Здравствуй, дедушка Мороз или астрофото в холода.

[Александр Л.]

   По моим наблюдениям на нескольких десктопах и одном ноутбуке от USB лучше ,больше 300 ма. не брать, в случае необходимости применять PCI USB контроллер, чтобы питание 5 вольт брать не от источника питания дежурного режима, где его берет набортный разъем, а от основного источника. Возможно тоже можно сделать и на основе pcmcia cardbus.

Не проще ли хороший хаб с питанием?
К примеру, я купил D-Link 7портовый, пока только положительные отзывы, стоит 782р в ульмарте.
…
 

    Похоже, что хаб и активный кабель устроены одинаково, но хаб использовать в начале линии нелогично, тем более только для того, чтобы ввести питание. Проще наверное разрезать USB кабель, или сделать самостоятельно короткий USB удлинитель  и припаять к нему разъем питания, к которому подключать 5 вольт. Сейчас активных кабелей почему-то нет, но в ф-центре они продаются  и стоят дешевле хаба. Кроме того, у меня еще свеж в памяти дымок из ноутбука или хаба, который сгорел, разбираться было некогда, откуда шел дымок. Когда в полевых условиях вся система питается от аккумулятора, то источники питания для ноутбука, имеющие 5-ти вольтовый выход, самое вероятное не развязаны друг от друга, т.е. их земли соединены. В этом случае, запитывая хаб, мы фактически соединяем две земли – землю входного разъема 19 вольт и землю материнской платы. На первый взгляд в этом не должно быть ничего страшного, но почему-то хаб сгорел, именно в момент втыкания в него USB кабеля из компа. Наверное можно разобрать ноутбук и понять причину, но лень, кроме того он еще на гарантии. Кстати погорел и 5-ти вольтовый выход источника питания для ноутбука 12вольт – 19 и 5 вольт.

[mo]

Други, кто нибудь видел в продаже морозостойкие USB2.0 провода? Метражом или 2-3 метровыми кусками?
FLI рассылает со своим барахлом вполне морозостойкие (во всяком случае мне достались), но кромсать их не хочется.

Коль, а что ты понимаешь под морозостойкими? Те, которые можно использовать до -30 или те, которые можно использовать до -30 и при этом они такие же гибкие, как и при положительной температуре? Ибо первые - это любые самые дешёвые, а вторых не видал

    Похоже, что хаб и активный кабель устроены одинаково, но хаб использовать в начале линии нелогично, тем более только для того, чтобы ввести питание. Проще наверное разрезать USB кабель, или сделать самостоятельно короткий USB удлинитель  и припаять к нему разъем питания, к которому подключать 5 вольт. Сейчас активных кабелей почему-то нет, но в ф-центре они продаются  и стоят дешевле хаба. Кроме того, у меня еще свеж в памяти дымок из ноутбука или хаба, который сгорел, разбираться было некогда, откуда шел дымок. Когда в полевых условиях вся система питается от аккумулятора, то источники питания для ноутбука, имеющие 5-ти вольтовый выход, самое вероятное не развязаны друг от друга, т.е. их земли соединены. В этом случае, запитывая хаб, мы фактически соединяем две земли – землю входного разъема 19 вольт и землю материнской платы. На первый взгляд в этом не должно быть ничего страшного, но почему-то хаб сгорел, именно в момент втыкания в него USB кабеля из компа. Наверное можно разобрать ноутбук и понять причину, но лень, кроме того он еще на гарантии. Кстати погорел и 5-ти вольтовый выход источника питания для ноутбука 12вольт – 19 и 5 вольт.

Хм... возможно.
Я просто в поле пришёл к выводу, что проще прокидывать 220, а потом от них питать разные устройства, даже те, что питаются от 12 вольт (да, двойное преобразование, но когда я пытался прокинуть 12 вольт на 15 метров, оно значительно падало, да и терялась универсальность. Всё равно часть питалась от 220, часть от 12. А когда перевёл всё на 220 (автомобильный инвертор), земля, получается, одна.

А зачем подпитывать первый хаб, если схема из трёх пассивных и одного активного на стороне монтировки работает отлично? Вчера ещё раз проверил - сразу же нашлись все устройства, всё заработало. Винда на буке умерла, убив ночь, но это уже другой вопрос...

[Александр Л.]

…
А зачем подпитывать первый хаб, если схема из трёх пассивных и одного активного на стороне монтировки работает отлично? Вчера ещё раз проверил - сразу же нашлись все устройства, всё заработало. Винда на буке умерла, убив ночь, но это уже другой вопрос...

Это способ запустить в USB кабель большой ток. Дело в том, что у меня от активного кабеля питается еще и планетная камера, она тоже потребляет и получается на один активный кабель меньше. Ставить ХАБ в конце линии логично для дипскайщика, у которого может быть несколько низкоскоростных USB устройств, которые он в этот ХАБ может включить. При планетной съемке весь канал съедает камера и к ХАБу ничего подключить нельзя. Либо будет полная неработоспособность, либо придется снижать частоту кадров при съемке, проверено на практике. Поэтому нужно строить второй USB канал на 15-20 метров. Поскольку это затратно и по деньгам и по потребляемому току, то у меня,   например, монтировка и электрофокусер подключены  по RS232, через переходники USB – COM. Работает на 20 метров без дополнительных затрат.

[senao]

у меня,   например, монтировка и электрофокусер подключены  по RS232, через переходники USB – COM. Работает на 20 метров без дополнительных затрат.

Хочу спросить, кабель экранированный? И переходники USB – COM заводские или переделанные шнурки от телефонов?

[Maltsev Maxim]

Для USB на расстоянии можно использовать USB 2.0 удлинитель 20м от Омикс.

Правда, видать, QHY5 занимает всё полосу, поэтому при попытке подключть EQMOD и дёрганье затвором фотика через дополнительный хаб на конце этого удлиннителя, начинаются збои в двух последних каналах, камера работает нормально, а может просто надо более качественный хаб взять, не знаю.  Пока вышел из положения при помощи двух кабелей, идущих к фотику и EQMOD.

Кто уже использовал этот удленнитель в полевых условиях, поделитесь опытом, приобрёл недавно, погоды нет, поэтому в полях пока не тестил.

[Александр Л.]

у меня,   например, монтировка и электрофокусер подключены  по RS232, через переходники USB – COM. Работает на 20 метров без дополнительных затрат.

Хочу спросить, кабель экранированный? И переходники USB – COM заводские или переделанные шнурки от телефонов?

  Переходники такие- http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?cat/act=h:es:0:19:a:a:1039:0:a:1:30:r:3:1&oper=73602:::: , кабель  2 витые пары 0.23 мм кв. в экране.

[mo]

Для USB на расстоянии можно использовать USB 2.0 удлинитель 20м от Омикс.

Правда, видать, QHY5 занимает всё полосу, поэтому при попытке подключть EQMOD и дёрганье затвором фотика через дополнительный хаб на конце этого удлиннителя, начинаются збои в двух последних каналах, камера работает нормально, а может просто надо более качественный хаб взять, не знаю.  Пока вышел из положения при помощи двух кабелей, идущих к фотику и EQMOD.

Кто уже использовал этот удленнитель в полевых условиях, поделитесь опытом, приобрёл недавно, погоды нет, поэтому в полях пока не тестил.

Пропадание то монтировки, то фотоаппарата, то QHY5 говорит не о занятости ширины канала USB, а о нехватке питания. Как я решил (и это работает), сказано выше.

А по теме: помер затвор фота 450Da. Сначала работал нормально, тут я решил поставить 2" барлуху, после чего зеркало поднимается, но шторка стоит на месте. Понесу в сервис. Возможно это мороз, возможно пришёл его день. Кстати, сегодня было достаточно тепло (~-17).

[mo]

…
А зачем подпитывать первый хаб, если схема из трёх пассивных и одного активного на стороне монтировки работает отлично? Вчера ещё раз проверил - сразу же нашлись все устройства, всё заработало. Винда на буке умерла, убив ночь, но это уже другой вопрос...

Это способ запустить в USB кабель большой ток. Дело в том, что у меня от активного кабеля питается еще и планетная камера, она тоже потребляет и получается на один активный кабель меньше. Ставить ХАБ в конце линии логично для дипскайщика, у которого может быть несколько низкоскоростных USB устройств, которые он в этот ХАБ может включить. При планетной съемке весь канал съедает камера и к ХАБу ничего подключить нельзя. Либо будет полная неработоспособность, либо придется снижать частоту кадров при съемке, проверено на практике. Поэтому нужно строить второй USB канал на 15-20 метров. Поскольку это затратно и по деньгам и по потребляемому току, то у меня,   например, монтировка и электрофокусер подключены  по RS232, через переходники USB – COM. Работает на 20 метров без дополнительных затрат.

Теперь понял. Планетной съёмкой действительно я не занимался.

[Александр Л.]

   Собирал такую конструкцию. Активный кабель - простой кабель (самодельный) - хаб - электрофокусер и камера VAC135. Ставим частоту кадров 15 - поток 480 мбит.сек. Начинаем управлять электрофокусером - начинаются сбои в изображении, затем все виснет. Снижаем частоту кадров камеры до 7.5 в сек, аппаратура та же - электрофокусер и камера работают.  Кстати, если кто пользуется десктопами - usb планками и usb выходом кардридера очень советую проверить диаметр подводящих проводов на USB и заменить кабель на более толстый.

[Moonzund]

Вот предварительная обработка
ngc7822
подробности, 100% и т.п. - позже.

Красиво!

[serzg]

У меня работало 6 устройств воткнутых в семипортовый активный Д-линк (монтировка, камера, гидирующая камера, гидирующая коробка, фокусер, колесо) на длине 16м, два 5м активных Gembird и два обычных по 3м, причем телескоп и фокусер/колесо работали через переходники USB-COM. Подробности в теме USB 15м. Сейчас конфигурация такая же, только вместо шнура - Wi-Fi и Radmin, правда нужен второй ноут, точка(точки) доступа, возможно антенны, но это того стоит, красота!
Теперь по делу, в смысле про мороз. Со всеми отмеченными выше неудобствами (плохо работающая мышь, деревянные провода, с надрывом работающие движки, запотевание окуляров при малейшем дыхании и т.д.) знаком, поэтому сделал для себя вывод, меньше -10 на улицу не полезу. Это хорошо пока ничего не крякнуло из техники, будет очень обидно если это случится. Кстати одежду считаю последним пунктом в списке, всегда можно одеться потеплее, да и применение согревающих составов никто не отменял.
П.С. Возможно изменю свое мнение, когда дострою обсерваторию и все отлажу до полной автоматизации, и то мнение изменится до максимум -15, технику жалко.

[Maltsev Maxim]

До -10 это, конечно, хорошо, но в сибири зимой ясное небо бывает только при -20 и ниже, поэтому приходится выбирать, либо на зиму никаких активных действий, либо техника нужна на -40... К сожалению, далеко не всё рассчитывается на такие температуры, но хочешь поработать по зимним объектам, приходится как-то выёживаться.... К примеру, сейчас у нас -36, в своё время при таких температурах когда-то гидировал вручную минут 20, и звёзды точками получались... Сейчас, конечно, азарт уже не тот, хочется лежать с ноутом в тёплом помещении, в потолок плевать, пока автоматика работает....

[stepan]

кстати реально можно что-нибуть электронное спалить на морозе если включить уже сильно охлажденный прибор.. фотик к примеру.
 горят в момент включения.

[NKV]

Коль, а что ты понимаешь под морозостойкими? Те, которые можно использовать до -30 или те, которые можно использовать до -30 и при этом они такие же гибкие, как и при положительной температуре? Ибо первые - это любые самые дешёвые, а вторых не видал

Хотя-бы которые:

FLI рассылает со своим барахлом вполне морозостойкие (во всяком случае мне достались)

На ощупь близки к фторопласту.

Олег, на минусах от 15 до 30 "любые самые дешёвые" в стекло дубеют. Хочу чуть-чуть лучше. О тех что холоднее 30 держат как при плюсе, речи нет.

[astroeyer]

Хочу чуть-чуть лучше. О тех что холоднее 30 держат как при плюсе, речи нет.

Присоединяюсь, хочу, чтобы все гнулось и не ломалось на морозе. В прошлое воскресенье( -22с) пожгли удлиннитель - коротнут на изгибе,- уехали не сола нахлебавшись, опасаясь за остальные провода...

Может кто знает маркировку на хладостойкие провода, как наши(совковые) так и буржуинские?

[senao]

Может кто знает маркировку на хлдадостойкие провода, как наши(совковые) так и буржуинские?

Я гуглил эту тему в свое время. Маркируются они SiF, SiAF, SiHF буржуйские, наши  РКГМ, ПВКВ. К примеру для SiHF заявленная эксплутационная температура от -60 °C / до +180 °C. Но тут дело в том что при низких температурах не подразумевается его шевеление  К примеру у меня на дрели такой кабель, сохраняет гибкость до -10 а дальше начинает постепенно дубеть  В этом плане фторопластовая изоляция или даже полиэтиленовая будут даже предпочтительней.

[damian_1]

Я делал кабель из жгута проводов МГТФ, продетого в прозрачную силиконовую трубку от капельницы. В мороз -20 этот конструктифф несколько потерял в гибкости, но даже при сильных перегибах, до растрескивания оболочки было еще очень далеко. Теперь вот думаю, подойдет ли такой провод для самодельного морозостойкого USB кабеля?

[mo]

По вопросу морозов:

При -25 у моего Canon 450D отвалилось приклеенное фокусировочное зеркальце, заклинило затвор.
http://www.starlab.ru/attachment.php?attachmentid=53439&d=1261574536

[serzg]

В прошлое воскресенье( -22с) пожгли удлиннитель - коротнут на изгибе,- уехали не сола нахлебавшись, опасаясь за остальные провода...

При -25 у моего Canon 450D отвалилось приклеенное фокусировочное зеркальце, заклинило затвор.

Вот вот, как раз по теме. Предлагаю продолжить список, чтобы те, кто еще ничего не отморозил и не пытались.
У меня на Аудине, бывает, клинит затвор, приходится вертеть камеру вокруг оси, но мне хоть не обидно, самопал есть самопал, починить не долго. А вот где то читал о том же, только на СБИГ, там самому сделать проблематичнее.

[Дмитрий Маколкин]

А почему бы не убрать провода в гофру и туда же не запихать саморегулирующийся кабель? Типа такого: http://betspb.ru/catalog/htfs.html
Понятно, что это для мест, где есть 220В, стационара в первую очередь...