Вентиляция ШК Celestron: делаем дырки на С9.25 и C11. Клеим бархат

[ВП]

кладём туда пакет рубленного льда 1 кг из Ашана или Метро за 58 рублей.

Лёд-то зачем? Есть аккумуляторы холода...

[kryptonik]

Заранее охладить трубу и зеркало перед наблюдениями это огромный плюс. Тем более у меня нет сумки для перевозки трубы на место наблюдений.

Так делать, конечно, можно. Но ухитриться выйти в ноль – маловероятно, только автоматику какую лепить. Так что вопрос с продувкой не снимается. Охлаждать через морковку тоже можно, но рано или поздно придется поставить окуляр.
Так что боковая тотальная продувка получается и проще, и качественнее. Применить ее мешает исключительно трепетное отношение к инструменту. Тут каждый должен решать сам. До необходимости продувки надо дорасти, не всякому она и нужна.

[Дмитрий Маколкин]

Главное - не проскочить точку росы вниз, а то приехал, распаковал - и всё обтекло...

[Дмитрий Маколкин]

Дмитрий, правильно я понимаю лучшим способом будет охладить трубу примерно до температуры на улице например теми же вентиляторами, либо дать отстояться пару часов, а потом одеть на нее утепление для предотвращения потоков внутри трубы?

Можно и так попробовать.
в этом деле опыт - критерий истины. Опять же, в разные ночи разная скорость остывания,  что будет лучше - заранее не сказать.

[Евгений М.]

Так делать, конечно, можно. Но ухитриться выйти в ноль – маловероятно, только автоматику какую лепить. Так что вопрос с продувкой не снимается. Охлаждать через морковку тоже можно, но рано или поздно придется поставить окуляр.

Да, проблема здесь в том, что продувка потребуется в т.ч. и непосредственно в процессе наблюдений.
На планетных увеличениях, многократно пробовали на своем 9.25 ШК для эксперимента отключать кулеры, для стабилизации картинки. Так вот, стабильности от этого точно не прибавлялось, было или так же, либо с продувкой показывало лучше.
Также продувка позволяет бороться не только с охлаждением, но и - уже потом - с запотеванием корректора, при условии надетого на трубу противоросника. Т.е. в данном случае оно уже не охлаждает, а подогревает. При высокой влажности оно, конечно не поможет, но при средней вполне работает: если корректор замерз-запотел, то включаю кулеры (я их отключаю, когда в них нет надобности), и через полчаса он уже полностью или на 2/3 от края чистый.
Насчет продувки без забора воздуха извне у меня мысль конечно была, когда еще оценивал и взвешивал варианты, но решил пойти традиционно-радикальным путем, с задувом извне. Зеркало/корректор помыть совершенно не проблема, как раз в те зимние и тучные недели между новолуниями. А установленные на вход фильтры должны свести загрязнение если не к нулю, то хотя бы к относительному минимуму.
И вокруг трубы здесь точно танцевать не стоит, корректор придет в "нетоварный" вид уже после пары-тройки таких вот "мокрых" ночей - капли-разводы во всей красе.

[kryptonik]

Товарный вид и рабочее состояние мало связаны. Зеркало совершенно жуткого вида тем не менее прекрасно работает.

[sky-man]

Похоже я нашёл описание моего метода с термосумкой, альтернативного дыркам в трубе, который описан ещё в 2005 году:
https://www.cloudynights.com/topic/22258-cool-down-times-of-8-or-even-925-scts/

Ron: Я удивлен, что не видел, чтобы кто-нибудь упоминул о предварительном охлаждении трубы.
Это именно то, что я делаю каждый вечер, когда я собираюсь использовать свой 9,25-дюймовый SCT. Это должно работать для любой трубы OTA. Я просто помещаю свой прицел в термоящик на 70 квартов (66 литров), они бывают разных размеров.
Я помещаю трубу на несколько блоков синего льда из морозильной камеры, они доступны всех размеров и форм, включая гибкие. Я также положил носок, полный риса, чтобы он впитывал влагу и конденсат, и датчик температуры. Насколько долго вы оставляете там свою трубу и сколько пакетов синего льда вам нужно зависит от вас, на самом деле вы можете просто перезамораживать эти пакеты со льдом.
Этот метод отлично подходит для меня. Время охлаждения для меня не проблема. Для труб больших объемов можно сделать самостоятельно контейнер из фанеры и плотного пенопласта.
Надеюсь, это кому-то поможет.

Протестирую медицинскую термосумку ТМ-80 с пакетом льда. Пока не буду покупать автохолодильник. Это на первый взгляд дешевле и проще кинуть в сумку пакет со льдом и мешок кошачьего силикагеля или риса. Трубе охлажденной заранее по дороге к наблюдениям проще следовать за температурой ночью.
Он также использует как и я планировал засунуть в морковку термодатчик чтобы понимать когда в трубе температура достигает температуры наблюдений и к этому можно добавить минус 2С. При достижении температуры пакет со льдом можно убрать из термосумки, либо частично изолировать его внутри.

Лёд-то зачем? Есть аккумуляторы холода...

Дешевле и проще. Пакет с кубиками льда изгибается и его можно уложить как хочется под задник трубы где зеркало. Аккумуляторы не согнешь. Не нужно таскать эти аккумуляторы холода обратно домой и замораживать в своём холодильнике. Пакет со льдом за 58 рублей из Ашана выкинул в мусорку после использования и все. Идея аккумуляторов холода более замороченная и холодильник тоже потребляет энергию на заморозку.

Главное - не проскочить точку росы вниз, а то приехал, распаковал - и всё обтекло...

Для этого вставляем в задник трубы термодатчик, а наружный индикатор в карман снаружи сумки. Есть которые пищат при достижении заданной температуры или срабатывает реле и горит зелёный индикатор.
Если ночью во время наблюдений будет +5С например. Охлаждать нужно как описывают до +3С.
Плюс минус 1-2 градуса это выровняется при настройке монтировки и трубы.

[kryptonik]

Можно еще термос с кипятком с собой возить, подогреть телескоп, если что.

[Евгений М.]

Шутник, однако ).

[sky-man]

Можно еще термос с кипятком с собой возить, подогреть телескоп, если что.

Вы главное трубу надувать влажным, грязным, пыльным воздухом не забудьте. А термос обязательный атрибут на выездах чтобы попить чай. 😉

[kryptonik]

Предлагается ничего не сверлить, а привозить телескоп на место наблюдений с нужной температурой. А если не угадаем, пассивно ждем? И все изменения по ходу сессии. Или снимаем и в контейнер на доохлаждение или подогрев?
А с активной продувкой таких проблем нет, и качество почти гарантировано, была бы атмосфера.
Понятно не хочется заносить пыль в трубу. Но и не катастрофа раз год разобрать и сполоснуть.
Я тут делюсь ньютоновским опытом, была бы закрытая труба, что-то думал. Но именно пыль меня бы не остановила. Ничему она не мешает.

[Владимир ARS]

Вы главное трубу надувать влажным, грязным, пыльным воздухом не забудьте. А термос обязательный атрибут на выездах чтобы попить чай. 😉

Вы наблюдаете на стройке в шахтах? Почему воздух у вас такой грязный и пыльный? У меня во дворе сейчас 12 pm 2.5 - чистота

[sky-man]

Пришла медицинская термосумка ТМ-80 для С9.25 с вайлдберис за 6.8 тр.
Удивлён качество хорошее и внутри в комплекте 30 аккумуляторов холода. Так они стоят по 200 руб за штуку. Если продать то бесплатно получается вообще.
Я доволен, рекомендую такую сумку для 9.25

[Владимир ARS]

Когда с11 лежал на старой работе я его держал перед наблюдениями в холодильнике, вынув полки. Хорошая сумка!

[Евгений М.]

Внесу свои 5 копеек, сърезюмировав, на свой, личный взгляд ("Я художник, я так вижу"), всю проблематику охлаждения ШК, поднятую за эти дни.
1) Бархат-пленка на охлаждение продуваемой трубы не повлияет, вообще никак. Гипотетический приграничный слой воздуха возле нее сдуется вентиляцией. Слой жести, и всего что на ней, тонкий, и при любом существующем градиенте температур выравнивается по толщине моментально. Даже если пленка отстала от поверхности с образованием пузырей, 2-3 мм воздуха с минимальной массой и теплоемкостью погоды здесь не сделает. Ну выровняется не за 0,2 сек, а за 2, или даже за 20 - для трубы, отстаивающейся десятки минут, это ни о чем.
Для закрытой, непроветриваемой трубы эта же пленка возможно, что повлияет. Да и смотря в какую сторону: чуть ухудшит время термостабилизации, но при этом улучшит тепловую стабильность для уже отстоявшегося сетапа. Вопрос дискуссионный.
Что-то интуитивно мне также подсказывает, что вентилируемую трубу можно специально обернуть теплоизоляцией, и ничего ей от этого не будет, по указанным причинам выше. Но нам пока это без надобности.
2) Мы здесь как-то быстро забываем, что охладить нам нужно оптику и воздух внутри трубы, а не саму трубу. Конечно и ее тоже нужно в идеале охладить, чтобы не было все тех же градиентов и наводящих потоков, однако это вопрос второго приоритета. Первым приоритетом мы должны остудить массивное ГЗ, с его тепловой инерцией, затем корректор с вторичкой. Затем заместить (или остудить) воздух внутри трубы на наружный. Дальше все остальное.
3) Активное, продуваемое охлаждение всегда предпочтительнее пассивного (без переделки трубы). Аналогия с видеокартами (о которой речь в корневой теме) в силе. Пассивно-охлаждаемая ВК (или чип памяти с радиатором на ней же) греется сильно; стоит же направить туда хотя бы слабую струю от любого кулера - и эффективность теплоотвода резко возрастает. Это из своего опыта по переделке СО ВК Radeon 9700Pro, из, уже далекого, 2005 года.
Думается, что с охлаждением ГЗ/корректора ровно та же ситуация.
4) Продувать воздух чисто внутри трубы (не сверля никаких дырок), т.е. искусственная внутренняя конвекция, также по идее продуктивнее, чем вообще ничего. Можно предположить ее некую среднюю эффективность, между классической продувкой извне и простым отстаиванием обычной, непеределанной трубы. Допустим, классическая продувка добавляет +100% к скорости остывания, и соответственно сокращает время отстаивания вдвое. А "замкнутая" уже на 50%, т.е. время отстаивания сократится только в 1,5 раза. Это при оптимистичном сценарии; вероятнее же, что реальная эффективность будет ниже.
Также нужно не забывать, что кулеры являются генераторами тепла, и при "замкнутой" системе не только гоняют воздух по кругу, но и греют его, уменьшая или нивелируя полезный эффект.
Если же задувать свежий воздух снаружи, то проблема снимается сама собой - кулеры охлаждаются им же, ничего не греют, а если греют, то минимально.
5) Временной градиент послезакатной и ночной температуры важный фактор, из-за которого труба не может быть просто охлажденной единожды, а дальше - смотри в нее сколько хошь. Если хотим добиться от нее максимума, то охлаждать (продувать) ее нужно в процессе всей наблюдательной сессии. Это главный аргумент против идеи с сумкой-термосом.
С др. стороны сумка-термос идея здравая для тех, кто не хочет портить товарный вид новой, гарантийной трубы, и вообще лазить в нее. Но при этом иметь хоть какое-то охлаждение в принципе, хотя бы предварительное.
6) Если кого-то волнует пыль внутри трубы на внешней продувке, то на вход кулеров ставим противопылевые фильтры. ГЗ при таком сценарии вряд ли загрязнится в обозримом будущем, а корректор снимать и мыть все равно периодически придется, что с продувкой, что без, и здесь мы ничего не теряем.
Чтобы уменьшить запыление корректора от передних дырок, то можно их просто не делать. Щелей для выхода воздуха по контуру обоих (передней и задней) оправ трубы и самого корректора достаточно. Внутри будет некое, минимальное избыточное давление, как в салоне автомобиля с включенной вентиляцией от печки. Но рациональнее дырки все же сделать, при этом закрыть их снаружи, и не сетчатыми (как у меня) фильтрами, а теми же поролоновыми, что на кулерах. Вопрос личного вкуса и дизайна.

[sky-man]

Вид 9.25 в термосумке, нужно добавить вспененный полиэтилен из Леруа для формы под трубу.



Искатель 8х50:


Прикупил для сумки ещё 2 датчика температуры по 200 руб, показывают идентично:

труба не может быть просто охлажденной единожды, а дальше - смотри в нее сколько хошь. Если хотим добиться от нее максимума, то охлаждать (продувать) ее нужно в процессе всей наблюдательной сессии. Это главный аргумент против идеи с сумкой-термосом.

Практика на клауди говорит об обратном, что охлажденная труба до -2 градуса от наружной температуры следит за ней как правило всю ночь. Работа кулеров во время наблюдений портит дифракционную картину замешивая слои есть видео на клауди. После перемешивания воздуха чтобы добиться идеальной картинки пишут надо дать отстояться трубе 10-15 минут на больших увеличениях.

[sky-man]

Когда с11 лежал на старой работе я его держал перед наблюдениями в холодильнике, вынув полки.

Расскажите насколько вам это помогало. Как холодный бочонок везли на место наблюдений в обычной сумке?

[ВП]

... После перемешивания воздуха чтобы добиться идеальной картинки пишут надо дать отстояться трубе 10-15 минут на больших увеличениях.

Чёй-то какая-то двусмысленная фраза получилась, а на малых увеличениях не отстоится что-ли?

[Gleb1964]

Телескоп нужен для того, чтобы в него наблюдать, а не для того, чтобы вокруг него танцевать.

Может, что Вы чего-то сразу не уловили. Это не страшно, бывает. Попробую объяснить концепцию утепления закрытой трубы еще раз.
Страшны именно градиенты температуры внутри трубы. Утепление призвано вынести градиенты из трубы наружу. При этом варианте внутрений объем не испытывает температурного шока и труба готова к наблюдениям сразу после выноса, медленно охлаждаясь в процессе наблюдения. Это попытка использовать закрытость трубы, как преимущество, вместо оборачивания это недостатком. Как минимум, такая концепция должна работать на умеренных разницах темератур. Понимаю, это компромиссное решение, возможно, оно хуже подходит для астрофото, потому что фокус медленно ползет. Но для визуала может оказатся достаточным.
В неутепленной трубе охлаждение идет, прежде всего, от стенок трубы, вызывая появление конвективных потоков воздуха с разной температурой. Вариации коэффициента преломления в конвективных потоках внутри трубы вносят искажения волнового фронта, портя изображение. Градиенты температуры на оптике корежат форму зеркал, сделанных из простых марок стекла, с достаточно большим коэффициентом теплового расширения. Смягчение градиентов внутри трубы утеплением снаружи, выносит градиенты наружу. Остается только градиент температуры и конвективные потоки на корректоре. Но они не такие сильные, как от стенок трубы, стекло плохо проводит тепловые потоки.
Как бонус, снижаются проблемы с запотеванием корректора. Нет переохлаждения трубы ниже температуры окружающего воздуха вследствии теплового излучения в ночное небо.

[onwlad]

Страшны именно градиенты температуры внутри трубы. Утепление призвано вынести градиенты из трубы наружу.

В точку. 
Обернул свой  9" Мак фольгированной изоляцией, проблем с термостабом стало заметно меньше.
До этого рассверлил его для боковой продувки гз, по юдинской схеме. Танцы перед и во время наблюдений.

Единственно, что важно, чтобы телескоп  был заранее уже грубо термостабилизирован заранее перед сессией.
Летом хватает хранения в комнате под кондюком плюс транспортировка в машине с кондиционером.
Зимой скоп банально хранится на открытом балконе.

Большим плюсом такого решения является, то что отсутствует вечный градиент температур порядка 2-3 градусов из-за радиационного переохлаждения голой металлической трубы ниже температуры воздуха.  И соответствующего выпадения росы или инея.