Астрограф для удалёнки на базе FSQ-85

[Grue]

Всем привет!

В этой теме я хочу рассказать о сборке сетапа для автономной съёмки дипская на основе Takahashi FSQ-85. Понимаю, что сборка астрографа - это не слишком серьёзно по сравнению с изготовлением оптики или строительством обсерватории, но для меня это оказалось целым проектом. Пришлось и планировать, и чертить, и поработать руками, не обошлось и без набитых шишек.

Сейчас сетап находится в стадии тестирования и практически готов к отправке в обсерваторию. От работы я уже получил массу удовольствия, надеюсь, эксплуатация тоже окажется приятной и результативной.

Буду благодарен за советы и комментарии, особенно от людей, практикующих удалённую астрономию на своих инструментах. В свою очередь, и мой опыт может оказаться кому-то полезен.

[Grue]

Введение

В 2015 году я открыл для себя астрофото и несколько лет с удовольствием снимал крупные туманности на короткий фокус. Мой последний сетап состоял из пары астрографов Samyang 135 + QHY 163M с фильтрбоксами на монтировке Avalon M-Zero. Съёмка управлялась с ноутбука, но фокусироваться и менять фильтры приходилось вручную.

В 2019 я переехал в Роттердам и надолго лишился любимого хобби. Это место не для астрофото: полгода дождь, туман и шквалы, полгода циррусы и постоянная турбулентность вкупе с мощной засветкой от порта и теплиц. До осени 2023 я с досадой поглядывал на свои железки, пока не назрел окончательный выбор: продавать или попробовать продолжить. Я решил продолжать, а единственной возможностью для этого была удалёнка.

Рассудив, что удалёнку лучше начинать поближе и подешевле, я ориентировался на Trevinca Skies или другую площадку в материковой Испании. Главный вопрос - с чем туда ехать, приколхозить к Самьянгам автофокус и даже колёса фильтров было можно, но хотелось чего-то посерьёзнее. Самые крупные наши объекты я в основном снял, а везти такое в Южное полушарие - очень странная затея. В итоге я остановился на несколько старомодной связке из FSQ-85, фокусера Starlight Feathertouch и камеры на IMX571. Можно было наскрести и на FSQ-106, но он не имел бы особого смысла без более крупного и дорогого сенсора, а вес грозил заменой ещё и монтировки.

До сих пор не уверен, что пошёл правильным путём. Хороший ШК, например, мог бы оказаться более перспективным вложением денег и закрыть мои потребности на десятилетия вперёд. Основные аргументы за рефрактор: знакомая оптическая система, отсутствие нужды в регулярной юстировке и небольшой вес. Однако по факту бюджет вышел такой, что замена монтировки не сыграла бы большой роли.

Закупки

На удивление, в Нидерландах нашлась пара крупных астромагазинов, включая дилера Takahashi. До сих пор интересно, кто их клиенты с таким небом. Дилер при знакомстве несколько удивил: по его мнению, гарантия на Такахаши - пустая формальность, которая никому не нужна, а вопросы о юстировке вообще ввели в ступор. Тем не менее, последний FSQ-85 EDX со склада мне отгрузили со всеми положенными бумагами и рассказали, что на следующий очередь два года, а по FSQ-106 - полная неизвестность.

Сложнее оказалось с продукцией Starlight, на сайте у них значился предзаказ на неопределённый срок. Прочесав интернет магазины от Германии до Гонкога, удалось насобирать нужный вариант фокусера (FTF3015B-A), родной мотор HSM30 и контроллер SI-EFS. Забегая вперёд, последние две железки оказались дорогостоящей ошибкой.

В качестве основной камеры я рассматривал продукцию Moravian Instruments. У них интересные и, по отзывам, надёжные решения с интегрированным колесом фильтров, тильт-адаптером и механическим затвором. Увы, они не слишком компактны в плане бэкфокуса. FSQ-85 EDX оснашён корректором кривизны поля с рабочим отрезком 56,2 мм., ещё около 0,7 мм. добавляют фильтры толщиной 2 мм. В эти 57 мм. необходимо было уместить внеосевик, колесо, фланец камеры и все необходимые переходники. У Moravian не нашлось достаточно тонкого внеосевика, чтобы вписаться по толщине, и при этом достаточно широкого, чтобы не резать края на сенсоре формата APS. В ретроспективе, стоило выточить свой внеосевик или доработать сторонний, но на тот момент я хотел обойтись готовыми компонентами.

Пришлось выбирать из других производителей. Просчитав десяток комбинаций гидов, колёс и камер, я выбрал такую:
 - внеосевик QHY OAG-M;
 - гид-камера QHY 5-III 678M;
 - колесо QHY CFW3M-SR на 7x36 мм;
 - основная камера QHY 268M.
 
С QHY у меня был в целом положительный опыт. Хвост из этих компонентов давал суммарно 52,8 мм., остаток можно было догнать прокладками или попытаться воткнуть тильт адаптер. Подходящих адаптеров нашлось два: Octopi V2 и ASG Photon Cage, оба с минимальным отрезком порядка 3 мм. и удобной регулировкой заклона. Неделю поборовшись с жабой, я всё-таки купил Photon Cage.

Автоматический ротатор в отрезок не влезал уже никак, а польза от него мне показалась сомнительной, да и боялся получить лишний источник люфтов.

Из основных комплектующих оставались только фильтры. После изучения форумов и Астробина я заказал новый набор узкополосников от Antlia на 2.5nm и RGB от них же. Шопинг был окончен, пора приступать к работе.

[Grue]

Первые шаги

Первым делом стоило разобраться с крепежом для FSQ. Оригинальный дорог, как и всё у Takahashi, и визуально не мне очень понравился. Заблаговременно приобрёл пару 95 мм. колец More Blue, снизу поставил ластохвост Losmandy, сверху - их же пластину под фотоштатив. Винтов накрутил по максимуму, всё затянул, труба села надёжно. Вместе с телескопом купил также кольца под байонет и для начала прицепил к нему свою Sony A7.

Я переживал за качество объектива, так что сразу же взял фотоштатив и отправился на крышу, благо, выдался ясный вечер. Дал трубе охладиться, выбрал на небе яркую точку, cфокусировался по маске и отстрелял её по центру и углам кадра. Астроном из меня ещё тот, плюс несколько лет даже не заглядывал в планетарий, так что в точке подозревал Юпитер.

Озябшими руками засунул флешку в комп, приблизил на максимум и замер: вместо аккуратного кружка на меня смотрела продолговатая чёрточка с утолщением в центре. Несколько секунд в голове носились всякие ужасы, пока не опознал в горстке пикселей Сатурн

До сборки астрографа хотелось реализовать давнюю мечту: снять на длинный фокус пейзаж с небоскрёбами и крупной Луной, вроде известных коллажей, но по-честному, простым брекетингом экспозиции. Увы, на штативной голове телескоп наводился только рывками, от ветра ходил ходуном и дать хотя бы пять секунд выдержки по земле было невозможно. Таскать по улице ещё и монтировку на пятнадцать кило очень не хотелось, так что мечту пришлось отложить. В утешение снял просто растущую Луну в небе одиночником. Картинка выглядела неплохо, хотя огромный пиксель Соньки для полноценных тестов не годился. На этом снял фотоаппарат и долго к съёмке не возвращался.

[Grue]

Сборка оптического тракта

Вскоре приехали железки Starlight. Для начала штатный фокусер FSQ отказался слезать с трубы. Судя по форумам, это не редкость, их при сборке часто сажают на свежую краску. Советовали прокапать стык ацетоном и подождать, но я предпочёл аккуратно сдёрнуть ленточным ключом через тряпку.

Перед установкой фокусера Feathertouch решил продуть его от пыли, потянулся за сжатым воздухом и пшикнул от души. Секунду спустя обоняние донесло новость, что кто-то одарённый вместо воздуха взял соседний баллон с силиконовой смазкой.

Протёр внутреннюю часть трубы тряпкой с изопропиловым спиртом. Силиконовый блеск пропал, но вместе с ним заметно посветлело чернение. Установка фокусера откладывалась.

Остаток вечера пришлось посвятить изучению красок. Пульверизатора у меня нет, поэтому купил длинную кисточку и тюбик Sennelier Mars Black, которая даёт матовую поверхность даже при нанесении толстым слоем. Слегка разбавил краску водой и прошёлся по трубе фокусера на два раза, заодно подкрасил внутренность бленды, где чернение слегка поцарапалось. После высыхания поверхность стала выглядеть погрубее, чем заводская, но поглощением света остался доволен.

После этого Feathertouch встал без проблем. Соосность проверил лазерным коллиматором от Hotech, следил, чтобы при вращении коллиматора пятно оставалось в центре мишени. Результат сразу оказался неплох, слегка отрегулировал винтом на фланце фокусера.

За фокусером установил 72 мм. трубу из комплекта FSQ-85 (TKA-23250) и штатный корректор поля (TKA-37582), а следом - адаптер M54 "папа-папа" и внеосевик QHY OAG-M с фланцем M54. Во внеосевике обосновалась новенькая QHY678M.

OAG-M прикрутил через 3 мм. проставку на шесть винтиков к колесу фильтров. Винтики пришлось слегка сточить, чтобы не торчали внутрь колеса, концы зачернил. За колесом расположилась основная камера в объятиях ASG Photon Cage. Обе камеры уплотнил тонкими резиновыми прокладками от протечек света.

Немного повозиться пришлось с ориентацией компонентов астрографа. Крутилки и мотор фокусера оказались сверху, в других положениях они не давали отбалансировать трубу на монтировке. Гид и колесо расположил так, чтобы их выступающие части не задевали привод оси RA. Угол поворота камеры подобрал чтобы призма гида оказалась над длинной стороной APS сенсора и не заслоняла его, а также для удобной прокладки кабелей. Кадрирование при съёмке меня не особенно волновало, большинство объектов или помещаются при любой ориентации или заведомо требуют панорамы. Исключение - M 31, которую хотелось бы снять ещё раз, но с получившимся углом (197 градусов по астрометрии) она должна идеально вписаться в кадр по диагонали.

[Grue]

Тильт-адаптер и система осушения

ASG Photon Cage после доработки сидит на камере как влитой, здорово выглядит и позволяет легко и плавно регулировать рабочий отрезок и заклон сенсора за счёт винтов на 100 TPI по четырём углам. Его недостатки - неприличная цена в 800 евро и собственно необходимость доработки, о которой ниже. Начни я всё сначала, вместо покупки изготовил бы самоделку по схожему принципу.

Этот адаптер подходит для камер с цилиндрическим корпусом диаметром 90 мм., в том числе, как явно указано, для QHY 268. Тем не менее, одно из передних колец наглухо перекрывает порты осушителя. Моя версия камеры имеет _два_ таких порта, во время хранения закрытых винтами M5 с выступающими головками.

Кольцо Photon Cage имеет одну небольшую выемку с внутренней стороны, по объяснению производителя, как раз чтобы туда поместилась головка этого винта. Но с двумя винтами, а тем более с прикрученным патроном, QHY268 в кольцо не помещается никак.

Написал об этом в ASG, на что они заявили, что винты следует извлечь, а порты просто заклеить, мол, никто из их клиентов осушителем не пользуется и горя не знает. Мне этот ответ не понравился: едва ли осушение в камере предусмотрено просто так. К сожалению, я не смог найти рекомендаций от QHY по этому поводу, а у пользователей подходы и результаты сильно разнятся. Многие заклеивают порты, как мне предложили, кто-то перед этим ещё заливает в камеру аргон. Однако хотелось длительной и надёжной работы без обслуживания, а влажность на севере Испании бывает довольно высокой и в полной герметичности камеры я не был уверен. По этой же причине не хотелось использовать штатный патрон, осушителя туда помещается очень мало. Подумав, я решил присоединить к камере внешний контейнер через трубку.

В узкую выемку изгиб трубки не помещался, так что кольцо пришлось сверлить. Затем сделал ниппель из обрезка 5 мм. алюминиевой трубки: снаружи нарезал резьбу M5, изнутри рассверлил, кажется, на 3,2 мм. Ввернул этот ниппель в один из портов камеры и продел через новое отверстие в кольце. Снаружи привинтил колено и штуцер для пневматики с Алиэкспресса, уплотнил всё силиконовыми колечками и тефлоновой лентой.

Второй порт камеры оставил закрытым. Чтобы не мешала шляпка, ввернул туда винт без головки, обмотанный тефлоновой лентой, и заклеил заплаткой сверху.

Оставалось решить, какой контейнер осушителя использовать и куда его крепить. QHY продаёт большой контейнер, но это массивный цилиндр размером с мелкий рефрактор, который было бы сложно разместить рядом с камерой. Вместо него я собрал цилиндр поменьше из деталей для водяного охлаждения и закрепил на зажиме телескопа.

Расстояние до порта получилось около 18 см., но оно меняется при перемещении фокусера, поэтому пришлось подбирать подходящую гибкую трубку. ПВХ слишком жёсткий и мог привести к пробуксовке мотора. Силикон (на фото) куда мягче, но в самом ближнем положении фокусера переламывается и перекрывает воздух. Оптимальным вариантом оказалась трубка из латекса, гибкая, но упругая.

В контейнер засыпал силикагель с примесью индикаторных гранул и прогнал несколько циклов охлаждения на 25 С от комнатной температуры. Максимум относительной влажности по датчику камеры составил чуть более 60%. Надеюсь, в рабочих условиях будет не хуже.

[Grue]

Обогрев трубы

Опыта электрического обогрева астрографа у меня, к сожалению, нет. Раньше редко снимал в условиях росы, при необходимости использовал химические грелки. Посмотрел на чужие сетапы и поставил две грелки от Primaluce: одну на основание бленды, вторую на корректор поля перед гидом, хотя не знаю, правильно ли подогревать линзовый элемент напрямую. Грелки подключил к соответствующим портам на хабе. Помимо этого, в камере есть неотключаемый обогрев окна сенсора.

В обсерватории планирую включить на хабе автоматический подогрев в зависимости от точки росы. Не знаю, стоит ли держать его включенным постоянно или только в ночи съёмки.

[Grue]

Подготовка монтировки

Монтировка M-Zero позволяет в некоторых конфигурациях избежать перекладки трубы на меридиане. Увы, астрограф вышел слишком длинным и, когда он правильно отбалансирован по оси склонения, камера может врезаться в основание, так что перекладку пришлось включить. Также конструктив монтировки позволяет отказаться от противовесов, а телескоп уравновесить вторым телескопом и/или перестановкой привода Dec. Этой фишкой тоже не получилось полноценно воспользоваться из-за габаритов трубы.

Второго телескопа нет, так что повесил на другой конец только лёгкий хаб. У меня были противовесы на килограмм и на полкило плюс самодельная удлинённая ось и даже этого слегка не хватило. Цены на фирменные противовесы совершенно не радовали, знакомого токаря в Голландии тоже не нашлось. Можно было кое-как приспособить блин от гантели, но красота требует жертв. Нарисовал модельку такой же килограммовой гири и заказал у китайцев на PCBWay, она обошлась в 60 евро против 100+ за оригинальную.

Нарезал в боковом отверстии резьбу, зафиксировал винтом с барашком, отбалансировал, смотреть приятно. Правда, старая гиря воронёная, а новая из полированной нержавейки, но это уже перфекционизм.

Ещё одна механическая проблема: не вполне ясно, как крепить монтировку на колонну в обсерватории. Хостер обещает изготовить подходящую пластину по наброску заказчика, но у итальянских мастеров из Avalon свой путь. Экваториальный клин M-Zero устанавливается в цилиндрическое углубление и фиксируется там винтом снизу, то есть, простой пластиной тут не отделаться. Для установки на фирменную колонну Avalon предлагают стильную клетку за 300 евро, но я уже вошёл во вкус с PCBWay. Снова сел за FreeCAD, через десять дней получил кондовый кусок алюминия с тем же функционалом в два раза дешевле. Это основание легко привинтить к чему угодно на болты M10.

M-Zero построена на ременных редукторах и у меня возникли опасения насчёт состояния ремней. С момента покупки монтировки прошло уже семь лет, но пробег небольшой, часов 200. Спросил у техподдержки Avalon, что они порекомендуют на этот счёт, заодно поинтересовался, как проверить натяжение ремней. На этот раз мои вопросы упорно игнорировали.

Вскрыл самостоятельно привод RA, посмотрел на ремни в движении. Есть небольшие потёртости, но трещин и расслоения нет. Привод Dec открыть не удалось: крышка почему-то не снималась, а сильно усердствовать я не стал и на этом вопрос с ремнями решил закрыть.

[Grue]

Хаб и компьютер

Для управления питанием и шинами данных приобрёл умный хаб Pegasus Ultra Powerbox v3. Снова боролся с жабой, но остановился именно на ультра версии, уж очень понравился функционал. Там есть контроллеры грелок и фокусера, датчики температуры и влажности, масса разъёмов, включая DC с постоянным и регулируемым напряжением. Но главное - индивидуальное отключение всех портов. По моему опыту и StarGo, и камеры QHY время от времени зависают, возможность их удалённо перезагружать очень полезна.

Powerbox привинтил к пластине Vixen через VESA адаптер и закрепил на оси склонения с противоположной от телескопа стороны.

Единственная претензия к хабу на данный момент - встроенный датчик температуры заметно нагревается от самого хаба. Это может иметь значение если перефокусировка инициируется изменением температуры. Для решения проблемы подцепил внешний датчик AM2301 и вынес подальше, порт для этого предусмотрен.

Программное управление доверил старенькому ноутбуку HP на Core i5, с которым раньше ездил на съёмки. Добавил памяти до 16 ГБ, поставил новый SSD на терабайт, поменял батарею и термопасту. Залил последнюю Windows 10 LTS и отключил обновления. Немного боязно, компьютеру уже лет восемь, но бюджет и без этого превышен в полтора раза.

Впервые за несколько лет подключил пульт монтировки (Avalon StarGo первой версии) и начал обновлять ему прошивку. К моему ужасу, устройство пропало из системы в самый неподходящий момент и процесс завис. Передёрнул питание, не помогло. Выключил всё и ушёл на несколько часов медитировать на цены новых пультов. Вернулся, включил, есть соединение! Прошился со второго раза без инцидентов.

Погонял немного телескоп на монтировке, посмотрел через камеры на город. Заметил, что съёмка в SharpCap часто подвисает при 1 FPS или выше, та же проблема наблюдалась с моей старой QHY5L-II в предыдущей поездке. Довольно быстро нашёл причину: сбоил USB3 разъём на ноутбуке. Видимо, за годы работы замялись контакты и начались проблемы с USB трафиком, отсюда же неудачная прошивка. Другого полноразмерного USB3 на ноуте не оказалось, к счастью, нашёл ещё порт Type C. Подключил туда хаб через переходник: работает, но оставлять тяжелый кабель висеть на крошечном разъёме не хочется, он умрёт ещё быстрее. Распечатал хомут на 3D принтере и приклеил его к днищу ноута.

[Grue]

Кабели

Важность качественных кабелей в подходящей оплётке я уже понял на опыте. На форумах советуют бренды вроде Startech или Lindy Cromo, но номенклатура нужна была достаточно широкая и никто из них её не покрывал. В итоге собрал небольшой зоопарк по следующим критериям:
 - хорошие отзывы и не слишком низкая цена;
 - оптимальная длина +/- 10 см.;
 - угловые коннекторы при необходимости.
 
В основном подобрались китайцы вроде Ugreen и Anker, местами хорошо подошли комплектные шнурки. У кабелей питания на всякий случай проверил сопротивление. Всё осмотрел и аккуратно протянул с необходимыми запасами на ход монтировки и фокусера.

Замена мотора фокусера

Ещё одна неприятность обнаружилась с мотором фокусера: в положениях, близких к зениту, он не тянул камеру вверх. Жужжал, пробуксовывал, видно было, что не хватает мощности.

Я был очень разочарован. Грузоподъемность моторов серии HSM Starlight не указывают, но у меня не было особенных сомнений, что уж с баночкой QHY268 он справится. Её масса с колесом и прочей обвязкой около 2 кг. Увы, нет.

На этот случай производитель предлагает моторы с редуктором серии PDMS, которые должны тянуть до 25 кило. Новый такой стоил неадекватных денег, а б\у на голландской барахолке ушёл прямо из-под носа. Оценив альтернативы, взял в четыре раза дешевле моторчик от Pegasus (Motor Focus Kit v2). С нагрузкой у него оказался полный порядок. Шаг больше, чем у HSM, но в критический фокус должен попадать с запасом. Как приятный бонус, он соединяется с портом фокусера на хабе обычным кабелем RJ45 (у HSM кабель нестандартной распиновки).

По эстетике Focus Kit проигрывает стильным старлайтовским моторам и с креплением универсальной скобы пришлось немного повозиться, но результатом остался доволен.

[Grue]

Установка фильтров

Приехали узкополосники от Antlia из их новой серии 2.5nm Ultra и RGB из набора LRGBR+. Специально писал производителю и уточнял, парфокальны ли они между собой, те уверенно подтвердили. Парфокальность в данном случае нужна не чтобы избежать перефокусировки, а для правильной работы корректора поля со всеми фильтрами. Эта тема несколько раз всплывала здесь на форуме и сам я сталкивался с тем, что для фильтров из одного набора требовалось проставками подгонять нужный бэкфокус. Пока похоже, что Antlia не обманули, да и менее светосильный FSQ не так чувствителен к точности отрезка.

L-фильтр решил не ставить, а освободившийся слот отдать под заглушку для дарков, так как механического затвора у QHY нет. Не совсем уверен в этом решении: размышлял так, что выровненный RGB композит с синтетическим L каналом даст чуть лучшее разрешение, а большее время съёмки на удалёнке не критично. Возможность же время от времени переснимать дарки хочется иметь для спокойствия, будет ли в этом необходимость, не знаю.

36 мм. фильтры не имеют оправы, закрепил их в колесе пластиковыми масками, которые шли вместе с камерой. QHY стали класть маски относительно недавно, до этого фильтры крепились пластиковыми шайбами, но пользователи жаловались на протечку света по контуру. Колесо для чистоты собирал в медицинской маске и шапочке, выдул грушей все пылинки, закрыл крышку и выдохнул. Знал бы я, сколько раз ещё придётся туда лезть...

Одной из последних приехала крышка с флэт-панелью от словенского мастера DeepSkyDad, у него была модель под FSQ-85. По сравнению с остальными железками чувствуется кустарный уровень, но, в целом, функции свои выполняет. На открытие отстреливается резко, как крышка ракетной шахты, а вот обратно - с трудом,  до защёлкивания магнитов доходит только под своим весом. Ничего страшного, но крышку пришлось расположить мотором наверх и закрывать только в парковочной позиции.

Раз есть флэт-панель, поснимал флэты и они совсем не обрадовали. Даже с масками фильтры текли по углам кадра, причём на узкополосниках сигнал от протечки был сопоставим с полезным. Маски от QHY вообще плохо подходят для фильтров толщиной 2 мм. без дополнительных прокладок, потому что фильтры под ними шевелятся.

Заказал аналогичные маски от Buckeyestargazer и пакет 36 мм. резинок толщиной 1 мм. Полез обратно в колесо, всего пришлось перебрать его раз двадцать, каждый раз переснимая флэты. С новыми масками протечки оказались не лучше: маски от QHY пожёстче и хорошо обработаны, а у Buckeye тонкие и неровные пластинки из 3D принтера. Выяснил, что если винты на маске затянуть слабо, то она прилегает неплотно, а если сильно, то идёт волнами, попасть между этими крайностями очень непросто. Пробовал подкладывать резинки и закручивать c разным усилием, добился улучшений, но полным успехом это назвать было нельзя.

Через пару дней мучений снова пошёл во FreeCAD, нарисовал маски наподобие QHYшных и заказал их на PCBWay, но из анодированного алюминия вместо пластика. Когда заказ приехал, перебрал ещё раз колесо, уложив в каждую позицию слоёный пирог маска - резинка - фильтр - резинка. Алюминиевые маски не деформируются, поэтому затянул их немного потуже, но без фанатизма, чтобы резинки не выдавило.

Переснял флэты и наконец-то получил красивую гауссиану. На RGB фильтрах паразитный свет был не слишком заметен, но туда тоже поставил металлические маски на всякий случай: подозреваю, что протечки могут приводить к бликам. Для тёмного слота использовал специальную маску без отверстия.

Заморачиваться с CNC, конечно, не обязательно, можно нарезать маски из плоской металлической пластины толщиной около миллиметра, но у меня для этого не было ни материала, ни инструментов. Модель прилагаю, может быть, кому-то пригодится.

Ещё заметил, что точность позиционирования фильтров страдает при прокручивании колеса назад. Решилось накатом обновлённой прошивки колеса для одностороннего вращения, прошивка доступна у QHY на странице продукта.

[Grue]

Тесты полного цикла

Установил и настроил NINA и взялся за тестовые сценарии. Про местное небо уже писал, 95% ночей для съёмки не подходят вообще никак, поэтому для начала не использовал ничего, что требует наличия звёзд. Сделал в планировщике максимально упрощённый скрипт: наведение по координатам - "съёмка" - перекладка - "съёмка" - парковка и гонял монтировку рядом в комнате, пока я работаю. Хотел таким образом проверить систему на устойчивость и не зря: оказалось, что с вероятностью порядка 25% драйвер StarGo падает при парковке. При этом привод иногда продолжает работу и со временем камера неминуемо врезается в штатив.

Выяснил, что перемотка в домашнюю позицию проблем не вызывает, а вот сама парковка (сохранение текущей привязки в ПЗУ) почему-то работает неустойчиво. Написал в Avalon, приложил дамп и логи, но, судя по реакции, проблема не массовая и ничего исправлять они не собираются, тем более, пульту семь лет и давно вышли новые версии. Обойти проблему можно если не парковаться. В этом случае нужно либо держать монтировку включенной, чтобы привязка не пропадала, либо сразу после запуска задавать начальные координаты. Скорее всего, остановлюсь на втором варианте. Держать питание включенным не хочется: StarGo имеет обыкновение включать режим ведения без команды.

Один раз получил ворох ошибок от QHY268. Драйвер спамил всплывающими окнами, что входящее напряжение меньше 11В, хаб божился, что отдаёт сколько положено. Помог перезапуск Нины, списал всё на программные баги, больше это не повторялось.

Тесты по небу

За полгода выдалось и несколько ночей, когда небо могло сойти за ясное. Удалось потестировать сборку по небу, просто открывая западное окно и выстужая гостиную. Полярку выставлял в Нине методом дрейфа. Годы спустя был очень рад наконец-то увидеть размытые очертания знакомых туманностей, крупные звёздные скопления.

Турбулентность ужасная, автофокус в Нине выписывает кособокие параболы и то через раз. График PHD2 хаотичный, с амплитудой от 2" до 10", при том, что раньше легко укладывался в секунду. В редкие минуты затишья успокаивается до приемлемых величин, так что, думаю, проблема именно в небе.

Попробовал запускать инспектор аберраций из плагина Hocus Focus. По той же причине результаты постоянно плясали, но видно было, что сенсор перекошен на один угол. Покрутил винты на Photon Cage и прогнал инспектор ещё несколько раз. В среднем стало заметно лучше, тонкой настройкой придётся заниматься уже на обсерватории по спокойному небу.

Днём иногда пропадает дымка, так что пару раз цеплял апертурный фильтр и снимал Солнце на скорую руку. Этот инструмент не для Солнца, да и рука у меня не набита, но всё же приятно было получить какой-то результат. Если у астрофото в Голландии вообще есть надежда, то это lucky imaging.

[Grue]

Предварительные итоги

Если попасть в фокус, давать короткие выдержки и отбирать самые лучшие кадры, картинка с астрографа выглядит резкой, без очевидных аберраций, это радует.

Управление сетапом работает неплохо. К ноутбуку подключаюсь с десктопа по RDP. Нужды что-то трогать руками во время съёмки не возникает, за исключением полярки, которая всё-таки уплывает между сессиями на несколько угловых минут. Можно это списать на то, что я регулярно топаю мимо штатива, цепляю апертурный фильтр и т.д., но всё же есть сомнения: не хлипковат ли этот клин для длительной автономной работы?

Avalon продают моторизованный экваториальный клин за 1600 евро, но это кажется чрезмерно дорогим решением проблемы, которая может и не и возникнуть, тем более, на коротком фокусе.

Ещё есть сомнения, что удастся полностью автоматизировать съёмку. Это, в моём понимании, когда ты вносишь цели в планировщик и время от времени скачиваешь результаты, а ночами спишь вместо бдения в терминале. В теории NINA позволяет такого добиться, однако на практике регулярно вылезают всякого рода помехи. То слетит конфигурация ASCOM драйвера, то откуда-то вылезет всплывающее окно, то не удастся подключить устройство с первого раза. Неясно пока, как будут приходить уведомления об открытии и закрытии крыши и удастся ли к ним привязаться на уровне API. Конечно, бо́льшая часть этих проблем решается продуманным сценарием в планировщике и обратной связью в критических ситуациях (например, через Ground Station), но я готовлюсь к длительной отладке и не уверен, что полного успеха удастся достичь.

На этом пока всё. Собираюсь начать переговоры по хостингу, а между тем буду рад комментариям.

[Дмитрий Маколкин]

В этом случае нужно либо держать монтировку включенной, чтобы привязка не пропадала, либо сразу после запуска задавать начальные координаты.

Спасибо за интересный рассказ и обзор редко встречающегося у нас оборудования!

Расскажите, каким образом Вы в НИНЕ после запуска задаете начальные координаты монтировки?

По отработке разных сценариев с Safety Monitor смотрите в сторону плагина Sequencer Powerups, а для коммуницирования с крышей, возможно, пригодится Safety Monitor Hub ( https://www.dehilster.info/astronomy/ascom-safetymonitor-hub.php )

[Grue]

Спасибо за совет!

Расскажите, каким образом Вы в НИНЕ после запуска задаете начальные координаты монтировки?

Хороший вопрос. Сейчас жму кнопку "Sync home position" в окошке драйвера, она загружает сохранённые координаты домашней позиции, но это ручное действие. В Нине планирую открывать крышку и вызывать команду "Solve and sync".

Но обсерватория рекомендует парковаться апертурой в горизонт, в этом случае звёзд в кадре не будет, а go to без привязки не работает. Если есть команда, которая загружает произвольные координаты, это было бы идеально, но я такой не нашёл.

[Grue]

Попробовал после включения питания не жать кнопку "Sync home", а загружать координаты через "Solve and sync" в Нине. Глючный кусок софта в этом StarGo...

При первом выполнении команды пульт всегда инициализируется координатами полюса, независимо от того, что ему передала астрометрия из Нины. При повторном выполнении пульт подхватывает правильные экваториальные координаты, но альт-азимутальные как будто бы хранятся независимо и получается рассинхронизация. Если после этого выполнить "Slew to Alt-Az", результаты непредсказуемы. Когда инициализируешь кнопкой, таких проблем нет.

Удручает. Как-то работает, но нужно парковаться строго в позиции на полюс или плясать с бубном, обходя все эти баги.

[andrey_chest]

Удручает. Как-то работает, но нужно парковаться строго в позиции на полюс или плясать с бубном, обходя все эти баги.

Нужна монти с абсолютными энкодерами по обеим осям.

[Grue]

Нужна монти с абсолютными энкодерами по обеим осям.

Положение осей в некотором приближении нам уже известно. Мы знаем, где припарковались в прошлый раз, или астрометрия подскажет. Проблема в том, что при попытке скормить координаты контроллеру не через его родной GUI он глючит. При попытке их сохранить в ПЗУ контроллера - тоже. Проблема выглядит чисто программной.

[Tvi.dubna]

После получения сообщения о напряжении ниже 11В на камере QHY268m необходимо выполнить процедуру UVLO state recovery. Иначе охлаждение не будет работать в полную силу.

[Grue]

После получения сообщения о напряжении ниже 11В на камере QHY268m необходимо выполнить процедуру UVLO state recovery. Иначе охлаждение не будет работать в полную силу.

Спасибо! Не знал, почитаю.

[Grue]

Написал в пять испанских обсерваторий. Впечатление такое: любители массово распробовали удалёнку. Хостеры активно расширяются, сотней мест уже никого не удивишь, но пока спрос сильно превышает предложение. В основном предлагают вносить предоплату и ждать.

Trevinca действительно в 2-3 раза дешевле конкурентов и ударными темпами строит всеевропейскую астрообщагу. От клиентов отбоя нет, поэтому общаться они не жаждут и игнорят даже простые вопросы. В данный момент все места заняты, в следующей очереди строительства, кажется, тоже.

Очень порадовало общение с Pixel Skies из Андалусии: быстро реагируют, отвечают на всё подробно. У них нашёлся свободный угол под мой Baby Q, ввиду малой площади сделали на это место скидку. Увы, замеры показали, что из-за конструктива M-Zero (ось склонения смещена от основания) труба в площадку не вписывается. Сказали, что с классической немецкой монтировкой проблем бы не было.

Других вариантов заехать куда-то этой зимой не наблюдалось, ребята мне понравились, поэтому через пару дней съездил в магазин за AM5 и подписал договор. M-Zero буду не спеша продавать, заодно избавился от проблем с парковкой.