A A A A Автор Тема: Съемка "астро" пейзажа на 5d Mark III (mk3) (срочно)  (Прочитано 1113 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн lazybirdАвтор темы

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Благодарностей: 1
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от lazybird
Расскажите вкратце, чтобы мне не напортачить. В прошлом году снимал на mark ii (mk2), в этом 3. Тут вчера внезапно вспомнил, что Персеиды как бы уже, времени нет совершенно, проблема усугубилась поломкой авто, которую сегодня надо еще починить и вечером снова ехать. По-быстрому я ничего нужного не нашел, изучать досконально просто не успею. Вопросы такие.

Какое ISO следует использовать. Я в этом не очень, вчера снимал на ISO8000, понимаю, что оно дробное, что, возможно, целые значения (3200/6400/12800) будут более правильны, но не знаю точно. Мне попадались мнения, что снимать нужно на только особых, для 5D3 это, кажется, ISO400 -- на нем один электрон дает одно чего-то там и поднимать выше смысла нет. Как делать правильно? Кадр один.

Вчера снимал аттач. ISO8000, 15 сек на 14мм. Шум, конечно сильный. Что непонятно -- экспозиция для Млечного Пути, я так понимаю, мы тут жертвуем звездами, которые становятся белыми, чтобы увидеть слабые вещи? Как вообще ориентироваться, по гистограмме можно? Т.е. на примере аттача -- гистограмма была в первой четверти по экранчику, звезды, понятное дело, выбиты, но что-то уже видно и кроме звезд. Может есть какое-то правило?

Какие точно кадры и в какой последовательности снимать? Вчера в конце съемки отснял порядка 30 dark-ов. Этого хватит или лучше (следует) снимать и другие? Можно простую последовательность когда и что снимать? У меня кадр один (в аттаче "камни" подсвечены двумя пыхами с разной мощностью), а не несколько, т.е. складывать я их не могу, остаются только всякие флаты и дарки. Дарки можно снять в конце камерой в кофре, поставив программируемый тросик в соотв. режим (соблюдя ту-же температуру и параметры съемки). А вот остальные -- насколько они нужны и когда их снимать? Т.е. мне можно просто "сначала столько-то таких-то, потом таких, потом этих". Мне главное снять сейчас правильно, пока они там еще летают ,) -- а разберу/соберу потом.

С фокусировкой непонятно еще, как-то на 5d2 с Magic Lantern было просто, тут надо еще поковыряться, но звезд не видно просто на экране. Снимать и проверять тоже не очень удобно. Ноут тащить не могу, там косогор и развернуться просто негде.

Заранее спасибо!

Оффлайн Aurorыч

  • *****
  • Сообщений: 8 424
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
  • Награды Победитель ежегодного конкурса астрофото
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
Если коротко - ставьте ISO от 800 до 3200, выше смысла действительно нет. И максимально возможную выдержку для данного объектива, как правило на таких фишаях 20-30сек бзе ощутимого смаза. Дарки офсеты по желанию и ваших предпочтений к обработке. Я лично не замаиваюсь такими вещами, обрабатываю единичные кадры.
The world of Boris Dmitriev Photography
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO

Оффлайн Viktar Malyshchyts

  • ****
  • Сообщений: 449
  • Благодарностей: 239
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от Viktar Malyshchyts
Я обычно ставлю ИСО 3200. Шумит, конечно, но кто будет рассматривать попиксельно 22-Мпикс фото? Видел у многих именитых астрофотографов, что они и 6400 не гнушаются. А с фокусировкой очень просто: ставите все параметры для съемки, врубаете Live View и руками фокусируетесь на 10-кратном увеличении картинки. Яркие звезды на экране видны хорошо (только перед этим предварительно сфокусируйтесь по шкале на объективе). Дарки и оффесты, как мне кажется, практически не помогут. Если уж ими и заморачиваться, то только если складываете серию "лайт"-кадров, что в условиях астропейзажа сделать "честно" не так уж и легко. Я тоже обрабатываю просто одиночные кадры.