Все про калибровочные кадры.

[Dimitrii]

Можно немного эмоционально выскажусь:)

Имею смелость предложить выделить вообще подготовку калибровочных кадров в отдельную тему. Сейчас тем много и все они раскиданы в разных ветках по этому форуму, да и на клаудях аналогично. Наверное все уже перечитал, но четкой последовательности не выработал. Это вроде как не сложно на первый взгляд, но по своему опыту вопросов возникало масса, начиная с "как определить оффсет камеры", "нужны ли дарки и когда они нужны и для какой камеры", "как определить привносит ли дарк полезность или ухудшает снимок", как правильно делать мастер дарки, дарк флеты, когда их лучше снимать и пр.

С флетами вообще отдельная тема. По хорошему их надо для каждого фильтра делать и как можно быстрее, пока птичка не серанула... т.е. процесс съемки надо прерывать, т.к. идет перефокусировка между фильтрами. Прерывать, значит трубу в зенит, одеть флет, сделать серию, потом опять на объект, опять синхронизировать, опять гид калибровать и т.п., т.е. минимум минут 15-30 терять. Или можно просто позицию фокусера записать для каждого фильтра и потом серией сделать? Я вот не знаю...
Почему зачастую майка на закате работает лучше, чем дорогой флетбокс? А выдержка какая, 5 сек или 0.1 сек - тоже мнения разделяются. И вопросов миллион с разными ответами:)

Т.е. идеально выходит лайт -> крышка дарк -> зенит-флетбокс-флет -> наведение - лайт... но это отъедает еще 2/3 времени съемки лайтов, на которых и так времени постоянно не хватает. Или просто куча лайтов, днем куча флетов, а шумы, которые дарками компенсируются программно подчищать. Я вот тоже пока не знаю ответ на этот вопрос.

До поры до времени я тупо вгонял все кадры в DSS или pix, но сейчас понял, что если не на автопилоте работать, а немного на ручном приводе, то и результат выходит лучше. Но вопросов пока очень много.

[Fatalik]

по поводу офсета идлительности флэтов - курить и курить у каждой камеры свои закидоны, одной темой не отделаешся ))

а по поводу перефокусировки при сьемке флэтов для каждого фильтра - лишний перфекционизм. я снимаю пачкой на одной фокусировке.

ну если у вас конечно не совсем совсем дикая (дичайшая) непарфокальность может быть ... хотя не думаю ))

(про дсс и ручной привод - я пришел к варианту 1шаг калибрую в ДСС, 2шаг складываю в фитстакере. отлично работает. но чаще ленюсь и все в дсс делаю)

[alesterre]

а по поводу перефокусировки при сьемке флэтов для каждого фильтра - лишний перфекционизм. я снимаю пачкой на одной фокусировке.

ну если у вас конечно не совсем совсем дикая (дичайшая) непарфокальность может быть ... хотя не думаю ))

Добавлю еще, что обычно на изображениях отпечатывается только пыль, которая лежит на фильтрах и камере, а они при фокусировке двигаются как одно целое (и корректор тоже с ними). Пыль по другую сторону фокусера полностью размазывается по снимку, в итоге при изменении фокусировки меняется только картина виньетирования, и то незначительно. Может еще чуть поменяться рисунок отпечатка пыли из-за изменения освещения, но я такого ни разу не замечал, хотя кислород и водород у меня очень сильно непарфокальные, а флэты я всегда снимаю в одинаковом положении фокусера.

[Dimitrii]

обычно на изображениях отпечатывается только пыль, которая лежит на фильтрах и камере, а они при фокусировке двигаются как одно целое (и корректор тоже с ними)

кстати да, не подумал, выходит небольшая перефокусировка, даже если и будет, не особо повлияет. хотя с другой стороны пылинка-блямба будет при разном фокусе разного размера:) парфокальность пока не удалось проверить, фильтры в пути, но думаю все будет хорошо.

[StarDiver]

С флетами вообще отдельная тема. По хорошему их надо для каждого фильтра делать и как можно быстрее, пока птичка не серанула...

Справедливо только в случае съемки на вибростанке... Так как иначе пылинка прилипшая к фильтру или покровному стеклу камеры никуда не денется. Более того, если придерживаться  вышеобозначенной логики, то перемещение трубы с изменением угла наклона неминуемо приведет к гравитационному сдвигу всей пылюги на телескопе, камере и фильтрах...
Это все излишне... достаточно флэтов на момент окончания съемки, а если стационар, то можно вообще долго их не трогать.

[Pluto]

Выделил в отдельную тему

[Forte]

Я не очень понимаю, к чему все эти странные телодвижения. Снимаете один раз в год библиотеку дарков и биасов при температуре, на которой планируете снимать лайты. Покупаете флэтбокс, чтобы не зависеть от времени суток. Перед съёмкой ставите на морду трубы флэтбокс и пачкой снимаете флэты для каждого фильтра. Фокусер вообще не перестраиваю. Я делаю по 30 калибровочных кадров для дарков, флэтов и биасов. Далее конкретно я калибровку провожу в Ирисе. Причем мастер-дарк и мастер-биас пользую один и тот же в течении года. По моему все не так трудно Единственный момент - если увидите влияние светодиодов на флэт (полосатость или другое) значит на флэтбокс делаете прослойку из белого листа бумаги ( или нескольких) и увеличиваете экспозицию флэта. Всё!

[PavelGhost]

Снимаете один раз в год библиотеку дарков и биасов при температуре

Бивасы по факту ненужны на...

[sunlover]

С флетами вообще отдельная тема.  А выдержка какая, 5 сек или 0.1 сек - тоже мнения разделяются.

Как уже сказано - зависит от камеры. Сделайте мастер флеты с разными выдержками и посмотрите. Флет должен быть более-менее кругл и симметричен относительно центра, без выраженных полос.

С камерой ZWO ASI071 я сначала по неопытности снимал короткие флеты и в результате в мастер лайте фон сверху и снизу снимка был существенно светлее, чем в центральной полосе После разбирательств и чтения выяснилось, что это скорее всего из за затвора камеры. Данный эффект был хорошо заметен даже с выдержкой 1 секунда. При 2 секундах он был почти не заметен. Теперь снимаю флеты с выдержкой 8 секунд (флэтбокс), чтобы точно убрать этот эффект. После калибровки получается ровное поле.

[Fatalik]

Бивасы по факту ненужны на...

ну вообще.. когда ооочень глубоко начинаешь копать и тянуть и биасы тож нужны. на глаз не заметно .. Но умные люди (которым я доверяю) экспериментировали и замеряли и так и этак.. выходило что с Биасами лучше если их достаточное количество =), а так как они "бесплатные" то чего бы и не снять штук 30-40-50 )))

[Dimitrii]

Флет должен быть более-менее кругл и симметричен относительно центра, без выраженных полос

ну вот не могу согласиться. Если плоское поле и нет почти виньетирования с чего бы это ему быть круглым? Без полос - да. С блямбами - если пыль, да.
--------

Да, биасы самые простые из всего, с ними как раз проблем нет. Правда и не понимаю пока как проверить вносят ли они что-то полезное или наоборот, мешают. Последнее время я тоже пришел к тому, что снял серию дарков для своих выдержек на 2-3 разные температуры и их полгода уже и использую.

Флеты снимаю на следующий день обычно, пока ничего не разобрал и не раскрутил, флетбоксом. Выдержку стараюсь делать 2-5 сек, т.к. флетбокс на минимуме иногда начинает мерцать и чтобы не попасть в тьму усредняю. До основной серии снимать флеты пока не готов, всегда жалко, что погода уйдет, да и снимать их надо после фокусировки на звезду. Только недавно понял, что флет должен быть сереньким до растяжения и показывать всякие расплывчатые блямбы - т.е. пыль на матрице или оптике около матрицы. До этого они черные были и видимо не работали как надо.

С дарками у меня такой расклад. Иногда, когда без них, выходят цветные точки на конечном изображении. Иногда все чисто. Пока не понял, может разное сложение использовал. Но пока стараюсь делать с ними. Но вот как и с биасами пока не догоняю как проверить стало лучше или хуже. На глаз не могу, пока не так подбит как у вас

Сейчас перехожу на монохром, поэтому и всплыли вопросы с флетами как их делать. Пока понял, что делаем на каждый фильтр свою серию при одинаковой фокусировке.

Еще на клаудях часто встречаю, что многие делают дарк-флеты. Что это такое, или это просто деление, которое в процессе калибровки делается автоматом. Просто тут про это не слышал ни разу.

[Fatalik]

Дарк-флэты это дарки для флэтов. =)) как для лайтов )) Снимать с теми же параметрами что и флэт. (толлько вместо фонаря наоборот крышкой закрыть ))

[Dimitrii]

Дарк-флэты это дарки для флэтов

чорт, какие-то производные второго порядка пошли на калибровку. дарки на флеты, флеты на биасы на дарки, ну их...

[Fatalik]

Ну тык мы же тут сурьезными делами занимаемся, а не баловство балуемся )

[Dimitrii]

Чувствую в себе небольшую вину, что задал тему. Т.к. она по сути бесполезна будет для тех, кто захочет "все про калибровочные кадры" почитать. Не особо вдаваясь в теорию и математику, в ней слаб, попробую резюмировать, что прошел на своем опыте.

1. Выбор оффсета. Выбирается единожды для конкретной модели камеры. Для каждого гейна свой. Устанавливаем гейн и делаем ряд биасов (с самой короткой выдержкой при закрытой крышке). Я делал с шагом 5 и потом, шагом 1 во второй итерации. Смотрим на гистограмму снимка. Оптимальный оффсет при котором левая часть гистограммы около 100 (не знаю в чем измеряется, наверное ADU), правая - несколько сотен. Т.е. гистограмма  не должна примыкать к левому краю, но и недалеко от него отстоять. Минимальную выдержку берем из характеристик камеры, либо, некоторые программы съемки позволяют задать в 0 - и они сами сделают выдержку минимальной. Но не все. Запоминаем это значение оффсет и далее просто используем.

2. Съемка флетов. Избавляет от виньетирования и пыли на матрице и фильтрах. Производится после сессии с тем же положением камеры и фокусе, которое было использовано при съемке. Ну и для каждого фильтра свое. Либо через майку на закате-рассвете, либо флет-бокс. Яркость подбираем, чтобы выдержка была 1-5 сек. Флет должен получаться сереньким, без полос, с блямбами (если есть пыль) и круговым градиентом к центру (если есть виньетирование).

3. Дарки. Избавляют от шумов матрицы, битых пикселов (а такие еще есть у кого?) и пр. артифактов. Снмаются при закрытой крышке и с той де температурой съемки. Где-то прочитал, что допускается отклонение в 5 гр. Если камера с охлаждением, то нет никаких проблем. Без охлаждения - надо ждать температуру. Дарки могут использоваться многократно в течение долгого времени.

4. Биасы. См.п.1. Снимаются на самой короткой выдержке при том же гейне, что и лайты. Также как и дарки, могут использоваться многократно на разные снимки.

5. Мастер-дарк, мастер-биас. Тут просто выложу настройки для пикса, для других программ не в курсе.

Процесс ImageIntergation. Настройки:
Combination: average
Normalization: No normalization
Weights: Don't care
Generate integrated image: checked
Use file cache: checked

Pixel Rejection 1
Rejection algorythm: Winsorized Sigma Clipping
Normalization: No normalization
Clip low pixels, clip high pixels: checked
ну и галку create new image.

Далее загоняем серию дарков и биасов и генерим для каждого гейна свой мастер файл. Удаляем все кроме мастер файлов и их потом и используем.

6. По сколько снимать. Я делаю обычно по 30 дарков и флетов, и штук 50 биасов. В итоге структура папок примерно такая:
калибровочные - гейн XXX - masterbias, masterdark
лайты - объект - лайты - фильтры, masterflat - фильтры

Примерные картинки биас, дарка и флета прикрепил.

Не знаю, зачем написал это, наверное для себя больше памятку)) извините.

[Ihtamnet II]

Дарк-флэты, как правило, дадут пользы больше, чем биасы.

[Dimitrii]

Дарк-флэты, как правило, дадут пользы больше, чем биасы.

Тогда добавим п.
7. Dark-flat. снимается с той же выдержкой-гейном-температурой, что и флет, с закрытой крышкой. Экспозиция флета (у меня) от 0.5 до 5 сек., в узкополосных иногда 10 или 20 сек. можно библиотеку дарков сделать под такие выдержки с шагом 1с. +10с + 20с для использования в дальнейшем. При обработке флеты калибруем мастер-дарк-флетом. Далее, для калибровки лайтов используем мастер-дарк-флет, мастер-дарк, мастер-биас (видимо можно без него на современных сенсорах).

А вообще, заглядывая в ветку выше, про программное избавление от шумов, звучит весьма сомнительно, даже не стал ставить эту программу. Всегда аппаратная калибровка считалась лучше (не только в астрономии и не только калибровка). Ну как ламповый усилитель и цифровой... То, что можно сделать не программой, лучше делать не программой. Тем более время может быть упущено, матрица протухнуть чуток и снятые потом дарки будут не те. Так что продолжаем снимать калибровочные кадры, а программно дотюнить всегда возможность будет.

[PavelGhost]

Ну как ламповый усилитель и цифровой...

Цифровой однака лучше - разве не ?

[Forte]

Тогда добавим п.
7. Dark-flat. снимается с той же выдержкой-гейном-температурой, что и флет, с закрытой крышкой. Экспозиция флета (у меня) от 0.5 до 5 сек., в узкополосных иногда 10 или 20 сек. можно библиотеку дарков сделать под такие выдержки с шагом 1с. +10с + 20с для использования в дальнейшем. При обработке флеты калибруем мастер-дарк-флетом. Далее, для калибровки лайтов используем мастер-дарк-флет, мастер-дарк, мастер-биас (видимо можно без него на современных сенсорах).

Я делаю полностью ручную калибровку в Ирисе, а не в автоматах типа DSS. Так вот мастер-биасом калибруются одиночники дарки и флэты, а уж потом мастер-дарком и мастер-флэтом калибруются одиночные лайты.
По поводу формы флэтов - у меня на светосильном ньютоне абсолютно неровный неотцентрованный флэт получается. Причем в разных фильтрах (особенно в узкополосных) он разный. Поэтому заморачиваться формой особо не нужно. Гистограмма флэта (горб) должна отстоять от центра примерно на треть к правому краю. А вообще лучше флеты снимать автоматом типа программы Ивана Ионова или встроенного автомата флэтов в АРТ. Они прекрасно с этой задачей справляются

[Dimitrii]

Цифровой однака лучше - разве не ?

Ламповый душевнее и теплее:)

Я делаю полностью ручную калибровку в Ирисе, а не в автоматах типа DSS. Так вот мастер-биасом калибруются одиночники дарки и флэты, а уж потом мастер-дарком и мастер-флэтом калибруются одиночные лайты.

Как раз пытаюсь слезть в автомата на ручную калибровку, правда в пиксе. Тогда в библиотеке достаточно хранить мастер дарк одиночники которого откалиброваны мастер биасом. Ух, как все запутано)) Буду разбираться и пробовать.