Юстировка и настройка ЗМ-6А

[Oleinik@ikpad.ru]

Имеется под М42 объектив ЗМ-6А который 500/6,3, куплен с рук. Чем больше им пользуюсь тем появляется уверенность что никто его никогда не юстировал на резкость фокуса и прочее.  На форумах часто натыкаюсь на статью "Настройка и тюнинг зеркально-линзового объектива на примере Рубинар 500/8" но ссылка на народ.ру, который давно уже мхом порос.

Нет ли у кого статей по этому поводу на других ресурсах ? может где видео есть как разобрать, как мениск поджать и прочее.
Нужны подсказки по его разборке и юстировке.

[Nikitоs_B]

У меня валяется МТО-500 (500/8), довольно потасканный, в том плане, что внутри скорее всего была некая жидкость, из-за которой поржавело одно кольцо и пострадало покрытие главного зеркала по краям.
Вообще, говорят, что у объективов, подобных Вашему, нужно ослаблять оправы зеркала и мениска, тогда объектив будет выдавать сносные изображения. Оправы обычно излишне зажаты и искривляют стекла, внося астигматизм(в моем МТО как раз до кучи и был астигматизм, который мылил картинку так, что сфокусироваться вообще было практически нереально.)
Могу привести немного фотографий разборки МТО-500, может быть, поможет(конструкции у них, думается, должны быть с небольшими различиями)
Итак, во-первых, объектив фокусируется путем вкручивания-выкручивания передней части корпуса с мениском относительно задней массивной, с ГЗ. Выкручиваем корпус до упора, и находим 3винтика, фиксирующих кольцо с нанесенными значениями дистанции фокусировки. (Желательно перед этим отметить кусочками той же изоленты расположение кольца, чтобы потом правильно собрать)
Расслабляем винтики до тех пор, пока кольцо не будет свободно вращаться(винтики попадают в углубления в корпусе). Теперь можно выкрутить копус.
А мешал выкручиваться стопорный винт, который был здесь...(указал отверткой-я его убрал, для своих целей)

[Nikitоs_B]

Далее-снимаем кольцо и сдвигающуюся бленду. Под блендой спереди корпуса находим один винтик и расслабляем его. Далее, можно открутить переднее кольцо с двумя шлицами, зажимающее мениск(мениск внутри поджат стальным пружинным кольцом), используя пинцет/ножницы или что-нибудь подобное. Советуют ослабить переднее кольцо до такой степени, чтобы при потряхивании объектива мениск немного "играл" в оправе, не был сильно пережат.

[Nikitоs_B]

Переходим к задней части объектива. Откручиваем стопорный винт на узком кольце(указал отверткой), и не без усилий скручиваем его.
Далее, на большом кольце с креплениями под фотовинты, находим 2винта, ослабляем их(они прижимают бронзовый лепесток, фиксирующий данное кольцо относительно корпуса. Кольцо легко снимается.

[Nikitоs_B]

Вот оно.
Под ним находим разъединственный винтик, ослабляем его, и скручиваем большое резьбовое кольцо, закрывающее зеркало.
Здесь опять видим следующее резьбовое кольцо, снова винтик, откручиваем его. Это кольцо как раз и регулирует степень зажатия зеркала.
Обращаю внимание на то, что на зеркале обычно нанесена метка, совмещенная со шлицами на корпусе и пружинном кольце(таком же, как у мениска) по которой его выставили на заводе при юстировке. В принципе, нам ничего трогать не нужно, достаточно просто ослабить резьбовое кольцо, и снова закрутить до той поры, пока зеркало еще будет играть при встряхивании объектива. Таким образом астигматизм должен быть устранен.

[Nikitоs_B]

Теперь собираем все в обратной последовательности. Желательно уделить внимание вопросу пылеобразования при работе, так как покрытие зеркала очень нежное и лучше без надобности его не трогать.
Из трудностей будет только выставление кольца со шкалой фокусировки-но если об этом позаботиться раньше(фото)-будет легче. Закручиваем корпус, совмещая кольцо относительно метки и внутреннего стопорного винта, после выкручиваем до появления головок винтиков, и осторожно закручивая один из них, пытаемся почувствовать, чтобы он попал в свой паз. Далее закручиваем остальные.
Мой объектив после ослабления стекол, как и должно быть, стал давать приемлемую картинку, ужасное мыло ушло.


Но вообще, конечно, нужно еще удостовериться, что Ваш экземпляр имеет какие-то проблемы с юстировкой/пережатием, хотя бы примеры фото показали.. А то, может, и лезть в объектив не нужно..

[Oleinik@ikpad.ru]

Шикарно ) Благодарю за помощь. Буду пробовать.Фото с него покажу для примера что мне в нем не нравится

[huch]

зм6а имеет чуть отличающуюся от мто500 конструкцию. не пугайтесь, если стопорные винты будут находитсяв других местах. я свой объектив разбирал около года назад тоже по интсрукцииот мто500... в паре мест пришлось поискать способы разборки  и подумать

[Oleinik@ikpad.ru]

хотя бы примеры фото показали..

Вот выбрал кадр из серии, который из всех как бы лучше всего в фокусе, по сравнению с остальными в серии. 
Сами все видите. То что луна вверх-ногами это значит был еще прикручен конвертер МС К-1 х2. а с ним как раз "лапка" вверх ногами становится.
Итого имеем кадр исо 3200, 1/160,   фокусное 500х2=1000, f=6.3x2 и второй пятак.
Оригинал в раве https://yadi.sk/i/nl7D3kbwzhU89Q

Поглядел внешне свой "змей" и пошел готовить отвертку с тонким шлицом. Винты прям как в часах мелкие

[huch]

Вы что-то не то делаете.
Судя по  "исо 3200, 1/160" вы снимаете на фотоаппарат с большой (относительно астрокамер) матрицей
Критерий Рэлея для этого объектива - 2,1 угловых секунды
Разрешение матрицы, например, Кенона 450D на фокусном расстоянии 1000мм - 1,1 угловых секунды.
Т.е. в самом идеальном случае у вас изображение точки ложится на 4 пикселя или более. Плюс собственно качество объектива, плюс атмосфера, плюс ошибки ведения. Опять же смаз при движении шторки никто не отменял...
Разработчики этого объектива 500 мм фокусного выбрали не зря. На 500 мм получается как раз 2,14 секунды на пиксель.
Я на своем объективе наоборот вытащил заднюю часть (которая корректор поля и линза Барлоу) и получил фокусное расстояние примерно 357 мм. тогда у меня пиксель стал 3 секунды и качество изображения сильно выросло (я снимаю на астрокамеру, поле у меня маленькое и корректор мне не нужен).

[Telebob]

Вы что-то не то делаете.

в Кеноне 450 D матрица 22 х 15 мм и разрешение 4272 х 2848 около 12 млн пикселей, что определяется конструкцией матрицы. Размер пикселя к объективу никакого отношения не имеет. Фокус 500 мм в 1955 году, когда этот объектив появился в продаже, был выбран из стандартного ряда фокусных расстояний и разработчики тогда про пиксели даже не подозревали - была разрешающая способность пленки в мкм. До  дифракционного предела Релея, который определяется диаметром, этому объективу, к сожалению, как пешком до Парижа. Действительно, пережатые, как правило, мениск и зеркало приводят к появлению астигматизма. Ну а извлечение корректора качества не добавляет - все-таки этот объектив рассчитан на 24 х 36 мм, и даже на APS-матрице это поле существенно больше, чем у обычных астрокамер

[huch]

При чем тут 55 год? Сейчас считают пиксели, тогда считали линии. Мы снимаем сейчас на относительно современное оборудование. Размер пикселя имеет самое прямое отношение к объективу. Не хотите критерий Релея, посмотрите на кружок Эри. Зависимость от фокуса самая прямая. Приведен конкретный пример фотографии.  1000мм фокуса для этой фотографии много даже при идеальном объективе. Я снимаю этим объективом на камеру asi120. У нее поле меньше 5х4мм. Корректор мне не нужен совсем. Качества добавляет уменьшение фокуса - изображение точки размазывается не на 9 (в среднем) пикселей, как у ТС, а в самом худшем случае всего на 4.

[Telebob]

Я просто привык, что пиксель - светочувствительный элемент матрицы имеет какие-то размеры в мкм, ну и кружок Эри тоже имеет какие-то размеры в мкм, которые пропорциональны фокусу, и обратно-пропорциональны диаметру объектива. Их и сравнивают. Что Вы называете пикселем объектива, если я правильно понял. Ну а ТС не следует удалять корректор - площадь его матрицы раз в 20 больше Вашей.

[huch]

Не. Конечно, я говорил про пиксели матрицы. Про матрицу совершенно конкретного кенона, предполагая, что у ТС размеры матрицы и размеры пикселей на ней сопоставимы с моими.

PS. Написав про снятие ЛБ (корректора поля), я просто привел пример улучшения качества при уменьшении фокусного расстояния (которое ТМ увеличил до 1 м).

[Eugenio D.]

Вставлю пару слов о тюнинге зеркально-линзовых объективов. У меня МТО-1000 выпуска 70-х годов. Конструкция в деталях будет скорее всего отличаться от Вашего объектива, но речь сейчас не об этом. Есть один принципиальный момент, общий для всех подобных изделий. Под сильным прижимом у них гнутся главные зеркала, их-за чего возникает астигматизм. В моём это было заметно очень сильно. Обычно рекомендуется ослабить прижим, но я считаю, что этого недостаточно. Ведь зеркало покоится на кольцевом выступе оправы, который не может быть идеально ровным, точность металлообработки значительно ниже точности поверхности зеркала. Очень важно положить зеркало на три точки. Для этого надо на опорный выступ оправы, на который своим краем ложится главное зеркало, наклеить три небольшие полоски (длиной 10-15мм) бумаги или тонкого картона. Удобно использовать самоклеющуюся бумагу или скотч. При сборке лапки прижимного кольца должны располагаться строго над этими полосками, тогда зеркало не будет прогибаться под прижимом, и причина для появления астигматизма исчезнет. По хорошему такой же принцип надо бы применить и к мениску, но зеркало гораздо более чувствительно к деформациям, можно ограничиться только им. После такой доводки мой объектив стал показывать дифракционную картину.

[Telebob]

После такой доводки мой

На моем МТО-1100 выпуска 1989 года уже заводом установили между выступом оправы и зеркалом кольцевую пружинящую прокладку с выступами через 120 градусов, что очень напоминает Вашу доработку. Но опять-таки пришлось эту прокладку сделать более "нежной" добиваться, чтобы все три выступа пружинили одинаково,  и только после этого объектив стал давать картинку более-менее близкую к дифракционной.  И все же у меня после ослабления прижима менисков осталось какое-то разочарование в самой конструкции прижима и качества прокладки между менисками.  Шайба из полуржавой жести не вызывает никакого восторга. Как там выдержан зазор  между менисками - трудно сказать.

[Oleinik@ikpad.ru]

1000мм фокуса для этой фотографии много даже при идеальном объективе.

Ну хорошо... вот вам другой пример этого стекла но уже без конвертера К-1. Ну мало ли какие искажения он может вносить в изображение, все возможно.  Я все еще не приступил пока к его разборке .
Оригинал рава https://yadi.sk/i/7LlbAXZDVvtEuw, как всякий держащий в руках камеру боец - имею результат на выходе  всегда отличающийся от исходника. 20 век же на дворе.
Iso 500, 1/128, фокусное родное 500мм,  f= 6.3.  И расшифрую понятие "второй пятак" чтоб меня правильно тут понимали - это Canon 5d markII с фул-фрейм матрицей 36х24мм 21,1 мп. Шаг пикселей и плотность пикселей - можете посчитать.

И я тут фото свои для примера положил собсно чтоб услышать - да типа забей у тебя с фокусом все ок не надо ничего делать. Или Вах, все реально плохо выкинь его или попробуй разобрать мож что и выйдет из него толковое. Мне бы в этом разрезе.. А про круги Эри и пиксели в угловых секундах - занимательно, но как говорил Кот Матроскин - Правильные бутерброды едят колбасой на язык, остальное все - лирика. Мне бы пока вот так, "для деревни", для бутербродов с колбасой. С кругами Эри буду потом разбираться. Сейчас это не главное.

закрутить до той поры, пока зеркало еще будет играть при встряхивании объектива.

Я еще не разбирал и сейчас потряс свой объектив - он монолитный, внутри ничего не играет. Это может быть признаком сильно зажатого зеркала ?

[Igor Berezentsev]

Я еще не разбирал и сейчас потряс свой объектив - он монолитный, внутри ничего не играет. Это может быть признаком сильно зажатого зеркала ?

Да, может. Раньше линзы закручивали на совесть.
Я покупал ЗМ-6А, но мне не удалось добиться от него идеального изображения и я его продал. Но после ослабления оправы он давал изображение значительно лучше, чем Ваш. Позднее я купил ЗМ-5А и МС ЗМ5СА. Первый после регулировки даёт идеальное изображение, второй - чуть хуже, но он в 2 раза легче. Вот снимок Луны  через ЗМ-5А мыльницей Canon A510. Я размеры пикселей не считал, но такие объективы имеют разрешение выше, чем разрешение матриц зеркалок.

[Eugenio D.]

На моем МТО-1100 выпуска 1989 года уже заводом установили между выступом оправы и зеркалом кольцевую пружинящую прокладку с выступами через 120 градусов, что очень напоминает Вашу доработку.

Вы, наверное, имеете в виду пружинящее кольцо с тремя выступами под 120 градусов, что кладётся на тыльную сторону зеркала? Такое и у меня есть. Смысл в том, чтобы сделать три слегка возвышающиеся точки на кольцевом выступе, куда ложится зеркало лицевой стороной. А выступы пружинящего кольца с тыльной стороны надо расположить над ними. Тогда зеркало соприкасается с оправой только  в трёх точках, и неизбежные неровности опорной поверхности с лицевой стороны не смогут деформировать зеркало.

[Buran]

Здравствуйте! Есть объектив ЛЗОС 3М-6А. Если смотреть в объектив со стороны присоединения к фотоаппарату, то в объективе в центре имеется грубо говоря большая "черная точка". Возможно я не правильно выражаюсь. Что это? Подлежит ли это исправлению?