помогите замечаниями по оправе ГЗ (чертежи)

[Sanek215]

стараюсь начертить рациональную оправу  - вот что вышло   (ГЗ=215 мм)

помогите всеми замечаниями
1. кокой толщины взять оргстекло для опорных кружков (и оргстеко ли ваще брать )--6 штук на чертеже
и как их присобачивать к коромыслам клеить или болтиками - нужно чтобы покачивались?
2. расстояние м/у двумя пластинами какое должно быть (длина пружин)
3. угол у коромысел каков брать?
4.предополагается делать пластины (треугольные звездочки) из алюминия - какой толщины брать?
5.как сделать штоб коромысла покачивались слегка - неужели болты недотягивать? поинтересней есть что нибудь

ваши предложения и замечания

[Mike_A]

ИМХО, не очень рационально, в смысле - муторно делать Можно взять ал уголки и нарезать коромысла. Подождите до вечера, рисуночек покажу, сейчас, к сожалению, никак.
З.Ы.
Рисуночек будет - оправка для 254-мм "зерцала" (еще недорисованная), "пятачки" - 30-мм текстолитовые шайбы (болтики). Материал - фанера 18 мм. Форма - 2 треугольника, а не "звезда". Коромысла - ал. уголки (30х30х2 - по-моему). Подробности - позднее.
Просто рисунок дома, а я - нет

[Александр К]

стараюсь начертить рациональную оправу  - вот что вышло   (ГЗ=215 мм)

помогите всеми замечаниями
1. кокой толщины взять оргстекло для опорных кружков (и оргстеко ли ваще брать )--6 штук на чертеже
и как их присобачивать к коромыслам клеить или болтиками - нужно чтобы покачивались?
2. расстояние м/у двумя пластинами какое должно быть (длина пружин)
3. угол у коромысел каков брать?
4.предополагается делать пластины (треугольные звездочки) из алюминия - какой толщины брать?
5.как сделать штоб коромысла покачивались слегка - неужели болты недотягивать? поинтересней есть что нибудь

ваши предложения и замечания

Опорные кружки я вырезал из ленолиума, к оправе клеил.
Несколько слов насчет чертежов:
1. Не вижу чем зеркало крепится к оправе
2. Нижнюю пластину оправи надо зделать немного шире - если пластины будут одинакового размера то при юстировке ГЗ верхняя будет задевать края трубы, да и сама труба будет слишком мала в диаметре в отношении к диаметру зеркала.
Прошу конечно не очень прислушиватся к моим словам я не професионал, просто совет из собственного небольшого опыта телескопостроения.    

[Mihail Sedyh]

Толщина зеркала какая?

[Sanek215]

2. Нижнюю пластину оправи надо зделать немного шире - если пластины будут одинакового размера то при юстировке ГЗ верхняя будет задевать края трубы, да и сама труба будет слишком мала в диаметре в отношении к диаметру зеркала.
Прошу конечно не очень прислушиватся к моим словам я не професионал, просто совет из собственного небольшого опыта телескопостроения.   

спасибо - это ценный совет - не заметил
как крепится зеркало к звезде - я еще не придумал--брать уголки или же длинными болтами
какое отношение должно быть труба/ГЗ  чтобы избежать виньетирования и всяких других неприятностей

Толщина зеркала какая?

18мм

[Mike_A]

какое отношение должно быть труба/ГЗ  чтобы избежать виньетирования и всяких других неприятностей

Нужно иметь вторичку и фокусер. Задаться выносом фокуса и желаемым полем зрения (линейным).
Диаметр трубы сделаете немного большим, нежели диаметр ГЗ+линейное поле. См. "Калькулятор Ньютона". Или графическое построение в каком-нибудь КАД-е

[Александр К]

Помоему в "Телеск. для любит. астро." сказано что труба должна иметь внутринний диаметр на 25 - 30 мм. больше главного зеркала. Лично у меня при диаметре стекляхи 120 мм. диаметр трубы составляет 160 мм. Немного многовато мне кажется, просто нашел жестяную - очень ровно изогнутую трубу вот и пустил ее в ход. Вынос  фокуса поличился маловат, по этому вторычку старался как можно ближе розместить к ГЗ, но так чтоб не обрезать лучей.   

[signing_kettle]

1. кокой толщины взять оргстекло для опорных кружков (и оргстеко ли ваще брать )--6 штук на чертеже

Любой удобной для вас толщины (чтобы использовать толщину заготовки без дальнейшего обтачивания) - это ни на что не влияет. Только лучше не оргстекло, а типа пробки или плотной резины (можно очень тонко - 2-3 мм).

и как их присобачивать к коромыслам клеить или болтиками - нужно чтобы покачивались

Если материал будет достаточно упругий (резина, пробка), то можно не заморачиваться. Если твердый (вроде пластика), то диаметр сделать по-меньше и клеить к коромыслам силиконом (пока приклеивается прислонить к плоскости, чтобы поверхности выравнять). Ну или после наклейки притереть пятачки к плоскости абразива.

2. расстояние м/у двумя пластинами какое должно быть (длина пружин)

Это зависит от многих факторов (какие будут пружины, какова жесткость трубы, припуски на юстировку), но, думаю, 15-20 мм будет ОК.

3. угол у коромысел каков брать?

Там и угол-то особенно делать не надо. Просто две опоры на концах с одной стороны и опорный валик посередине - с другой. Само тело коромысла может быть ровной пластиной.

4.предополагается делать пластины (треугольные звездочки) из алюминия - какой толщины брать?

Не самый лучший вариант делать из листа - жесткость будет никакая или придется закладываться на толщины типа 8-10 мм. Лучше, конечно, предусмотреть радиальные ребра жесткости. Тогда можно обойтись толщинами в 2-3 мм.

5.как сделать штоб коромысла покачивались слегка - неужели болты недотягивать?

Если это будет хиленький болтик типа М3, то как его не затягивай, пластина все равно выберет деформацию и ляжет под плоскость тыльной стороны зеркала. Но вообще-то эти коромысла и крепить-то нет большого смысла - просто положить на пару направляющих штифтов и куда они потом придавленные зеркалом денутся?

[Грехов Михаил]

Итак мои замечания:

1. Конструкция с подпружиненными винтами-не надёжная! Нужно сделать так, как по Сикоруку с тремя поджимными винтами и 3-мя фиксирующими, к тому же винты тут шляпкой развёрнуты к зеркалу, как будете крутить и добираться до неё, когда труба будет в сборе?
Если хотите, чтобы получилось ещё лучше, то примите к сведению, что в алюминии не выполняется хорошая многоразовая резьба. и поэтому в алюминий надо вкручивать на клее эпоксидке стальные резьбовые втулки с упорами в которые уже вкручиваются болты и винты. упоры под контр винт тоже сделать бы из стали. Толщина пластин думаю около 10 мм из АМГ-6. Прибавка к толшине пластин эффективнее, нежели в ширине. Зазор между пластинами взять порядка 5мм.

2. Крепление пластины к трубе посредством 3-х уголков? По идее для усиления жёскости конструкции в трубе должно в этом месте предусмотрено быть алюминиевое силовое кольцо, которое крепится 6-8ю винтами впотай к корпусу трубы(она кстати какая? жесть? стеклопластик? так вот эта пластина в свою очередь крепится на это кольцо снаружи трубы 2-мя винтами в  3-х точках без уголков

3. 18 мм при ГЗ 215 мм - возможно придётся делать разгрузку и по боковой поверхности тоже качающимися коромыслами с зацепками.

4. Кружочки брать не из оргстекла, а достаточно толстого фетра.

4. Качающиеся коромысла должны иметь ребро жёсткости, качающимися их можно сделать путём свердения отверстий глухих в пластине ГЗ и впрессовке туда 2-х шариков от шарикоподшипника. а в коромыслах предусмотреть лунки (Фантазий может быть на эту тему много)

[signing_kettle]

Конструкция с подпружиненными винтами-не надёжная! Нужно сделать так, как по Сикоруку с тремя поджимными винтами и 3-мя фиксирующими

Верно! Только я думаю, что контрящие винты просто опущены на приведенных моделях.

винты тут шляпкой развёрнуты к зеркалу, как будете крутить и добираться до неё, когда труба будет в сборе

А зачем до них добираться? Винты должны работать как шпильки - быть наглухо заделаны в подвижную часть оправы зеркала. Ну или при использовании стандартного крепежа быть затянуты гайками.

в алюминии не выполняется хорошая многоразовая резьба

Это точно! Но тут можно обойтись без резьб вообще - они тут нигде не нужны.

[Mike_A]

Вот несколько обещанных "веселых картинок" прожекта. Пока предварительные. Многое еще не доделано, но идея такая. Ну и конструктивная критика - приветствуется (а неконструктивная - нет, соответственно)
На этой картине - верх оправы с коромыслами. Сам треугольник - 18-мм фанера. Коромысла - уголок 30х30х2. Покачивание коромысла - на болте М6.  Пятаки для ГЗ - текстолитовые шайбы Ф30, толщиной 6. На само коромысло планировал винтить винтом М4 с гайкой. Болт с хитрой шляпкой сверху - М10. Отверстия в шляпе этого болта - для шурупов впотай (в фанеру). Этот болт - направляющая для пружины (от ВАЗ-овских клапанов - хз, как правильно назвать, брал в окрестном авточипке).
P.S.
Коллеги, возможно тут - разночтение. Я мог неверно изложить мыслю. Болт с "хитрой" шляпой - не от автомобиля! Он делался (и "цинковался") на заказ. От авто - только пружина....
Возможно, такие болты в природе существуют и без заказных работ, тут надо смотреть.

[Mike_A]

Еще пару картинок - тут недорисованная оправка.... Общий вид и некое подобие эскиза. Как видно, "верхи и низы" - одинаковые. Смысл в том, что трубы вовсе не планируется (во всяком случае, в качестве силового элемента). Крепеж оправы к "трубе" (или ящику) - да хоть три мебельных стальных уголка - в хоз-магах есть такие - на одном ухе - пара отверстий под шурупы, на другом - отв примерно под М8 или 6.
Крепление зеркала "по-верхам" - лапки - фанерные "столбики" на паре шпилек М4 и клее. Крышечки для этих "столбиков" - вырежу из ал. пластины.
Пружины пока не рисовал. Насчет контрящих винтов - даже и не знаю - стоит-ли их робить? Что скажет "мировой разум"

[signing_kettle]

Уголок с консольной нагрузкой - не самое удачное решение для коромысла. Хочется использовать стандартный профиль - поищите тавр и крепите его так, чтобы вектор нагрузки проходил через его ребро. При этом ось коромысла в виде горизонтального винта ненадежна - будут неизбежные люфты и игра в них.
Боковая разгрузка не нарисована, но понятно, что ничего кроме стоек для лапок крепления лицевой поверхности использовать не удастся. Стойки (на шпильках) для этого выглядят весьма хлипко - их силовой элементы шпильки работают на изгиб, а место крепления имеет очень большой рычаг воздействия на сечение шпилек и фанеру. Тут, мне кажется, нужен хотябы уголок (причем с толстой стенкой) с креплением тремя винтами к основанию.

Контровые винты обязательны.

[Mike_A]

Уголок с консольной нагрузкой - не самое удачное решение для коромысла. Хочется использовать стандартный профиль - поищите тавр и крепите его так, чтобы вектор нагрузки проходил через его ребро. При этом ось коромысла в виде горизонтального винта ненадежна - будут неизбежные люфты и игра в них.
Боковая разгрузка не нарисована, но понятно, что ничего кроме стоек для лапок крепления лицевой поверхности использовать не удастся. Стойки (на шпильках) для этого выглядят весьма хлипко - их силовой элементы шпильки работают на изгиб, а место крепления имеет очень большой рычаг воздействия на сечение шпилек и фанеру. Тут, мне кажется, нужен хотябы уголок (причем с толстой стенкой) с креплением тремя винтами к основанию.

Контровые винты обязательны.

Спасибо
Рисунки пока предварительные, но идея - такая.
Можно посмотреть и тавр. Или трубу квадратного сечения? А стандартный профиль - действительно, хочется. Горизонтальную ось коромысла можно попробовать поставить в латунную втулку, на худой конец - ввинтить в "бабочку", ИМХО. Вобщем, тут буду еще мозговать. Смысл в том, чтобы, по-возможности, избежать походов в цеха....
Собственно, стойки для лапок ГЗ - получаются по моим рисункам толщиной макс. 18 мм, шириной - 30. Сами шпильки ( эпоксидная смола к бочине), по идее, проходят насквозь - через стойки (28 мм высотой) и плиту (еще 18), не считая ал. "шляпок" (2 мм), ну и наклеенного кожзама/вакуумной резины. Но рассмотрю вариант стального уголка (да здравствуют мебельные чипки!).
Контровые винты - не есть проблема. М8 или 10, через шайбы и на шайбы....

[vits]

оргстекло материал удобный но от влажности увеличивается в объеме у меня на аквариуме лежало оргстекло и стало заметно выпукло к воде.

[signing_kettle]

Это не из-за контакта с водой, а постепенная деформация акрила под действием веса, при этом его текучесть усугубляется теплом ламп осветителя.

[Sanek215]

Mike_A  таже самая музыка что и у меня - уменьш диаметр верхнего треугольника иначи будет задевать за трубу при юстировке
  решение вдохновило -  есть что подчерпнуть и слизать
Идля чего в нижнем треугольнике дырки поперек , в вершинах?

значит контровые винты нужны обезательно... хм но тогда юстировка приевращается в что то неприятное- там подкрутил там натянул там ослабил  ....  я думаю в конструкции Mike в них нет большой необходимости из за "правильного болта" и его толщины - вряд ли треугольники будут люфить . хотя гнужно проверит практикой

[vits]

Это не из-за контакта с водой, а постепенная деформация акрила под действием веса, при этом его текучесть усугубляется теплом ламп осветителя.

оргстекло и акрил две большие разницы.оргстекло клеится дихлорэтаном а акрил(ваши очки,или зубы) не поддаются никакому клею кроме акрилового.

[Mike_A]

Mike_A  таже самая музыка что и у меня - уменьш диаметр верхнего треугольника иначи будет задевать за трубу при юстировке
  решение вдохновило -  есть что подчерпнуть и слизать
Идля чего в нижнем треугольнике дырки поперек , в вершинах?

значит контровые винты нужны обезательно... хм но тогда юстировка приевращается в что то неприятное- там подкрутил там натянул там ослабил  ....  я думаю в конструкции Mike в них нет большой необходимости из за "правильного болта" и его толщины - вряд ли треугольники будут люфить . хотя гнужно проверит практикой

Насчет треугольников и размеров. Еще раз - трубы не будет, посему - по-сараю.... В принципе, к нижнему треугольнику снизу можно прикрутить стальные мебельные уголки, и размер увеличится.
Дырки в нижнем треугольнике - один из вариантов крепежа. В треугольнике сверлится отверстие Ф10, в него опускается гайка-бочонок - ну, такая, с резьбовым М6 в бочине. Естественно, в треугольнике перпендикулярно отв Ф10 сверлуем отв под винт М6. "Бочонок" подстраиваем под винтик, а затем - фиксируем поксиполом или эпоксидной смолой. Крепежка готова... Надеюсь, понятно. Но, в принципе, можно и не заморачиваться - догуляйте до строительного или хозяйственного - там широкий выбор мебельного крепежа - можно что-либо подобрать, те-же уголки.
Насчет контровых винтов. Авто-пружины, что я взял - достаточно мощные. Помнится, наш коллега А.Пецык делал оправу под 256 мм зеркало на таких-же. Могу ошибаться, но он контровые винты не ставил. Уточните по его статье на астрономере.ру....
На самом деле, поставить их - не велика затея - болты и шайбы, взял, да поставил. А юстирунг - и в самом деле - вопрос. В моем случае, пружины стоят враспор, т. е - отталкивают треугольник с зерцалом. Получается, если вводить "контру" - пружины должны тянуть зерцало к нижней плите. К чему тогда еще три болта? Т.е., их (тянучки)  нужно будет перенести за опорный треугольник, а "контра" - подпирает треугольник с зеркалом. Иначе, теряется смысл "тяни-толкая".
Насчет люфтежа. За сами треугольники я не опасаюсь. Тут вопрос в ал. коромыслах из уголков. профиль 30х30х2 достаточно прочен, но после поста Эрнеста я и сам засомневался - а как он будет себя вести под зеркалом? Может, и вправду - тавр загнать. Или трубу... Еще - все это покачивается на болте-"шестерке". Фанера - аллах с ней, в нее можно и "бабочку" вколотить, а вот в алюминии - не раскатает-ли отверстие в ней стальной болт?
Да, зеркало весит примерно 3,5 кило, толщина - 28 мм...
Если несколько сумбурно излагаю - извиняйте, параллельно идет "краеж" фанеры....

[muscarin]

По поводу" контры". Если я правильно понял винт М10 -шляпка закреплена на верхнем треугольнике, проходит сквозь нижний
и с обр стороны гайка- барашек? Тогда контрящий винт нужен для ограничения подвижек зеркала с оправой под действием собств
веса (3.5кг+ оправа=довольно много). В фанеру нижн. треуг.- бочонок с продольной резьбой М6(снаружи у них тоже резьба)-винт будет упираться в верхн треугольник. Перед юстировкой открутить, после -закрутить до касания.
По поводу коромысел из уголков-опоры расположены на одном плече уголка ,будет перекашиваться по любому.Используйте, как советует Эрнест тавр, или швеллер, чтобы ось проходила через два плеча.