Маленькие хитрости...

[SergeyZ]

Вот, хочу предложить тему: Маленькие хитрости.
Идея стара, как мир, но может быть полезна, в особенности для новичков.
Ребята, поделитесь тонкостями и хитростями из разных областей:
наблюдения, эксплуатации аппаратуры разных фирм и самодельной, приметами погоды, всевозможными доработками как железа, так и ПО....
Собственно это и происходит, но под разными рубриками, что затрудняет поиск
этих "малых премудростей".
Ну, вот, к примеру:
Через месяц после начала эксплуатации мой ETX-90 весьма заметно стал "люфтить" по вертикальной оси. Вскрытие показало, что нижняя часть корпуса крепилась к телескопу с помощью болта с резьбой крупного шага БЕЗ всякой шайбы или прокладки. Из фторопластовой плёнки толщиной 0.5 мм вырезал шайбу. После "доработки", люфт устранился, плавность хода часового механизма - не нарушилась.
Рукояточка (её иначе-то и не назовёшь!) фокуса весьма чувствительна к малейшему дрожанию пальцев. В полевых условиях с успехом применяю деревянную прищепку, защемив ею рукоятку фокуса. Дрожание изображения заметно снизилось, а плавность и точность фокусирования - возросли.
При грубой перенастройке фокуса, прищепку временно сымаю.
Даже если кого-то и насмешил своими маленькими хитростями, то тоже достиг определённой цели  

[Pluto]

Хорошая идея, сам хотел предложить такую тему, но видно опоздал.
Маленькая хитрость для наблюдателей двойных звезд.
Достаточно яркие звездные тесные пары лучше разрешаются если поле зрения окуляра равномерно подсвечивать слабым красным светом (светодиодом). Я пробовал – эффект поразительный, улучшается разделение и различимость дифракционной картины, Очевидно уменьшение контраста с черным небом благотворно влияет на различимость тонких деталей. Можно попробовать это на планетах.

[Pluto]

И еще, любителям астрофотографии на монтировке Мицара и аналогичных.

Устройство тонких коррекций этих монтировок по склонению имеет дефект – при вращении винта наблюдается смещение телескопа по часовой оси (на 10-20” в разных экземплярах). Недостаток вызван силой трения, которая дает составляющую момента относительно часовой оси. В наименьшей степени это проявляется когда винт находится в среднем положении, т.е. он строго перпендикулярен плоскости упора.
Отсюда вытекает рекомендация – перед началом экспозиции выставлять винт коррекции по склонению строго в среднее положение. При коррекциях стремиться избегать реверса, т.е. желательно коррекции по склонению проводить только в одном направлении.

[SergeyZ]

"Украл" из раздела Безопасные наблюдения:
Видел у одного из любителей и собираюсь применить у себя:
Пластиковая коробочка с двумя батарейками ААА и красным светодиодиком
крепится на каждой из ног треноги, почти у самой земли.
Наблюдающим совершенно не мешает,
зато очень помогает желающим "чего-нибудь" увидеть в телескоп,
и нетерпеливо толпящимся у аппарата, не споткнуться о треногу!
Проверено, есть положительный эффект    

[Pluto]

И еще (Остапа понесло  ).
Телеобъектив МТО1000 (по крайней мере старого образца) хорошо подходит к зажимным кольцам монтировки Мицара. При этом одно кольцо зажимает бленду, благодаря этому сохраняется возможность штатной фокусировки. В результате получается неплохой менисковый телескоп на экваториальной монтировке.
Предвидя возражения замечу – некоторые экземпляры МТО1000 имеют очень хорошее качество изображения.

[Yaroslav]

Перекрестье в моем гиде никак не подсветишь, так я его "засвечиваю" красным светодиодом через
обьектив, получается хорошо только яркость надо
подобрать.

[lorka]

Я бы переименовал эту тему "Голь на выдумки хитра"  

[Gandalf]

При наблюдении дипскай полезно вырезать из матовой черной бумаги (подойдет внутренний конверт от фотобумаги) наглазник размером около 10 см. и надеть на окуляр. Эта приспособа хорошо защищает глаз от бокового света.
В теплое время года еще лучше накрыться черной тканью, как это делали фотографы. Эффект оч. сильный, - никакого постороннего света - только поле окуляра. Проницающая способность глаза удваивается.
Зимой при начале обмерзания окуляра его можно вернуть к жизни, если энергично потрясти им, только не брать голой рукой! Поток воздуха сдует отдельные кристаллики льда, главное - момент не упустить.

[AstroNick]

Также для дипскаев. Для удобства ориентации по звездным картам (в моём случае - Уранометрии 2000.0) я с помощью Word'a напечатал на прозрачку окружность, диаметр которой при наложении на карту точно равен диаметру поля зрения искателя, а в ее середину - вторую окружность, соответствующую полю зрения телескопа при минимальном увеличении. При наложении прозрачки на карту сразу видно, куда и насколько нужно двигать телескоп, чтобы поймать нужный объукт.

[Александр Л.]

 

И еще (Остапа понесло  ).
Телеобъектив МТО1000 (по крайней мере старого образца) хорошо подходит к зажимным кольцам монтировки Мицара. При этом одно кольцо зажимает бленду, благодаря этому сохраняется возможность штатной фокусировки. В результате получается неплохой менисковый телескоп на экваториальной монтировке.
Предвидя возражения замечу – некоторые экземпляры МТО1000 имеют очень хорошее качество изображения.

   Хоть хитрость и маленькая, но никак не пойму, почему сохраняется возможность штатной фокусировки. Объектив ведь должен быть закреплен у оправы и за бленду, а при фокусировке должен менять длину.
     Еще одна маленькая хитрость – как использовать хомут от ТАЛ100 - http://www.starlab.ru/upload2/AlexanderLFinder.jpg .

[Pluto]

>>но никак не пойму, почему. Объектив ведь должен быть закреплен у оправы и за бленду, а при фокусировке должен менять длину.

Дело в том, что бленда у МТО (по крайней мере, у моей модели) имеет возможность свободно вращаться вокруг корпуса объектива и смещаться вдоль его оси. При закреплении объектива в кольцах, бленда работает как подшипник скольжения для корпуса объектива с довольно малым трением, но без люфтов и заеданий. Благодаря этому и сохраняется возможность штатной фокусировки.

[SergeyZ]

До того, как "взгромоздил" на свой старенький НоутБук программу
Cartes du Ciel, имеющую "ночной интерфейс", использовал лист красного
светофильтра, без всякого крепления, т.к. он чудненько "прилипал" к ЖК экрану. Лист-плёнку толщиной ~0.2-0.3мм, приобрёл в магазине канцтоваров.
Из его остатков нашлёпал фильтры для осветительных фонариков (в 3-4 слоя).

[wladimir]

Очень хорошо видны все дефекты оптики (царапины, пузырьки) если направить телескоп с апертурным фильтром на Солнце и вынуть окуляр. Я случайно заглянул и ужаснулся! Царапины на диагоналке, пузырьки в объективе (рефрактора) - все видно великолепно!

[Andrej]

Лист-плёнку толщиной ~0.2-0.3мм, приобрёл в магазине канцтоваров.
Из его остатков нашлёпал фильтры для осветительных фонариков (в 3-4 слоя).

Кстати, о фонариках. Я недавно сделал красный фонарик: купил дешевый фонарь (с соответствующим названием "Космос")   на два пальчиковых элемента.
Вынул из него лампу и вставил туда красный светодиод повышенной яркости с резистором. Замечательный и экономичный фонарь получился. Причем, сам светодиод дает вполне направленный конус света. Рекомендую.

[INPan]

Уважаемые АТМейкеры!

Если кто делает свой телескоп, в качестве фокусера  очень рекомендую механику от НАШЕГО объектива Гелиос-44. Если вынуть из него оптику,
спилить всё лишнее и слегка подточить ограничитель вращения фокусирующего кольца вы получите прекрасный фокусер с внутренним диаметром 34 мм и О-О-О-ЧЕНЬ плавным ходом 11 мм!
Такой вы врядли найдёте даже в самых крутых телескопах!

[Александр Л.]

Дело в том, что бленда у МТО (по крайней мере, у моей модели) имеет возможность свободно вращаться вокруг корпуса объектива и смещаться вдоль его оси.

  Теперь понятно, у вашего МТО бленда выполнена так же как и на объективах Таир3, Ю-21 и как на некоторых подзорных трубах – выдвижная.

Если кто делает свой телескоп, в качестве фокусера  очень рекомендую механику от НАШЕГО объектива Гелиос-44… Такой вы врядли найдёте даже в самых крутых телескопах!

  В Гелиос 44 , после минимальной проточки внутри, хорошо входит объектив от монокуляра 8х30, поэтому его удобно использовать в качестве объективного фокусировщика и элемента корпуса самодельного искателя. При этом сам корпус или его часть можно сделать из удлинительных колец ф-па Зенит.



 Такой обьективный узел легко прикручивается через переходные кольца от зенита к окулярной трубке Турист ФЛ и получается искатель дающий неперевернутое изображение. При определенной манипуляции с линзами и трубками оборачивающей системы Турист ФЛ кол-во переходных колец очень мало.

[Ernest]

Лапки прижимающие (страхующие) зеркала в оправах (как диагоналок, так и главных) следует в части где они заслоняют зеркало делать округлами максимального возможного радиуса, это позволит снизить их вклад в "лучики" на дифракционной картинке. И вообще, все, что попадает в апертурный пучок лучей надо максимально сглаживать не допуская прямых и углов.

[gals]

  Для подсветки перекрестия при гидировании про фотосъемке лучше пользоваться фотодиодом зеленого цвета, а не красного - глаз утомляется значительно меньше (по опыту О.Санкина).

[INPan]

Привет всем!
Расскажу как я делал трубу для своего будущего 150 мм Ньютона.
Перспектива оказаться поуши в эпоксидке мотая листы ватмана на болванку, на трудовой подвиг меня не вдохновляла.
По этому решил сделать так: набрал кучу  колец от старых настенных двухламповых светильников, которые обычно вешали в подъездах, отштампованных в строгом соответствии с  ГОСТом СССР (это страна была такая раньше кто не знает) .
Только не подумайте, что с подъездов снимал!
И ни в коем случае не призываю вас, уважаемые российские ATMейкеры, к подобным хулиганским действиям!
У этих колечек параметры следующие: наружный диаметр - 210 мм, внутренний 180, Г-образное сечение 15мм х 30мм. Там ещё есть перемычка, за которую светильник крепится к стене. Её следует аккуратно удалить.
Потом взял я одно колечко и пошёл в мастерскую к жестянщикам, которые делают из оцинкованной стали водосточные трубы. Там лучшие армянские мастера свернули мне трубу из 0,75 мм оцинкованной стали в течении 15 минут за 120 рублей. Делали они очень тщательно, под моим строгим контролем так, чтобы кольца входили туда очень плотно. В эту трубу я забил 9 таких колец, которые придают трубе черезвычайную жесткость и одновременно исползуются как диафрагмы, гасящие лишний свет в трубе. По этому перед установкой колец их положение нужно тщательно расчитать.
Таким образом получилась труба наружным диамером 212 мм, длинной 890 мм, с очень гладкой поверхностью и аккуратным швом. Вес трубы с кольцами - 5,2 кг. Кольца можно делать и из фанеры если нужен другой диаметр.

[ML]

Хочу поделиться простой для изготовления конструкцией противоросника, виденной мной у некоторых любителей.

Берется прямоугольный лист гибкого черного материала - длиной сантиметра на два-три больше длины окружности трубы вашего телескопа, а шириной 3-4 диаметра входного зрачка телескопа. Это может быть (лучше всего) кусок пластика, черного линолеума  - в общем не картон, который "поведет" от сырости. Тажке нужна "липучка", подобная используемой в текстильной и обувной промышленности в роли застежек. Есть её разновидность с клеющейся задней поверхностью (можно и самому приклеить). В общем делается из неё нечто наподобие обода по внешнему краю трубы телескопа (а лучше два - ближе к краю и чуть дальше). Можно не обклеивать всю трубу (экономия материала и легче снимать),а сделать 3-6 "точек" , где противоросник будет цепляться к трубе. Теперь , если свернуть в трубку кусок черного гибкого материала (так, чтобы он плотно облегал трубу телескопа), надо наметить несколько "точек" вдоль шва, где "липучка" будет держать этот тубус. Ну и естественно на внутренней поверхности этого тубуса с одного края нанести обод или два "липучек" , которые соединяться с "липучками" на трубе.

Конструкция очень удобная, собирается за 10 сек, не ломается и удобна для перевозки (не надо никуда засовывать отдельную трубу противоросника).