Фотографирование через окуляр

[Jimson]

    Tolik, похоже вы действительно не перешли на ручную фокусировку. Отсюда и жужжание после срабатывания автоспуска. Начал работать автофокус  и сбил всю фокусировку. Попробую объяснить поподробнее как включить эту штуку. Нажимаете кнопку вызова меню («ОК») и удерживаете её нажатой несколько секунд. В этом случае меню не появится, а с правой стороны экрана нарисуется шкала расстояний и под ней в правом нижнем углу  надпись AF  MF. Переключаетесь на MF и кнопками «вверх», «вниз» выставляете нужное расстояние ( например бесконечность ). Затем снова нажимаете и удерживаете кнопку «ОК». В результате в правом нижнем углу экрана должна гореть красная надпись MF. Ну а дальше я уже писал что делать. Если на экране Сатурн виден чётко, то всё должно получиться. И не увлекайтесь большими увеличениями. Снимайте сначала просто с 20мм окуляром. Если у вас нет часового привода, то придётся весьма точно подбирать выдержку для того, чтобы при достаточной яркости  изображения  оно не смазывалось из-за движения планеты в поле зрения. А когда освоитесь, тогда можно перейти и на 10мм окуляр или через одиночную линзу Барлоу попробовать поснимать.
Насчёт туманностей в данном случае «дохлый номер». Через телескоп с окулярной проекцией звёзды то толком не удаётся снять. Слабее 3^m ничего не выходит. Какие уж тут туманности. Единственный выход – укрепить камеру параллельно телескопу. Выставляем на ручном фокусе бесконечность( между прочим у меня она находится отнюдь не напротив отметки на шкале а гораздо ближе к цифре 8 и её нужно подбирать экспериментально, да ещё и гуляет при зуммировании  ), ставим выдержку 16сек., ISO 400, полностью открываем диафрагму, включаем автоспуск и гидируем через телескоп. При средних значениях зума можно получить неплохие снимки небольших созвездий типа Лиры или Дельфина со звёздами до 9-10^m. При максимальном зуме предельные звёздные величины несколько повышаются, но уже нужно гидирование т.к. иначе вместо звёзд выходят красивые разноцветные ниточки . К сожалению на «Добсоне» много не нагидируешь . Поэтому опыта в данной области у меня никакого. Просто ради спортивного интереса делал несколько снимков разных участков неба и затем нашёл на них среди «ниток» следы М42, М31, М13 и даже М27 и М57. Нынешним летом планирую заняться этим делом более серьёзно и сварганить простенький экваториал с часовиком.  Тогда и посмотрим ,что может этот аппарат.

P.S. А вот как у  этой «вражьей» техники устроен затвор и как она отрабатывает выдержку – извиняйте, не знаю. Минут пятнадцать пялился в объектив, но увидал лишь как ездит диафрагма да что-то там закрывается на доли секунды в конце экспозиции. Да и не нужно это по большому счёту знать для того, чтобы снимки делать. Разве что для повышения образовательного уровня и не более.

Удачи!

[XRUNDEL]

 

P.S. А вот как у  этой «вражьей» техники устроен затвор и как она отрабатывает выдержку – извиняйте, не знаю. Минут пятнадцать пялился в объектив, но увидал лишь как ездит диафрагма да что-то там закрывается на доли секунды в конце экспозиции. Да и не нужно это по большому счёту знать для того, чтобы снимки делать. Разве что для повышения образовательного уровня и не более.

Удачи!

 В этом фотоаппарате механического затвора нет, потому Вы его не видели. Грубо говоря на CCD-sensor подаются и отключается питание. Время запитки сенсора - и есть время экспозиции. Если это сопровождается звуком - так это просто для комфорта фотографа. В некоторых моделях его можно отключить, если идёшь в разведку по ту сторону фронта...
  Rustam.

[Jimson]

Да,действительно там есть функция иммитации звука затвора. Даже звук можно выбрать или совсем отключить, что я и сделал. Но я имел в виду другое. Если заглянуть в объектив, то на самом так сказать "дне" видна прямоугольная зеркальная площадка матрицы. И в конце экспозиции она на доли секунды перекрывается непрозрачной заслонкой с явственным механическим звуком. Видимо в это время происходит считывание информации с сенсора. Если же включен noise reduction, то заслонка закрыта дольше т.к. делается "темновой" кадр. В общем в разведку с таким аппаратом ходить опасно. Могут услышать .

[Анатолий_М]

Уважаемый Jimson,я при много Вам благодарен за ваше терпение что смогли мне объяснить все эти тонкости.Были бы плюсики я бы вам поставил :)Не,на самом деле я так всё и сделал,поставил на бесконечность внизу было MF и так далее,но к сожалению пока я до этого допер,аккумуляторы сели :(Ну ладно,если фотик не отберут и если погода позволит нужно будет на Луне опыты ставить,а то погода была,всё было,а Луны не было.Да и еще а вот этот NOISE там какой-то, его нужно выключать?Я как-то баловался и у меня получались фотки темные это возможно из-за него было?
И последний вопрос,или скорее уточнение. Если всё же пытаться снимать туманности к примеру М42,она так потрясно видна у меня с балкона,то я креплю фотик на "спину" телескопу и ставлю максимальное увеличение делаю все эти настройки и типа всё,можно что-то щелкать?Да и совсем маленький вопрос...вот вы сказали выдерка секунд 16,а эти 16 секунд это и есть вот те значения на экране типа 1/100 или 1/20 это и есть время этой выдержки?
Спасибо !

[Jimson]

   Tolik, всегда рад помочь. Страшно вспомнить, сколько времени угробил я сам на освоение  этой штуковины. Благо первым делом купил себе блок питания, так что с аккумуляторами особых проблем не было. Но ничего, освоил. И даже сам уже рискнул советы давать.
Вся информация об экспозиции выводится в верхней части экрана. В режимах «Р» и «A/S/M» там  показаны диафрагма (например F 3,5) и выдержка (типа 1/20 или 16’’). В режиме «М» их можно выставить какие хочешь с помощью кнопок. А верхнем правом углу  показано значение экспокоррекции (типа –0,7 , 0,0 или +2,0 к примеру) Эта штука показывается во всех режимах и обозначает степень отклонения заданной экспозиции от оптимальной. Она также может  выставляться кнопками (кроме режима «М», конечно) и если её загнать до –2,0 ,то снимок выйдет достаточно тёмный. Может быть в вашем случае это и произошло. А «NOISE REDUCTION» т.е. шумоподавление здесь ни при чём. И вообще это очень нужная и полезная штука. Без неё при длительных выдержках вы получите полный «отстой». Всё будет загажено шумом. Так что настоятельно советую её не отключать.
Насчёт туманностей. Да, можно щёлкать. Единственная трудность может возникнуть с гидированием, если у вас нет часовика. Для начала попробуйте снять район М42 при среднем положении зума и проверьте, попадает ли она в центр кадра. А затем можно довести зум и до максимума.
И ещё я думаю нет особой необходимости дожидаться Луны для тренировок. Ведь вы же в городе живёте. Поснимайте ночью какие-нибудь далёкие фонари, рекламу, на худой конец окна в домах ( ради Бога не поймите превратно ). Может быть это и глупости, конечно, но, думаю, кой-какой опыт приобрести поможет.
Удачи!

[Анатолий_М]

Уважаемый Jimson я хотел бы узнать,надеюсь,последнее уточнение.Вот вчера я поглядел фотик и действительно при режиме "М" фокус регулируется,выдержка тоже,а вот это значение в верхнем правом углу,автоматом стоит на -3.0 и никак не меняется,это  так и должно быть,т.е. с этим бороться бесполезно.А вот при режиме Р все эти дела регулируются,так это,при каком режиме лучше фоткать?И еще, вот это фокус регулируется же,так какой выбрать или можно выбрать какой-нибудь один оптимальный,а остальное фокусировать телескопом?Да и еще а выдержка какая нужна или для каждого объекта своя?

[Jimson]

Tolik, F 3,5 в верхней части экрана – это не фокус. Это значение диафрагмы. И к фокусировке она никакого отношения не имеет. Чтобы не запутаться, давайте разберём конкретный пример. Допустим, вы снимаете Сатурн через окуляр. Здесь применяется только режим «М». Диафрагма (число после F) строго 3,5  и менять её не надо т.к. срежется поле зрения. Выдержку ставим для начала 1/5 и затем подбираем её в зависимости от того, что у нас получается на снимках. На красные –3,0 в углу не обращайте внимания. Эта цифра в режиме «М» выводится только для справки и  означает, что аппарат в кадре ничего крупного и яркого не видит, о чём и пытается нас предупредить.
Если вы снимаете туманности аппаратом на «спине» телескопа , то всё тоже самое. Только вдержку ставите 16сек. И обязательно выставьте вручную ISO 400. А то на автомате он вам нащёлкает при ISO100 и там действительно ничего не будет видно.
А режим “Р” т.е. “ПРОГРАММА” для астрофото неприменим т.к. в нём экспозицию задаёт аппарат, который в упор не хочет замечать звёзд на небе. Да и выдержка в нём ограничена четырьмя секундами. Зато он удобен при съёмках Луны т.к. можно не думать какую выдержку ставить. В этом случае как раз и нужно будет настраивать цифру в углу (экспокоррекцию) т.к. от неё будет зависеть яркость получаемого снимка. ISO надо будет выставить на 100 или вообще на «авто».

Удачи!

[Анатолий_М]

Уважаемый Jimson,наконец-таки я вчера попробовал фоткать и ниже приведенный снимок свидетельствуют о том,что зря я снимал в режиме "Р",меня почему-то испугало значение -3.0 в функциии "М" наверное из-за этого Юпитер получился яркий как уличный фонарь.Спасибо большое за лекции  Да,я вот с чем столкнулся,а как определить навел ли я резкость на объект,ведь в искатель фотоаппарата этого не поймешь,по крайней мере я с трудом мог определить или вообще не мог определить насколько я навел резкость...у меня в фотоаппарате все время какая-то муть,я и увеличениями пользовался на фотике и регулировал телескопом резкость,но так чего-то и не понял.Может кто знает подскажет.Спасибо



Поправил картинку - П.Бахтинов

[Jimson]

Tolik, мои поздравления! Неплохо для начала . Юпитер, конечно, безнадёжно передержан. Зато спутники отлично проработались. На этом снимке как раз хорошо видны недостатки режима «Р». Аппарат  оценивает  общую освещённость по всему полю кадра и поэтому «не видит» хотя и яркий , но очень маленький по площади объект. Вот он и выдал выдержку по максимуму (4сек., наверное), пытаясь снять чёрное небо. Так что в таких случаях выдержку нужно задавать вручную, в режиме «М».
А вот как добиться точной фокусировки, извините, сам не знаю . Тоже мучаюсь с этой проблемой. Пытался настраивать аппаратом ( т.е. устанавливал не на бесконечность, а на метра 2-3 по шкале, грубо фокусировался окуляром и затем подстраивал резкость изменяя расстояние по шкале; как раз ещё режим лупы включается, облегчая настройку), но из-за тряски толку от этого мало . Потом стал просто снимать какую-нибудь яркую звезду, понемногу меняя фокусировку и просматривая каждый кадр, добиваясь наименьшей толщины трека. Но это долго и тоже ненадёжно. К тому же аппарат нагревается и начинает сильнее «шуметь» . Здесь https://astronomy.ru/forum/index.php?action=display;board=8;threadid=3171;start=40#msg58795 видел совет использовать специальную диафрагму, но сам ещё не пробовал, так что ничего сказать про это не могу. Короче надо просить помощи у других специалистов-астрофотографов.
P.S.   Было бы интересно посмотреть на ваши снимки. Если не хотите публиковать их здесь, то может скинете их мне на E-Mail?
Удачи!

[AstroNick]

На этом снимке как раз хорошо видны недостатки режима «Р». Аппарат  оценивает  общую освещённость по всему полю кадра и поэтому «не видит» хотя и яркий , но очень маленький по площади объект. Вот он и выдал выдержку по максимуму (4сек., наверное), пытаясь снять чёрное небо

По-моему, вы несколько сгущаете краски. Специально для таких случаев в режиме "P" обычно есть функция "точечного замера экспозиции". Для звёзд это не подойдёт, а для планет (когда хорошо виден диск) лично у меня хорошо получалось - ф/а при этом определяет экспозицию не по всему кадру, а только по его центральной части, то есть по диску планеты. Можно, например, таким способом определить нужную экспозицию, а потом просто выставить её в режиме "M" (вместо того, чтобы тратить время на её экспериментальный подбор) и спокойно снимать.  

[Анатолий_М]

Ну наконец получился у меня не уличный фонарь,но какая-то слабая муть которая с первого взгляда даже и не тянет на Юпитер,но это он :)Как я не бился вчера чет как-то темные кадры получаются.Конечно условия у меня,при которых я снимаю.это кошмарный сон для астронома любителя...на холоде,голоде,я вчера извиняюсь за выражение чуть соплями к телескопу не примерз,ну хоть не зря,маленькое,но удоволетворение получил от снимков.А по поводу наведения резкозти я так вчера и не понял.Вроде бы на телескопе поставил четкое изображение,креплю фотик,а там чёрт ногу сломит и не пойму...а потом прям так и щелкал.Короче тренеровки нужны и куча советов
А вот это был как бы изначальный файл,до обработки в Registax'e,хотя пользоваться не умею,чёт понаделал,но хоть так,чем вот так
P.S. я только вот до конца не могу понять как картинки вставлять на форум,поставил,вроде кажут,через какое-то время не показывают...

[cos]

Да Толик фотки не вставились а вот верхнее фотка мне понравилась , хоть и юпитер очень яркий...у меня  вот какой вопрос ..какой у тебя телескоп? естьли переходник для фотика или снимаешь прямо с рук? и ещё мне говорили что при 10 кратном увеличении можно увидеть спутники юпа, а вот если фотик 10 zoom то простоооо если навести на планету и сфотографировать что-нибудь будет видно кроме яркой звезды(юпитера)? извините за плохой русский ....

[Анатолий_М]

Телескоп у меня Sky-Watcher 707 D=70mm F=700,баловался с 20мм окуляром и 2-х линзой Барлоу
Как же эти фотки ставить и почему они пропадают,то есть,то нет.

[Iskandar]

Tolik, Вы наверное, пробовали вставлять в помощью кнопки "Вставить изображение", а лучше пользоваться окном "Вложение" внизу, выбирая в нем нужный файл кнопкой "Обзор".

[XeniX]

Помогу вам вставить ваш Юпитер!  
первый:

[XeniX]

второй:

[XeniX]

А по поводу наведения резкозти я так вчера и не понял.Вроде бы на телескопе поставил четкое изображение,креплю фотик,а там чёрт ногу сломит и не пойму...а потом прям так и щелкал.Короче тренеровки нужны и куча советов

У меня такая же проблема. Тут многое ещё зависит от зрения. У меня -1.5 вот не могу из-за этого сфокусировать нормально.

Удачи!

PS : А снимки неплохие! 50-90 кадров в регистакс и вообще супер будет! Вам даже БКП удалось запечатлеть!

[Evgeniy Zhukov]

Маленький совет, может кому поможет, хотя я где-то уже писал об этом.
Наведение резкости при съёмке Юпитера лучше производить по спутникам. Для этого поймав Юпитер в поле зрения, выставляем максимальный оптический зумм.Переходим в режим ручных установок "М". Устанавливаем заведомо большее время экспозиции, скажем 3 сек. Юпитер при этом станет ярким на экране ЖКД. Фокус камеры на бесконечность.Теперь работая фокусером телескопа пытаемся найти положение, при котором начинают просматриваться спутники. Для этого полезно посмотреть до начала съёмок глазом в окуляр, чтобы знать, где они должны появиться.Зафиксировав найденный фокус, устанавливаем минимально возможную диафрагму, выдержку в интервале от 1/4 до 1/30, автоспуск 10 сек, нажимаем спусковую кнопку и отходим от трубы подальше. Если есть возможность зафиксировать режим серийной съёмки, то стимаем серийно. Рекомендую чувствительность выставлять не больше 200, т.к. шумы начинают портить картинку. Я вообще использую ISO100.
Чтобы не быть голословным, выложу кадр Сатурна, отснятый ещё в ноябре с помощью ТАЛ-150 и Canon S50.Это сумма 8 снимков в Регистаксе.

[GTA]

Чтобы не быть голословным, выложу кадр Сатурна, отснятый ещё в ноябре с помощью ТАЛ-150 и Canon S50.Это сумма 8 снимков в Регистаксе.

Женя, Сатурн выше всяких похвал!  
Ждем ваших шедевров с большим телескопом, который у вас в стадии установки  

[INPan]

Евгений, вот это кадр!!!
Поздравляю!
Теперь я вижу как примерно будет выглядеть Сатурн в мой будущий 150 мм Ньютон.
Спасибо за совет по наведению резкости. Резкость - это моя "головная боль" при съёмке на видео через окуляр.
Желаю успехов!
Панкратов Игорь.