Практикум.

[Evgeniy Puhalskiy]

Я бы сказал так, что если на 1-м месте по нужности у любителя стоит теневик, то 2-м - микроскоп. Он позволяет легко и однозначно делать выводы о ходе полировки.  Если микроскоп достать нет возможности, то идеальным минимумом я считаю, 8-10х лупа или микрообъектив.

[Alex_VI]

А чем кто обдирает диски по кругу?
Я делаю это шлифовальным кругом зеленоватого цвета для заточки твердосплавных резцов, но качество и скорость оставляют желать лучшего... Таким способом можно одну-две заготовки подготовить. Может кто использует какие-нибудь шлифовальные станочки? В чем их особенность, ведь надо воду как-то подводить, да и стекло желательно в одной плоскости с кругом держать. У меня есть кусок стекла, где острые углы мне сточили в мастерской стеклорезной, там качество поверхности, не сравнишь с моим, да и к томуже сколов почти нет, только мелкие-мелкие.

[gals]

>>> вот для полировки характерны "ласины" - тонкие длинные, без рваных краев.


    Такого рода ласины характерны не только для полировки, но и для шлифовки микропорошками. Навашин пишет, что они производятся ссохшимися комочками минутников. Так что очень пристальное внимание следует уделять поддержанию влажности микропорошков во время тонкой шлифовки. Они быстро подсыхают, выжимаясь из-под зеркала и скапливаясь на краю. Я тоже нарывался на них - возвращался к шлифовке более грубым абразивом и все время контролировал состояние влажности абразивной суспензии.

[Evgeniy Puhalskiy]

Нет, немного не то. Царапины от ссохшегося порошка невооруженным глазом выглядят как след от остро отточеного простого карандаша, а ласины ("крокусные царапины") видны в виде радужных тончайших нитей. Ширина - несколько мк.
Профилактика первых - хорошее увлажнение шлифовальника, вторых -чистота во всем, и отмучивание/растирка полирующего порошка.

[David]

Про обдирку по кругу.
Когда у меня раскололась от перегрева при вырезании заготовка, то понадобилось уменишить её диаметр.
Пробовал вручную - невыносимо долго. Я приклеил заготовку к шлифовальному кругу (тот к торцу которого прикрепляют наждачную бумагу) который вставил в электродрель. Саму дрель установил в приспособление ( не знаю как правильно называется) превращающее дрель в сверлильный станок  . Мокрый кусок поролона смачивал обрабатываемую поверхность. Держа в руках электроточило я довольно лихо (дня за два  с перерывами) уменьшил диаметр заготовки милиметров на 5 убрав тем самым дефект формы. Скольнибудь существенных сколов при такой варварской обработке я как ни странно не нанёс и отделался весьма скромными фасками 1х45градусов . Балкон был заляпан стеклянно-водяной кашицей .

[Alex_VI]

Можно сказать завершил кругление заготовки.
Возник ряд вопросов, у меня не получилось вывести два скола. После обработки они соответственно миллиметра на 1,5 выступают на плоскость стекла и длиной где-то 10 мм. Оба находяться на одной стороне. Можно ли их оставить как есть, а рабочую сторону использовать другую без сколов.
И еще фаски должны полностью убрать сколы с рабочей поверхности или можно самые большие не выводить, а то рабочий диаметр зеркала уменьшается, как-то жалко мне терять драгоценные миллиметры   Может они выведутся в процессе шлифовки? Потому как чувствую я, что мне не раз придется перешлифовывать.

[Gromov]

Разумеется, можно использовать ту часть стеклянного диска, что без сколов. Если же сторона со сколами настолько дорога вашему сердцу, что без нее никак не обойтись , то придется "понизить" всю плоскость на эти самые 1,5 мм. Мне приходилось заниматься этим канительным делом. Я совместил его с обдиркой и время от времени переходил на штрихи по хорде с большим выносом (обдирал не кольцом, а наждачным диском, что и рекомендую).

Если тереть диск о диск (по Навашину), то при работе центральным штрихом небольшие сколы исчезают сами собой. Правда обдирка центральным штрихом -- тоже изрядный геморрой.

Совершенно достаточна фаска в 1 мм. Можно сделать ее наждачным бруском (аккуратно, избегая движений по диаметру). Фаску надо возобновлять по мере ее срабатывания.

[ZencovichAH]

Конечно, можно сколы оставить даже на рабочей поверхности (если их не слишком много). Это лучше, чем значительно уменьшить рабочий диаметр.
Нужно только расшлифовать их (на рабочей поверхности), т.е. сделать их края пологими, чтобы в них не задерживался абразив.
В процессе обдирки и шлифовки сколы могут еще уменьшиться, а то и исчезнуть.

А на задней поверхности сколы вообще не мешают - вопрос исключительно эстетики.

[Iskandar]

Сколы на обратной стороне зеркала мешать не будут (разве что только с точки зрения эстетики).
А вот от сколов на фасках надо будет избавляться - если их не удалить, то на стадии тонкой шлифовки, а тем более полировки, они могут навредить - в них будет скапливаться и засыхать шлак, могут задерживаться и крупные зёрна абразива, а это чревато царапинами.
Лучше всего, если позволяет толщина заготовки, обдирку проводить не кольцом, а на полноразмерном шлифовальнике, тогда будут сошлифовываться и краевые зоны, а не только центральные, правда, толщина зеркала уменьшится где-то на миллиметр. А фаску лучше не абразивным камнем, а металлической пластиной с нанесённой на неё кашицей мелкого абразива делать.

[Evgeniy Puhalskiy]

Вообще, Вашу стекляху было бы идеально обработать на станке для обработки очковых линз - там бы еще и высококачественную фаску сделали. Если есть доступ к токарному станку, то можно кругление, шлифовку и полировку фасок сделать на нем, на малых оборотах.

А при обдирке и грубой шлифовке по краю потеряется около 0,5-0,8мм.

[Alex_VI]

Всем спасибо за ответы.  
Я в общем-то догадывался, что все нормально, но удостовериться хотел.
Gromov
Не, я думаю, что не успел к ней привязаться на столько, что мне хочется именно эту сторону рабочей сделать  

обдирал не кольцом, а наждачным диском, что и рекомендую
Какой диаметр диска нужно брать (заготовка у меня 150х15)
И ничего, что у него дырка в середине, хотя если обдирают и кольцом, значит ничего страшного.  
После кругления у меня остался диск диаметром 125 мм. Можно им? Правда он изрядно потрепаный по плоскости (вогнутая форма, а в центре около отверстия подъем), но одна сторона более менее уцелела, я ей только доводил.

Iskandar
Я в общем-то даже не знаю размеры сколов, т.к. еще не удалил защитные стекла, может так получится, что небольшой фаской они удаляться.

Лучше всего, если позволяет толщина заготовки, обдирку проводить не кольцом, а на полноразмерном шлифовальнике, тогда будут сошлифовываться и краевые зоны
Мне немного не понятно, что из себя представляет полноразмерный шлифовальник. Он должен уже иметь начальную сферу, или это плоский шлифовальник, а сфера получиться в процессе обработки? И материал его какой? Если он должен быть со сферой, то материал металл? Или эпоксидка тоже пойдет?

Евгений Пухальский
Вообще, Вашу стекляху было бы идеально обработать на станке для обработки очковых линз - там бы еще и высококачественную фаску сделали.
Ну, кто ж этого не хочет, только нету у меня доступа к таким станкам  
К токарному станку могу получить доступ, но тут тоже возникают сложности, это и время, да плюс к тому, этож как уделать станок можно, тут и абразив и стекло и вода...   Хотя, когда я в клубе по картингу занимался, мы там притирали цилиндры, но это был наш станок, теперь же, когда клуб закрыли, так использовать станки сложновато...
С другой стороны, это мое первое зеркало, и я хотел бы его по максимуму руками сделать, чтоб почувствовать весь процесс.  

[Alex_VI]

Вот собственно сделал фотки того, что у меня получилось:
общий вид
качество поверхности и большой скол, который не вывелся
хорошо видны мелкие сколы
За качество изиняйте, плохонькая веб-камера.
Белый диск сверху - это кружок, вырезанный из тоненького пластика, чтобы легче окружность было выдержать.

[Evgeniy Puhalskiy]

>>Какой диаметр диска нужно брать (заготовка у меня 150х15)

Диаметр кольца или точильного камня 50-70мм. Не больше.


>>Мне немного не понятно, что из себя представляет полноразмерный шлифовальник.

После обдирки кольцом на зеркале остается яма с формой ямы. Зеркало обмазывается маслом, сверху кладется полиэтилен, делается бумажный бортик и выливается эпоксидная смола. После ее отвердевания доливается еще немного, и сверху кладется металлический диск. Можно гипсовый или цементный, но они должны иметь эпоксидное покрытие, иначе есть риск поцарапать зеркало цементом.
После отвердевания образуется выпуклая эпоксидная поверхность, при помощи которой и производится шлифовка. В начале и зеркало и шлифовальник имеют ошибку, которая устраняется при шлифовке. Эта стадия называется притиркой, занимает иногда много времени, но неизбежно заканчивается получением сферической поверхности, с ошибкой меньше чем размер зерна абразива.

>>Ну, кто ж этого не хочет, только нету у меня доступа к таким станкам
Ну, это в идеале
Я бы сам хотел, но там еще адекватное крепление для зеркала нужно сделать...  А так совать стекляху в станок страшно.


Скачайте книгу Л.Л Сикорука, "Телескопы для любителей астрономии", там подробнейшим образом описано то, что я сказал.

>>Вот собственно сделал фотки того, что у меня получилось:
Жить будет  У меня на трехсотке 2 похожих по масштабу скола - один на задней стороне зеркала, кто его сделал не знаю. Второй на лицевой, и образовался он от падения шлифовальника на зеркало с высоты 15мм.

[Alex_VI]

После обдирки кольцом на зеркале остается яма с формой ямы.
Ааа, это я знаю, я думал, что вообще без обдирки, сразу полноразмерным шлифовальником, поэтому и удивился.

Сикорук тоже у меня уже давно скачан, Максутов также. Еще работу Александра Зеньковича изучил   - хорошо все рассказано, спасибо ему за это.

Еще раз, спасибо за советы, буду дальше грызть стекло.  

[Alex_VI]

Чуть не забыл, обратную сторону обдирать, или можно необработанной оставить?

[Iskandar]

Ааа, это я знаю, я думал, что вообще без обдирки, сразу полноразмерным шлифовальником, поэтому и удивился.

Раньше вообще без кольца обдирку делали - в качестве шлифовальника выступал второй стеклянный диск, равный по диаметру зеркалу (этот способ у Навашина хорошо описан)

[Gromov]

Нерабочую сторону в принципе можно оставить необработанной, хотя некоторые рекомендуют сошлифовать с нее порядка 1 мм, дабы убрать верхний слой с поверхностными напряжениями. Это относится лишь к заготовкам, вырезанным из стеклянного листа, и не относится к дискам, выпиленным из цилиндра.

Наждачный круг для обдирки -- не более половины диаметра заготовки. Такие трудно найти в продаже. Можно, наверное, разорить примитивную "катающуюся" ножеточку.

Еще одно: абразив должен быть той же породы, что и круг. Нельзя работать наждачным кругом по карборундовому абразиву. А по электрокорунду -- можно.

А еще можно обдирать заготовку стеклянным кругом вдвое-втрое меньшего диаметра. Хорошо иметь их несколько -- быстро истираются.

2 Не понимаю, как в эпоксидном шлифовальнике можно избежать появления многочисленных пузырьков, образующихся при размешивании смолы с отвердителем. Вскрывшийся в процессе шлифовки пузырек -- идеальная ловушка для абразива. Или все дело в том, что пузырьки в еще жидкой смоле всплывают вверх, а рабочая сторона -- нижняя?

Все-таки по своему опыту я рекомендовал бы цементный шлифовальник с оргстеклом.

[Evgeniy Puhalskiy]

>>Или все дело в том, что пузырьки в еще жидкой смоле всплывают вверх, а рабочая сторона -- нижняя?

Во первых так, во вторых они вскрываются. Кроме того, 1-2мм с поверхности сошлифовываются уже при притирке, когда используется крупный абразив.  Полости же могут возникнуть и по другим причинам - тогда уже надо особенно тщательно чистить шлифовальник при смене порошка.
Ну а что касается моего опыта, то я 8 раз использовал при шлифовке эпоксидку, и проблем связанных с эпоксидкой небыло.
Но это в чистом виде дело вкуса, наверное, оргстеклянный шлифовальник не сложнее эпоксидного.

Алекс:
Можно как угодно обрабатывать, или не обрабатывать заднюю поверхность и бока, вплоть до их полировки. Но грубая обработка  должна предшествовать точной обработки спереди.

Точильные круги можно найти любые, только он может сточиться раньше, чем закончиться обдирка. Для обдирки рекомендую либо фабричный зеленый N12 и крупнее, либо черные крупнозернистые точильные круги. Это все карборунд, с корундом же замучаетесь - он быстро разрушается.

[Alex_VI]

Gromov
Еще одно: абразив должен быть той же породы, что и круг. Нельзя работать наждачным кругом по карборундовому абразиву. А по электрокорунду -- можно.
Это имеется в виду, что при обдирки точильным кругом, добавляется еще и абразив?
А без абразива разве нельзя обойтись в этом случае?

На счет кругов разного диаметра и материала, у нас есть очень хороший в этом плане магазин "Машпродукция", там этого добра не меряно по совершенно приемлемым ценам.

Евгений Пухальский
Можно как угодно обрабатывать, или не обрабатывать заднюю поверхность и бока, вплоть до их полировки. Но грубая обработка  должна предшествовать точной обработки спереди.
С грубой обработкой понятно, не понятно необходимость самой обработки. Вот Александр Громов, говорит, что если из листа, то неплохо было бы. У меня как раз этот случай, опять напряжения на не рабочей поверхности как могут отразиться на рабочей, не понятно.

[Alex_VI]

Просто у меня с абразивом еще вопрос до конца не решен, я бы пока он решается начал обдирку кругом.