Телескопы покупают здесь


A A A A Автор Тема: Конструкция шлифовальника  (Прочитано 5898 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Ernest

  • Гость
Конструкция шлифовальника
« : 02 Фев 2006 [18:12:12] »
Завтра начинаю делать шлифовальник. У меня вопрос какой выбрать? Из эпоксидки или оргстекла?

https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2195.320.html

Колосов Игорь: лично мне больше по душе стеклянное покрытие шлифовальника.
По своему опыту знаю, что стеклянный шлифовальник быстрее пришлифовывается к зеркалу, т.е. намного быстрее убирается пресловутая яма в центре заготовки, образованная после обдирки.
Во-вторых, нет риска потерять заготовку, как при изготовлении эпоксидного шлифовальника. У меня смола почему-то всегда находила лазейку и попадала на саму поверхность зеркала и схватывалась с ней намертво.
В третьих, смола легко деформируется со временем, и если Вы, например, остановитесь на  М40, и после вынужденного перерыва в несколько недель снова возьметесь за шлифовку, искривленный шлифовальник наделает таких бед, что начинать надо будет снова чуть ли не с обдирки. Такая же ситуация может произойти, когда после некачественной шлифовки, с полировкой у Вас могут быть проблемы, и Вы снова захотите вернуться к шлифовке.
Но у стеклянного шлифовальника есть и свои недостатки – матовость получается грубее, и на полировку уйдет больше времени.

...круглые фасетки при определенном расположении оставляют большие треугольные или квадратные полости, которые могут быть причиной появления зональных ошибок. Квадратные-же фасетки  при расстоянии друг от друга 2-3 мм в этом смысле гораздо выгоднее, т.к. образуют более равномерную шлифующую поверхность.

Evgeniy Puhalskiy: Для предотвращения попадания эпоксидки на зеркало можно наклеить несколько слоев скотча(как можно более широкого), и только потом, накладывать полиэтилен, как об этом написано в книге. Если не делать глупостей (обязательно использовать полиэтилен!), то риск попадания смолы на стекло равен нулю. По ходу делаете капитальные бортики из картона, тоже обклееные скотчем... Если не забыть о полиэтилене Grin то проблем не будет никаких. На счет искривления шлифовальника - может, дело было не в эпоксидной смоле, а в основании? Если оно цементно - бетонное, то ничего удивительного, Л.Л Сикорук вполне определенно пишет об этом. Я такого искривления не замечал, хотя мне приходилось делать значительные перерывы в шлифовке.
Подготовить поверхность - в частности ее армировать. Если это толстый металл - то просверлить много отверстий, нарезать в них резьбу, и ввинтить чего - нибудь так, чтобы эпоксидка надежно прикрепилась. А если на неотвердевшую эпоксидку класть гипсовый (или бетонный) блок, то его поверхность надо предварительно пропитать эпоксидкой разбавленой ацетоном, и дать ей отвердеть. Безусловно, надо обратить внимание на легкость разъединения шлифовальника с зеркалом, после затвердевания смолы.

Митрофанов Павел: Можно не говорить о том, что сплошной стеклянный шлифовальник плох, но надо сказать о том, что шлифовальники из не стеклянной основы с наклеенными на них стеклянными, пластмассовыми, керамическими пластинками или залитые эпоксидкой лучше сплошных стеклянных. Плюсы их следующие:
1. Шлифовальнику можно придать любую, необходимую для требуемой  жесткости толщину. Дело в том, что Ваш (сплошной стеклянный, диаметром 161 мм, толщиной 15 мм? Диаметр зеркала 161 мм?) шлифовальник придется разгружать минимум на шесть точек. Если этого не сделать, то при тонкой шлифовке сложно будет получить точную сферу.
2. Пластинки на составном шлифовальнике или канавки пропиленные в эпоксидке сводят к нулю риск нанести на зеркало ДЛИННУЮ царапину. Крупное зерно провалится в канавку. Чем мельче пластинки, тем короче возможная царапина.
3.  Значительная экономия времени, так как зеркало обдирают небольшим шлифовальником или кольцом, а затем притирают на полном шлифовальнике.
4.  При этом сохраняется первоначальная толщина заготовки.
5.  Не нужно тратиться на дополнительное стекло. Это особенно важно при изготовлении достаточно крупных зеркал.

Обратите внимание имеется ли необходимая центральная НЕсимметричность в расположении кружков оргстекла.

bibliograf: У сполошных стеклянных шлифовальников главный недостаток - опасность "присасывания"  при шлифовке мелкими порошками - и чем больше диаметр зеркала, тем легче это происходит, и тем труднее разъединить зеркало и шлифовальник.  Шлифовальники с канавками менее склонны присасываться. Можно прорезать канавки вручную алмазным кругом на сплошном шлифовальнике или наклеить стеклянные квадратики,  но при этом надо тщательно разделать на них фаски - иначе будут откалываться кусочки стекла, царапающие зеркало...
Шлифовальник из оргстекла сошлифовывается многомедленнее чем стеклянная деталь

Ed_Trygubov: Удобнее всё -же воспользоваться квадратами из оргстекла. Так, как эпоксидная смола часто при застывании остаётся слишком мягкой, что плохо скажется на шлифовке.
Неплохие фасетки для шлифовальника, получаются из прутка твердого пластика (я резал из того же оргстекла). Фасетки нарезаются на токарном станке отрезным резцом и с одной стороны снимается широкая фаска в пол-толщины "фасетки". Такой шлифовальник работает практически без царапин(нет углов и это хорошо при обработке мягких стекол типа флинтов), а также гораздо лучше промывается при переходах. Клеить рекомендую БФ-2. Для быстрого высыхания рекомендую корпус поставить в духовку(Т~60-65 град.) на 5-6 часов. Таким же типом шлифовальника, но с металлическими фасетками(нарезаными, таким же образом на токарном станке, но из ЛС69 или Ст.30-40 ) удобно пользоваться при обработке зеркал близких по диаметру,  но с различными радиусами. Это очень удобно для клуба телескопостроения, где часто имеется несколько алюминиевых корпусов для полировальников. Изготовление такого шлифовальника, диаметром до 300-350 мм занимает очень мало времени. Я вкратце опишу процесс изготовления так, как он практически неизвестен любителям. 
"Шайбы-фасетки" после нарезки и снятия фасок с одной стороны  разкладываются на противень (лист стали толщиной 6-8мм положенный на эл. плитку, по плошади он должен быт не меньше 200Х200мм, чтобы одновременно можно было бы прогреть их много). Затем варим наклеечную смолу и желателно наиболее жестскую из имеющихся. Смола размягчается за минут 20. Размешиваем её и доводим до вязкости когда её можно брать руками и лепить в течение 15-20 сек. После того, как нужная вязкость получена, берём аллюминиевую втулку с одного торца которой выточено коническое углубление с  диаметром одного основания на 6 мм , а большего на 2 мм меньше чем "фасетка" на которую будем клеить эту "подушечку" из смолы. Глубина этой выточки около 5 мм. Поверхность нужно хорошо прошливать мелкой шкуркой для того, чтобы наклеечная смола не прилипала к проточенной резцом поверхности.
Затем берём из банки "кусок"  наклечной смолы и смочив водой нашу "втулку" вталкиваем смолу в углубление. Короткий опыт покажет сколь нужно "отрывать" смолы, чтобы заполнить его смолой в ровень с торцом. Опустив "втулку" в воду мы быстро охлаждаем смолу и вынимаем её из углубления. И "лепим"  следующую "подушку".  Налепив нужное кол-во по количеству "шайб-фасеток" приступаем к прогреву последних на противне. Температуру нужно держать такой (примерно 70-80 град.)чтобы смола быстро приклевалась к фасетке(обычно нужно 1-1.5 минуты), но не растекалась за края, это можно предупредить бросая фасетку с наклеенной подушкой в холодную воду.  Одновременно можно разложить "подущечки" на 20 -25 фасеток одновременно и при этом не потеррять форму подушки. Небольшой опыт быстро все расставит по местам.
После того,  как мы получили нужное колличество "сандвичей" раскладываем их на поверхности грубо шлифованого зеркала (после обдирки). Здесь могут быть несколоко вариантов. Первый - разложить "фасетки-сандвичи" по поверхности зеркала в "узлах" квадратной сетки. Или же разместить  по круговым зонам 1-6-12-18...в ряду(от центра), как это делается при обработке линз блоками. Второй способ предпочтительнее так, как дает более хорошее заполнение краёв шлифовальника.
При обработке зеркала с отверстием в центре, которое не заклеено  "пробкой" фасетки в центральной зоне не размещаются.
После раскладки мы прогреваем Ал. корпус(Т~80град.) и укладываем его на подушки центрировано. Охладив блок с помощью брызгалки. Через 20 минут получаем готовый к дальнейшей шлифовке инструмент.
Такой шлифовальник очень удобен. Любитель-строитель начинающий свое творчество например с 200мм Ньютона с относит. отв. 1:5. Может затем воспользоваться этим же инструментом для обработки более светосильного зеркала для кассегрена без всяких проблем. Если зеркало ситалловое или кварцевое, то даже без переклейки, а просто с прогревом Ал. корпуса шлифовальника и накладыванием его на шлифованную поверхность зеркала.
В нашей практике небольшой оптической мастерской мы много раз изпользовали этот метод для изготовления шлифовальников.

А надо-ли его разгружать

Митрофанов Павел: Шлифовальник надо будет разгружать если он будет установлен внизу.  Если внизу зеркало, то шлифовальник можно не разгружать, но тогда разгружается зеркало. При достаточной толщине стеклянного шлифовальника или зеркала (для диаметра 167 мм толщина не менее 21 мм) разгрузка осуществляется на три точки. На основание, на котором ведется обработка зеркала надо наклеить три равноудаленные опоры: круги диаметром миллиметров 10 и толщиной  2-4 мм  из резины, кожи или мягкой пластмассы.  Эти три "точки" лежат на таком диаметре, чтобы они приходились на край тыльной стороны зеркала (или шлифовальника), положенного на них. При шести точечной разгрузке необходимо будет изготовить три коромысла.  Каждое из них будет нести две опорные "точки". Коромысла должны иметь возможность покачивания для равномерного распределения нагрузки на каждую точку. С другой стороны коромысла должны быть жестко зафиксированы  на рабочем столе. Так что много точечную разгрузку сложнее осуществить нежели трех точечную.
« Последнее редактирование: 26 Июн 2007 [19:26:35] от Эрнест »