Шмидт-Кассегрен Celestron 9.25. Разборка, смазка, доработка

[Евгений М.]

Копаясь в сети, как-то не нашел полноценно-исчерпывающих инструкций, как разобрать Шмидт-Кассегрен. А те что встречались, несмотря на обилие фоток, как правило, были полуинформативны и достаточно бестолковы описанием из серии "вот я снял корректор" и рядом кучка картинок (а как снимал, чем отвинчивал и куда тянул - вопрос).
В итоге свой ШК C9.25 было решено разобрать самостоятельно, собственным методом набивания шишек и ошибок. Тем более, что за пару недель до этого была также успешно перебрана комплектная монтировка AVX.
Хороший вопрос: для чего понадобилось вообще разбирать ШК? Забегая вперед, сделать это на самом деле (если руки не кривее моих) не так уж и трудно, и не настолько опасно, несмотря на всевозможные страшилки, в т.ч. и от самого Эрнеста, что про хрупкость корректора, что про необходимость разборки ШК ну только в самом-самом крайнем случае.
Итак, в прошлый январский выезд в поля, как водится в таких случаях, всплыла проблема задубевания родной китайской смазки на морозе -30. Как в монтировке, так и в самой трубе (не будем забывать, что фокусер и подвижка зеркала - тоже механические). В общем, сфокусировать трубу на трапеции туманности Ориона было вполне возможно, но делалось это уже с ощутимым трудом, и труд оный состоял не столько тугости провернуть ручку фокусера, сколько в лаге подвижки зеркала, которая запаздывала, и где только что достигнутая фокусировка секунд через 10 съезжала, и приходилось крутить все обратно взад. Речи же о том, чтобы погонять бинку (для коррекции заднего выноса которой нужно было провернуться еще на 6 оборотов) вообще не стояло.
Поэтому встал вопрос, заменить китайскую смазку на православный Циатим-221F не только в монтировке, но и в трубе.
Понятное дело, конструктив у разных типов труб (МАК или ШК, Meade или SW/Celestron) разный. Однако более чем вероятно, что основные характерности процесса будут общими для всех.
Итак, главная цель - стянуть заднюю крышку. Тут было бы все просто, ибо крепится к трубе она всего четырьмя потайными винтами по кругу. Однако неет... Проблема в том, что с обратной стороны завинчены они не на резьбу, но на гайки. Которые во избежание проворачивания придется придерживать изнутри ключом. А раз изнутри, то при первой разборке трубы придется снять корректор.
Можно попробовать ограничиться снятием вторички. Однако смутные подозрения о необходимости, после установки обратно, заново ее юстировать, несмотря на ее фиксируемое через штифт тангенциальное положение, а также меньшее удобство действий по снятию задника вообще, заставляют думать о большей полезной продуктивности операции с полноценным снятием корректора.
Для начала: инструмент, который потребуется, или будет весьма желателен: черный маркер, часовая отвертка крестовая, обычная шлицевая и крестовая отвертка, а также электрическая (или шуруповерт), ключи гаечные на 7, на 13, шестигранники (или головки) на 4 и на 3.5 мм, перчатки (обычные Х/Б), тряпка и ручной фонарик. Для продувки пыли перед обратной сборкой - груша и пылесос. Для смытия старой смазки любой растворитель (например, уайт-спирит) и охапка старых тряпок. Для мытья корректора (если нужно) 25+ г. ваты из ближайшей аптеки. Еще лучше - новые мягкие салфетки для оптики, но вата тоже сойдет. Для фиксации вываливающихся гаек и картонок - универсальный клей и суперклей.
Итак, приступаем.
Для начала, немного освободим фокусер. Нужно стянуть с гильзы резиновую ручку, силой рук, либо поддевая и сдвигая ее шлицевой отверткой. После освобождения гильзы, можно добраться до фиксирующего винта, который выкручиваем крестовой отверткой. Если по каким-либо причинам его не удастся стронуть, то можно его высверлить электродрелью, а оставшийся огрызок впоследствии сточить напильником. Конструктивно данный винт особо не нужен.
Теперь нужно снять корректор. По известной легенде о необходимости строго определенной ориентации корректора относительно главного зеркала (ГЗ), помечаем его заводскую позицию, относительно оранжевой крепежной планки трубы (и/или прижимного кольца). Отметку нужно делать обязательно на самом стекле, не на прижимном кольце. Обычно делается это черным маркером, я же прицепил кусочек малярной ленты.
Теперь кладем трубу на стабильную поверхность, можно с легким наклоном назад, чтобы корректор не выпадал. Корректор крепится 6 винтами по кругу, которые отвинчиваем часовой отверткой.

[Евгений М.]

В результате освобождается прижимное кольцо и подкладки под ним. Снятию кольца, однако, мешают штифты, за которые при надевании фиксировалась крышка объектива. Выбивать/выкручивать эти штифты крайне не советую, это бесполезно, только портить трубу. Поэтому кольцо протаскиваем через один из этих штифтов, отжав его от края объектива с помощью шлицевой отвертки.
При снятии прижимного кольца, из-под него обязательно вывалятся картонные подкладки. Поэтому чтобы впредь они не падали, и держались на кольце, я приклеил их к кольцу на универсальный обычный клей.
Все, корректор свободен. Снимаем его за корпус вторички, руками, одетыми в перчатки, во избежание появления ненужных жировых пятен на поверхности. И кладем аккуратно в укромное место, чтобы не мешал и не собирал пыль.

[Евгений М.]

Часовой отверткой теперь можно убрать три винта оранжевой декоративной накладки фокусера. После этого можно его тянуть рукой, двигая вместе с зеркалом. В глубине гнезда подшипника окажется еще и уплотняющая резинка, которую впоследствии нужно не забыть снять, чтобы не потерялась, а при сборке поставить обратно.
Объектив снят, и можно добраться то тех злосчастных гаек. Но сначала придется отодвинуть оранжевую крепежную планку (ластохвост), под которой скрывается один из винтов под эти гайки. Для этого шестигранником на 3.5 мм, откручиваем два крепящих ее винта, и убираем их. Удобнее отвинчивать с помощью электроотвертки. Теперь эту планку можно отодвинуть. При необходимости, можно ослабить противоположный конец ластохвоста, который крутится шестигранником на 4. Если же шестигранников нет, то мне удалось по первости отвинтить оные с помощью головки Torx Т20, с сильным прижатием. Благо винты эти затянуты без фанатизма и стронуть их оказалось возможным.

[Евгений М.]

Немного пофилософствовуем насчет позиции зеркала перед съемом задника. Удобнее было бы задвинуть его назад, чтобы оно вообще не мешало придерживанию гайки. Однако упавшая и отскочившая гайка может, теоретически, оставить скол на зеркальном покрытии. С этой точки зрения, лучше бы его выдвинуть наоборот, чуть вперед.
Далее, аккуратно подкладываем мягкую тряпку на внутреннюю поверхность трубы, т.к. зачерняющее покрытие довольно капризно. Пожалуй, это самая нежная часть вообще, даже в сравнении с ГЗ. Кладем на тряпку фонарик, чтобы лучше было видно гайки, и аккуратно ключом на 7, стараясь не нанести отметин на зеркале, особенно - на чернении трубы, захватываем одну из них. С другой стороны крутим винты крестовой или электрической отверткой. Нужно быть готовым к тому, что винты, из-за нанесенной на резьбу чернящей краски, пойдут туго. И крутить придется на совесть, с сильным прижимом, чтобы отвертка не проворачивалась и не повреждала краску и шлицы на винтах. Таким образом, последовательно отвинчиваем те 4 ближайших к краю задней оправы винта. Можно для удобства каждый раз аккуратно перекладывать на 90* трубу (не забывая убирать оттуда тряпку и фонарик).
Всевозможные другие выпуклые винты на корпусе, включая крепление искателя, трогать НЕ нужно.
После этого, рукой довыкручиваем и снимаем гильзу фокусера, и освободив задник, снимаем его. Снимается он без усилий, легко. Нужно только учесть, что со снятым фокусером зеркало теперь свободно ездит по морковке, и нужно следить за тем, что оно может выехать из корпуса и по случаю пользоваться все теми же матерчатыми перчатками.
Пока есть время, можно собрать гайки, и посадить их на суперклей. Впоследствии такое решение позволит снимать задник элементарно и БЕЗ снятия корректора или вторички. После 15-20 минутного подсушивания прочность и качество склейки нужно проверить, в т.ч. с наживлением и полным закручиванием винтов (не надевая задник), и при необходимости (если гайка все же оторвется) повторить склеивание еще раз.
После этого необходимо подсушить склейку не менее 2-3 часов. Именно такое время, несмотря на "секундные" свойства клея, требуется, чтобы он полноценно полимеризовался, и из него улетучился растворяющий агент, без последующего риска оставить следы на ГЗ.
Впоследствии, если при другой разборке трубы одна из гаек все же оторвется, это не будет большой проблемой. Отвинтив другие 3 гайки, достаточно обеспечить легкий перекос задника относительно трубы, этого окажется достаточно, чтобы гайка не проворачивалась, и не нужно было опять снимать корректор.

[Евгений М.]

Ход зеркала ограничивается кольцом на морковке (поэтому и не нужен тот фиксирующий винт фокусера, который откручивали в самом начале). Отжимаем кольцо руками и стягиваем его. Появления царапин от кольца бояться думаю не стоит, у меня они, несмотря на упругость кольца, не появились. Самые щепетильные могут, конечно, на будущее подточить возможные заусенцы на кольце напильником.
Теперь зеркало можно спокойно снять. Двигая его рукой, опять же одетой в Х/Б перчатки, на себя.
И наконец, разберем сам механизм фокусера, сняв с него подшипники (на фото это все еще одето на трубу). Фиксируются они на гильзе гайкой на 13, которая в общем-то идет от руки, но на худой конец, можно стронуть ее 13-м ключом. Снимаем два подшипника и промежуточное латунное кольцо между ними.
Наконец, когда все полностью разобрано, можно смыть (уайт-спиритом) всю старую смазку, обильно пропитывая ею старые тряпки и протирая ими смываемые поверхности. Смазка была смыта: с морковки на заднике, с внутренней поверхности блока, на который насажено ГЗ, вымыта из подшипников и с внутренней резьбы гильзы фокусера, и смыта с резьбы штырька, за который фокусер двигает ГЗ.
Потом, на все эти поверхности, и в подшипники, можно нанести Циатим.

[Евгений М.]

На корректоре, между делом, можно сдуть грушей пыль, а можно стереть сухой салфеткой для оптики, или даже, в случае разводов, отмыть его слабым раствором моющего средства (или левенгуковским и др. оптическим спреем), затем проточной водой и кусочками ваты, мокрыми сначала и протиркой насухо. В финале я использовал вату или салфетки Parity PC 24175.
Как писалось в одной из ШК-веток, мыть корректор можно хоть шваброй, и при отсутствии мало-мальского абразива в комнате, повредить его нужно очень постараться. Проверено уже несколькими мойками. И уверяю, все страшные следы, и на зеркале, и на корректоре, впоследствии в итоге оказались волосками, пылью, или случайными жировыми следами. А при поверке на отсветы, наблюдается все та же чисто-равномерная синева фирменного просветления.

Собираем все в обратной последовательности: надеваем на морковку ГЗ (не забыв Х/Б перчатки, и не забыв про задний штырь, что должен войти в отверстие задника), фиксируем его кольцом на морковке.
Надеваем задник на трубу и прикручиваем его 4-мя гайками. Теперь их ключом на 7 придерживать уже не нужно.
Ставим на место оранжевую планку-ластохвост.
Накручиваем на место фокусер: собираем на гильзу оба подшипника (и колечко между ними), поджимаем их 13-й гайкой (без сильного натяга). Подкладываем резиновое уплотняющее кольцо в гнездо корпуса. Накручиваем гильзу на штырек.
Докрутив гильзу, ставим декоративное оранжевое кольцо и докрепляем его тремя винтами (также завернем и винт внутри гильзы, но, как выше говорилось, его можно вообще выкинуть или спилить). Наконец, надеваем резиновую ручку.
Далее с помощью пылесоса и груши, на всякий случай, продуем трубу. Груша должна поднимать всю пыль с зеркала и внутренних поверхностей, а пылесос ее втягивать.
Продув трубу, ставим на объектив (опять же, через Х/Б перчатки) корректор. Чуть приподнимая его за корпус вторички, для уменьшения трения под собственным весом, подкручиваем его до миллиметрового совпадения с нанесенными ранее метками. И, с помощью той же шлицевой отвертки, пропихиваем на место прижимное кольцо. Затягиваем 6 крепежных винтов без фанатизма, чтобы не пережать. Я затягивал с усилием на нежное проскальзывание пальцев по отвертке.

Все, работы закончены. Итог: задник трубы теперь можно снять, не совершенно трогая перед и корректор. А зеркало стянуть, не снимая и не разбирая фокусер, а просто выкрутив его до упора. Который теперь, к тому же, крутится вдвое легче прежнего, и потенциально готов к морозам.

Да. На будущее это делалось также для принудительного обдува (он на очереди, фильтра уже едут). Обдув планируется без особых извратов про потоки и сдувание погранслоя, здесь достаточно, чтобы оно вообще вентилировалось и было красиво: 3 вентилятора по 40 мм с фильтрами того же размера сзади на вдув, где вместо одной большой вульгарной дырки сверлим аккуратно 6 отверстий лепестками по кругу, кнопка вкл и штырьковый разъем питания там же, и ~ 12 дырок по 8 мм. на выдув возле корректора, по линии выпуклых винтов крепления оправы, с сеточными фильтром от пыли с внутренней стороны трубы или оправы.
Поток на вдув выбран из нескольких технических соображений, начиная от типа применяемых фильтров, относительно возможности их удобной чистки, и заканчивая такими моментами, как подсасывание пыли через щели в оправе корректора, и щели вообще. Хотя изначально хотел делать на выдув.
Естественно, все операции после полной разборки трубы. Которая теперь занимает от силы минут 10, учитывая, что процесс отработан, известен, и не нужно более придерживать никакие внутренние гайки, смывать смазку, что-то клеить или наносить новое чернение.

Помимо смазки Циатимом, труба дополнительно была покрашена изнутри матовой черной краской, из баллончика. Стало чернее, ибо заводское покрытие не столько черное, скорее темно-серое. Этим отчасти объясняется в моем случае довольно прохладное отношение к аккуратности обращения с внутренним чернением трубы. Которое, напомню, довольно нежное, и если перекраска оного не планируется, то в идеале его лучше вообще не касаться, чтобы не портить внутреннюю косметику. Всю оптику, на время покраски, ессно нужно убрать куда-нибудь подальше, совсем-совсем убрать, а трубу посушить не менее 3 дней.

[LI]

Очень полезная информация, подробные снимки!
Смело и достойно, ещё и полезно для работы механики и личного опыта.
Как не крути, а иногда приходится разбирать телескопы, чаще всего при замене смазки.
То есть - по необходимости.
А сейчас ещё и трубы дырявят под вентиляцию...
(сам разбирал МК-152)

[Евгений М.]

Да, думаю, эту тему стоит впоследствии приаттачить куда-нибудь, в местные FAQ, чтобы не затерялась.

[LI]

Все темы рано или поздно уходят - ничего страшного.
Здесь будут ещё вопросы от других ЛА, обязательно  - это ШК, да с таким диаметром в тени не останется.
(для надёжности можно будет перенести в тему "Клуб владельцев ШК" - но это не главное)

[colonel Alex]

Я так понимаю, что аналогично разбираются трубы Селестрон 8", 11".

[StarDiver]

Если нет необходимости что-то делать с самой трубой, достаточно открутить фокусер, снять стопорное кольцо на морковке у целестрона или открутить на морковке стопорный винт у мида и аккуратно вытащить главное зеркало за морковку, оно отлично проходит наружу без кардинальной разборки трубы.

[Евгений М.]

По части наклейки плюшевой самоклейки внутрь трубы, со временем всплыли некоторые негативные моменты, а именно: самоклейка могла отставать от поверхности, образуя волдыри. Они не нарушали декоративный вид трубы изнутри, но легко определялись на ощупь при ее разборке. Особенно им способствовал активный поддув задними вентиляторами через край ГЗ.
Отклеить и приклеить заново самоклейку при этом не рекомендуется, т.к. положить ровно ее уже не получится. Только клеить новую, из запасов. Что я собственно и сделал.
Для нивелирования данной проблемы края сзади трубы были проклеены хорошей, промышленной изолентой. Спереди доклеил обычным универсальным клеем.
Но на будущее, во избежание данных оказий, для улучшения внутреннего чернения трубы предпочтительнее использовать покраску.

[megion22]

По части наклейки плюшевой самоклейки

Где самоклейку брали не поделитесь?

[Евгений М.]

Я брал здесь.