Вариант адаптера питания для Canon 350D

[Mutant]

Так ведь кренку впаять - дело буквально 5 минут, стоит ли ради этого рисковать фотоаппаратом?

Так как ее впаять? Тут набросали уже столько схем, что у меня голова кругом. В электронике я полный профан. Впаять могу, но если точно  скажут что и куда. 

[lazyBSD]

Впаять могу, но если точно  скажут что и куда. 

На первой странице этой темы все есть.

[Leshy]

Так ведь кренку впаять - дело буквально 5 минут, стоит ли ради этого рисковать фотоаппаратом?

Так как ее впаять? Тут набросали уже столько схем, что у меня голова кругом. В электронике я полный профан. Впаять могу, но если точно  скажут что и куда. 

Я тоже, но впаял, 7808 + конденсатор на выходе... больше ничего не мудрил, работает великолепно!

[Mutant]

Вы про эту схему? Так она для 220В... Или нет разницы?

[lazyBSD]

Вы про эту схему? Так она для 220В... Или нет разницы?

Да, про эту. Если будете питать от аккумулятора 12В - диодный мост и трансформатор ненужны.

[Leshy]

Вы про эту схему? Так она для 220В... Или нет разницы?

Да, про эту. Если будете питать от аккумулятора 12В - диодный мост и трансформатор ненужны.

...Да и входной конденсатор тоже ни к чему...

[lazyBSD]

...Да и входной конденсатор тоже ни к чему...

И заменить его стоит на такой, как справа от стабилизатора. А правый - на 0.1μF.

[SpiegeLeisen]

...Да и входной конденсатор тоже ни к чему...

К чему. Отсутствие конденсатора на входе-выходе 7808 может привести к ВЧ-самовозбуждению внутренней схемы стабилизатора, а это кончится самыми неожиданными последствиями. Не обязательно, но может, особенно при изменении рабочей температуры. Конденсатор почти любой, от 1 мкф - лишь бы було.
Мост тоже можно оставить - это позволит забыть о необходимости соблюдать полярность 
Переполюсовка проводов к акумулятору наверняка выжгет стабилизатор и фотоаппарат заодно.

[akb]

Мост тоже можно оставить - это позволит забыть о необходимости соблюдать полярность 

Тогда, по мере разряда аккумулятора, микросхема выйдет из режима стабилизации.

[SpiegeLeisen]

Мост тоже можно оставить - это позволит забыть о необходимости соблюдать полярность 

Тогда, по мере разряда аккумулятора, микросхема выйдет из режима стабилизации.

Дополнительное падение напряжения на диодах моста составит чуть больше 1 вольта. Падение на наихудшем варианте 7808 - 3 В.
Всего эта схема вычтет из напряжения входного питания 4 В. Если аккумулятор с ниминалом 12В разрядился до 10В - это уже не аккумулятор. Итого, в худшем варианте - разряженный акк, дубовый стабилизатор - фотапарату останется около 6В питания. Это почти соотв. разряженному родному аккумулятору, аппарат должен еще работать. Так что вроде ничего страшного.

Можно попробовать запитать аппарат от регулируемого источника питания, и посмотреть при каком минимальном напряжении он еще дышит.

[Mutant]

Насчет полярности не страшно, в павертанке перепутать ее очень сложно.
Относительно схемы скажите плиз конкретно какие конденсаторы купить?
Резистор я так понял там на 10КОм, а мощность?

[akb]

Всего эта схема вычтет из напряжения входного питания 4 В.

На самом деле 4,4В.

Если аккумулятор с ниминалом 12В разрядился до 10В - это уже не аккумулятор.

10,5В - нижняя граница для герметичных свинцовых аккумуляторов (1,75В на банку).

... аппарат должен еще работать.

Я лишь указал, что питание станет нестабилизированным, а работать может и будет. 

[SpiegeLeisen]

На самом деле 4,4В.
10,5В - нижняя граница для герметичных свинцовых аккумуляторов (1,75В на банку).

Ну да, что-то в таком духе.

Я лишь указал, что питание станет нестабилизированным, а работать может и будет. 

А зачем стабилизировать, если потребитель (аппарат) все равно имеет собственный навороченный стабилизатор внутреннего питания?
Вполне вероятно, что Canon 350 на ура проглотит и 12 вольтов без всяких прибамбасов, но... экспериментировать на своем фотике что-то влом... 

Мыльницу Canon A520 я кормил напрямую от зарядника (транс + выпрямитель на 1 диоде), только конденсатор фильтра добавил. Без нагрузки получается ок. 5В, под назрузкой падает до 2.2, фотоаппарат счастлив.  Только видео снимать отказался... 

[Бородатый Кабан]

Для подавления самовозбуждения конденсаторы в таких схемах рекомендуется использовать керамические. Электролитические (танталовые, алюминиевые и пр.) большой ёмкости - желательно, но не обязательно - используются для подавления пульсаций преимущественно с импульсными преобразователями (DC/DC) или после диодного моста при питании переменным током. И обратите внимание на диапазон рабочих температур: если будете пользовать зимой, берите -40...+85°С или -20...+105°С. Для электролитических конденсаторов крайне желателен двойной запас по напряжению: если максимально возможное напряжение в реальной цепи - 12В, то следует взять конденсатор не менее чем на  24В (25В - ближайшее большее).

А зачем стабилизировать, если потребитель (аппарат) все равно имеет собственный навороченный стабилизатор внутреннего питания?
Вполне вероятно, что Canon 350 на ура проглотит и 12 вольтов без всяких прибамбасов, но... экспериментировать на своем фотике что-то влом... 

Ну, можно и переменные 12В подать, вдруг проглотит? Только ведь сами знаете, что с бережёнными бывает... К тому же, есть такая редкостная дрянь - наводки. Будет сильный звон по питанию - наведётся на матрицу, пусть там даже мегафильтры по питанию стоят - и всё удовольствие коту под хвост . Не сгорит, конечно, но шум на картинке может волнами пойти. Индукция, понимаете ли.

[akb]

А зачем стабилизировать, если потребитель (аппарат) все равно имеет собственный навороченный стабилизатор внутреннего питания?

Да, Вы правы. Остается только выяснить, хватит ли фотику того, что останется (6В) для нормальной работы.

Вполне вероятно, что Canon 350 на ура проглотит и 12 вольтов без всяких прибамбасов, но... экспериментировать на своем фотике что-то влом... 

Да, не надо так экспериментировать. Перегрев стабилизатора чреват пробоем.

[SpiegeLeisen]

Для подавления самовозбуждения конденсаторы в таких схемах рекомендуется использовать керамические. Электролитические (танталовые, алюминиевые и пр.) большой ёмкости - желательно, но не обязательно - используются для подавления пульсаций преимущественно с импульсными преобразователями (DC/DC) или после диодного моста при питании переменным током. И обратите внимание на диапазон рабочих температур: если будете пользовать зимой, берите -40...+85°С или -20...+105°С. Для электролитических конденсаторов крайне желателен двойной запас по напряжению: если максимально возможное напряжение в реальной цепи - 12В, то следует взять конденсатор не менее чем на  24В (25В - ближайшее большее).

Все правильно, однако 100 мкф на входе-выходе еще никому не мешали. 
Если предполагается использовать зимой - особое внимание обратить на климатическое исполнение всех элементов, и начинать надо с фотоаппарата С микросхемой стабилизатора тоже не все так просто - ширпотребный 7808, который в любом ларьке насыплют горстями, скорее всего коммерческого исполнения, 0..+40С, для "in door use only", и на приличном морозе элементарно растрескается пластмасса корпуса. Микросхему стабилизатора надо искать тщательно, изучая доки от производителя.

Ну, можно и переменные 12В подать, вдруг проглотит?

Насколько я знаю типовую схемотехнику подобных железок - переменку все-таки не проглотит.  А греться ему там не с чего - наверняка импульсный, при повышенном питании греться будет меньше. А вот если микросхема-контроллер стабилизатора в фотоаппарате и силовые транзисторы заточены вольт на 15 - тогда 12 вольтов запросто сьест, ему даже понравится!  Но чтобы определить это наверняка - надо разобрать аппарат, прочитать названия элементов, найти документацию, и т.д. А вообще - без совсем уж крайней необходимости разбирать фотоапараты не рекомендуется. даже если очень хочется... 

[Бородатый Кабан]

Все правильно, однако 100 мкф на входе-выходе еще никому не мешали. 

Конечно, но чрезмерно увлекаться и на выходе, скажем, диодного моста, ставить что-то более 1000мкФ - нежелательно, дабы пусковой ток (через разряженный в начальный момент времени кондёр) не убил собственно мост. Или ставить между плюсом моста и плюсом конденсатора индуктивность побольше, чтобы пусковой ток ограничить...

Если предполагается использовать зимой - особое внимание обратить на климатическое исполнение всех элементов, и начинать надо с фотоаппарата С микросхемой стабилизатора тоже не все так просто - ширпотребный 7808, который в любом ларьке насыплют горстями, скорее всего коммерческого исполнения, 0..+40С, для "in door use only", и на приличном морозе элементарно растрескается пластмасса корпуса. Микросхему стабилизатора надо искать тщательно, изучая доки от производителя.

Верно, но, как показывает практика, цифрозеркалки неплохо живут влоть до -20°С. Доки от производителя, конечно, изучать надо, но лучше пользоваться услугами надёжных поставщиков. В крупных городах достаточно залезть в каталог, например, www_chip-dip_ru - там [почти] по каждому элементу исчерпывающая инфа выложена + наличие в конкретном магазине. На периферии, к сожалению, с этим сложнее... А вообще можно помучить поисковик типа www_efind_ru... Существует туева хуча вариантов 7808 от разных производителей, так что в ларьке что попало покупать не стОит...

Насколько я знаю типовую схемотехнику подобных железок - переменку все-таки не проглотит.  А греться ему там не с чего - наверняка импульсный, при повышенном питании греться будет меньше. А вот если микросхема-контроллер стабилизатора в фотоаппарате и силовые транзисторы заточены вольт на 15 - тогда 12 вольтов запросто сьест, ему даже понравится!  Но чтобы определить это наверняка - надо разобрать аппарат, прочитать названия элементов, найти документацию, и т.д. А вообще - без совсем уж крайней необходимости разбирать фотоапараты не рекомендуется. даже если очень хочется... 

Для импульсных преобразователей, как и для линейных, увы, справедлива закономерность: чем больше разница между входным и выходным напряжением, тем ниже КПД (в обоих случаях [почти] линейно, но с разным наклоном) и выше рассеиваемая на преобразователе мощность. Так что лучше не выпендриваться, а дать фотику ровно столько, сколько написано на его корпусе над/под входом DC и, желательно, с запасом по току.

[Mutant]

К стати а ту зарядку которая заряжает аккумулятор к Кенону никоим образом для питания приспособить нельзя?

[piligrim]

К стати а ту зарядку которая заряжает аккумулятор к Кенону никоим образом для питания приспособить нельзя?

А смысл в чём...? Как будто проблемы найди другой трансформатор. Уж этого добра щас найти можно без особых проблем. Я поступил проще, о чём писал выше, но у каждого свой подход! Дерзайте! И всё будет работать!Зачем лишние заморочки?

[SpiegeLeisen]

К стати а ту зарядку которая заряжает аккумулятор к Кенону никоим образом для питания приспособить нельзя?

Зарядное устройство, как правило, жестко ограничивает свой выходной ток. Если этого тока аппарату не хватит - он обругается на севшие батарейки, и выключится.  Если ограничитель тока заряда для акк стоит в самом аппарате, а в розетку втыкается простой адаптер - то возможны варианты.

А смысл в чём...? Как будто проблемы найди другой трансформатор. Уж этого добра щас найти можно без особых проблем. Я поступил проще, о чём писал выше, но у каждого свой подход! Дерзайте! И всё будет работать!Зачем лишние заморочки?

Вопрос в том что значит "найти"... Одно дело - найти в магазине и купить готовый адаптер питания за $100, другое дело - найти в чулане старую магнитолу, и бесплатно сделать нЕчто, из шнурка от ботинка, гвоздика и аптечного пузырька.  Создать так сказать "прибавочную стоимость". Если есть руки, желание и время - почему бы и нет?

Кстати, если кому понадобится эквивалент батарейки - рекомендую такую технологию: берется бумажка формата А4, сгибается в гармошку шириной ок. 45 мм, гармошка как можно плотнее сворачивается в трубочку - получается цилиндр, длиной 45-47 мм, диаметром 15 мм. Лишняя бумага отрезается. Обматывается изолентой. С торцов ввинчиваются шурупы, под шурупы наматываются проволочки. Массгабаритный эквивалент пальчиковой батарейки формата АА готов!