разъемом не закреплен, ее нужно придержать).
Откручиваем крепление червяка (3 винта).
Откручиваем 3 винта пластмассового редуктора (запоминаем, где стоял длинный винт!). Осторожно - под ними резиновые кольца + на редукторе закреплена печатная плата.
Снимаем всю сборку - редуктор с платой, и червяк. Снимать плату на стоящем редукторе не рекомендую, плата встает на него с заходом фотоэлементов под сигнальную шестерню.
Отсоединяем плату. Чистим механизм для осмотра.
Трещин нигде не оказалось, но приемная шестерня червячной передачи трещала в оправе. Оправа изгибалась, и именно этот узел был виноват в треске, рывках и перекосах оси. С трудом снял приемную шестерню с вала червяка, выпрессовывал. Но это у меня был пригодный съемник под рукой, без него затея была бы рискованной - сидела шестерня насмерть. На фото видно, что вал конический (шестерня фиксируется на нем винтом, снял его одной из шестилучевых метрических  головок). Выяснилось, что вал шестерни стал вместо цилиндра небольшим  конусом  Сомневаюсь, что это конструктивно было заложено.
 Ближе к шестерне он без проблем скользил, а в зоне контакта "в рабочем положении" просто застревал в оправе, и никакие смазки не помогали - посадка была настолько плотной, что смазку из пятна контакта выдавливало напрочь, и начиналось подклинивание с треском и перекосами всего узла. Вероятнее всего, это и есть причина поломок оправ и корпуса редукторов у этих телескопов. На заводе шестерню насадили на конусный вал, затянули винтом, создав напряжение, и со временем латунь показала пластику, кто тверже. Либо свойства пластика изменились.
Итак, выровнял диаметр шкуркой, убедился, что  ход стал легче, и смазку не давит. Но без фанатизма, дабы не получить существенный люфт в узле. Скорее даже - недостаточно снял, можно было еще. Смазку для этого узла взял графитовую.
Собрал - заработало без подклиниваний. Более того, люфты у червя во втулках стали существенно меньше. Перекос шестерни в оправе их и давал - резинки на втулках червяка так на него отвечали. Собрал, отрегулировал положение редуктора относительно червя по минимальному шуму.Пока проверяю - на всех скоростях ведет ровно, на малых скоростях нет-нет, да чуть хрюкнет, но без рывков. Стало существенно лучше.
Пока так оставлю, понаблюдаю за поведением.

ПС: можно еще сильнее снизить общий уровень шума - проложить прокладки под редуктор, как я сделал на оси склонений.

[biggles]

Перехожу к переборке оси склонений:

Снимаем OTA.
Для этого нужно открутить 4 винта крепления трубы (шестигранник 7/64).
После этого необходимо задние части лапок, показанные на фото, чуть раздвинуть в стороны, и стопоры, удерживающие трубу, будут освобождены. Аккуратно толкаем трубу в направлении окуляра, снимаем.
После снятия трубы проверяю люфты оси в левой стойке. Он есть, и заметный. У меня он в двух местах: в подшипнике, и между осью и подшипником.

[biggles]

Устраняю второй люфт, чтобы оценить убитость подшипника.
Для этого накладываю на обезжиренную поверхность оси сантехническую ленту для резьбовых соединений. Она очень тонкая, но достаточно прочная. И хорошо накладывается, что немаловажно. Если нет вращения - лучший способ выбрать люфт.
На фото в сборе видно, что лишняя часть обмотки была срезана подшипником, а необходимое количество осталось.
В итоге люфт самого подшипника оказался не столь драматичным, как мне сначала показалось. Но, если захочется и его выбрать - с заменой подшипника проблем не возникнет.
Кстати, этот экземпляр ETX был собран в Мексике, но подшипники стоят китайские. Так что, при желании, можно их заменить на более качественные.

Оставляю левую вилку в покое, и перехожу к главной интриге - правой вилке с приводом.

[biggles]

Снимаем крышку - фиксатор ( не теряем прижимную шайбу),  вынимаем ось.  Слышим, как осыпается внутри стопорный  механизм оси Dec.    и шестерня оси.
Далее откручиваем винты крепления кожуха вилки ( крестовая отвертка). Все, вилка открыта.

[biggles]

Я решил снять и большой подшипник, и малый. Но можно было обойтись и малым, наверное UPD: нет, нельзя. Аккуратно выпрессовываем.
Вынимаю все детали, осматриваю.
Сразу видны последствия плохой работы фрикциона и, соответственно, перетягивания предыдущими владельцами стопора. И, возможно, работы двигателя после упора трубы.
 Насечки на втулке имеют выработку, на ответной части вдавленные куски пластика ( на снимке уже очищенная шайба).

[biggles]

 Отсоединяем шлейф. Снимаем червячный механизм, 3 винта крепления. В отличии от оси Ra, здесь прижим регулируется одним болтом (на фото). Это намного разумнее и удобнее. Зачем с Ra так извратились -загадка.
Откручиваем крепление редуктора. Все снимаем.
Разборка закончена.
По итогам осмотра можно сказать, что червяк оси склонения не в пример лучше сохранился, и практически не имеет люфта. Его конструкция идентична стоящему на оси восхождения, и, думаю, они взаимозаменяемы. Так что просто заменю здесь смазку, и все.
Редуктор, в отличии от первого, сделан в закрытом исполнении, и битком забит смазкой. По его разборке отпишусь отдельно.

[Грехов Михаил]

Со стопором извращались зря. И собрали всё несколько неправильно, судя по фото из сообщения 4. Объясняю:

1. Стопор не убит.... вполне рабочий стопор и в каком месте вы его считаете убитым-непонятно. Есть кольцо и 2 выступа на нём с тонкими перешейками. Сиё выполнено специально, так как если вдруг будете вращать монтировку по RA приводом, то сломается (погнётся) пластмасса в этих тонких местах, а не убивается привод. Поэтому его усиление - не нужно! Это риск угробить привод.

2. Собрали неправильно и не сообразили (надев пупырышек в ответный паз усиленной части). Когда-то я так тоже думал и не сообразил , но потом оказалось, что недоступен сектор неба. А поначалу монтировка могла развернуться на почти 2 оборота. Нужно чтобы эти выступа (оба) находились между пупырышками на вилке и основанием! Тогда получается интересная кинематика в виде того, что показано на рисунке. То есть имеем 2 пупырышка (жёлтый-неподвижный и красный-подвижный. Красный допустим находится за обоими выступами. Ему двигаться против часовой ничего не мешает... а по часовой - стопор, который упирается в жёлтый. Красный таки движется против часовой... и потом оббежав чуть менее 360 начинает впереди себя толкать стопор. И продолжает движение. А потом уже оббежав ещё чуть менее 360 стопор уже (показан сиреневым) впереди себя встречает жёлтый пупырь. Таким образом монти доступно всё небо с одной стороны и невозможно перекрутить шлейф, который ведёт через болт к приводу  Dec. "Убить" стопор невозможно... он перемещается там без усилий. Разве-что принудительно сломать, когда телескоп встал на упоры! Поссображать насчёт ориентации поплотнее. Я уже не помню как... но со стороны севера должна быть одинарная область.

3. Болт там сделан хреново... и имеется острая грань аки нож о которую может задраться шлейф (повредится изоляция). Если дёрнуть или пошевелить шлейф. У меня задрался и пришлось делать новый.  Эту острую грань надо бы скруглить надфилем. А то потом ещё раз задрать можно.

4. Скоро настанут морозы. А у этого телескопа рычажок на вилке фиксации полярной оси на приводе сделан из пластика (покрыт типа под металл). И надет на шляпку пресловутого болта. У меня на морозе сломался и привет. Телескоп оказался без фиксации. Поэтому пришлось делать ему замену в виде обрезка красивого накидного ключа из металла сверлить в этом болту дырочку на шляпке, выполнять там резьбу и привинчивать с шайбой огрызок ключа.   

[biggles]

Михаил, на стопоре обломки, и он не срабатывал в одну сторону, его аппарат проскакивал. Вероятно, на фото не слишком хорошо видно. Допускаю, что ошибся формой.
Но те аппараты, что я держал в руках, имели 360 градусов от стопора до стопора. Исходя из этого и городил этот огород. Ошибка. Вращение должно составлять  3,5 оборота.

В принципе, и эта конструкция амортизирует, но жестче пластика. Я проверял - упор приводит к остановке платформы, но двигатель не клинит. Если только дико перетянуть фрикцион...

Надо обдумать, критика хорошая.

 UPD Да, надо пересобрать. Спасибо за поправку!

С сборкой оси склонений вообще хардкор получился :-) Я, конечно, люблю головоломки, но не до такой же степени. Даже не знаю, как это описывать... :-)

[Грехов Михаил]

Есть сайт на котором по телескопам серии ETX собрано много всякой всячины. От разборки до устранения проблем и всяких модификаций.

http://www.weasner.com/etx/techtips.html
http://www.weasner.com/etx/techtips/tm_bearing.html

Там в статейке (см выше выше) нарыл фото стопора. Сам подзабыл...разбирал телескоп в 2005 году. Но таки получается, что внешние выступы (с тонкими перешейками)-для демпферирования. А внутренние-для силового восприятия стопорной нагрузки. То есть усилить по идее наверное надо.  Только как можно сломать внутренние (силовые) и при этом не сломать внешние демпферы? Загадка...

[biggles]

Именно эту статью и не посмотрел 

Михаил абсолютно прав - стопор нужно ставить так, чтобы поворот базы составлял порядка 3,5 оборотов.

 Пересобрал,  скорректировал верхние сообщения и фото.


ПС: На этом сайте действительно много материала, но владельцам 125 аппаратов нужно быть аккуратными в части разборки и тюнинга системы оси склонений.  То, что несложно выглядит в 90 и 105 аппаратах, в 125 из-за применения подшипников не так просто в реализации. Более того - есть, как минимум, две модификации вилок ETX-125.

 

[biggles]

Сборка привода оси Dec.

Основная сложность - сборку деталей фрикциона и приводной шестерни оси Dec нужно будет делать либо практически вслепую через полость контакта червяка и шестерни (если поместить все детали за большой подшипник,  нормально его  запрессовать, и затем усаживать пинцетом детали на ось, надеясь, что финальная затяжка тормоза все приведет в порядок), либо собирать все в сборе на оси вилки уже вместе с кожухом, но придется запрессовывать большой подшипник через пластик вилки.
При любом из этих способов будут необходимы танцы с бубном вокруг размещения редуктора. Оптимально, на мой взгляд, его подключить к разъему, провалить ниже в  полость в вилке, но не крепить. Если закрепить, механизм червяка поставить не удастся.

[biggles]

По традиции, разобрал ось второй раз. 
Первый раз собирал вслепую, и неправильно поставил стопорную шайбу. Фрикцион не очень хорошо работал.
В этот раз собираю иначе:
Обезжириваю все поверхности, за исключением зубчатой передачи (да и там смазку оставляю по центру).
На оси собираю всю сборку, хорошо фиксирую все на своих посадочных местах, сверху малый подшипник.
И всю эту радость, вместе с задним кожухом, запрессовываю на свое место. Получилось без проблем. В первый раз подсохшая смазка, видимо, так крепко держала подшипники в гнездах.

На среднем снимке: стопорное кольцо должно стоять именно так, шайбой вверх. Иначе фрикцион толком не работает. Оно и понятно, почему.

[biggles]

Далее редуктор. Он был пересмазан, но я процесс не снимал. Руки были  в смазке 

Мне не понравился уровень шума при работе. Оценив, как реализовали амортизацию редуктора, решил все переделать.
С обеих сторон дополнительно поставил силиконовые шайбы 1 мм, резинки оставил. Те обрывки, что были на вилке,  убрал. Они не работают в таком виде.


По идее, так надо делать и на редукторе прямого восхождения. Но он уже собран и отрегулирован. Не буду его больше мучать.

[biggles]

Собираем редуктор и механизм:
Чтобы кронштейн червя встал на место без проблем и упираний, регулировочный винт торчать из вилки не должен. Убираем его заподлицо.
Устанавливаем червяк и редуктор, винты до конца не закручиваем.

Для регулировки собираем всю систему без внешнего кожуха (3 фото).
Проверяется работа фрикциона, если с затяжкой все нормально - подключаем питание и пульт, включаем.
 Сначала устраняем люфт червячной передачи на малых скоростях, но проверяем разумность нагрузки двигателя на максимальной в обоих направлениях, фиксируем винты.
Далее по снижению уровня шума регулируем крепежными  винтами комфортное положение редуктора.
Все, собираем кожух вилки и готово.
У меня шум уменьшился раза в два. Он теперь тихо журчит на максимальной скорости. Был как маленькая дрель 

[biggles]

Переборка закончена.

Из дополнительных неудобств телескопа:

 - отсутствие уровня на треноге, решил проблему так. Кроме того, если труба из-за раздолбайства при отпущенном тормозе "клюнет" вперед,  мягкая пластмасса уровня немного погасит удар об базу.

- щель в ОТА снизу. Не знаю, как там конструктивно решена проблема в пылью, заткнул ее на всякий случай поролоновой вставкой. Возможно, это лишнее...

[biggles]

Еще один дурацкий узел - искатель.
Ко мне попал с двумя винтами. И где их такие искать?
Перерезал резьбу под М3, нашел винты под шестигранник. Свободную болтанку искателя устранил тем же поролоном по всей длине.
Стало ОК.

Все, закончил. Ставлю на штатное место