Активное охлаждение матрицы DSLR.

[nnbv13]

Да, но очень маленькое. палата приклеена прям к корпусу матрицы.

[gravicapa (Алексей)]

Нарисовал один из вариантов.
В мыслях сделать корпус для блока сенсора из текстолита или медной фольги 0.3мм. но не факт, что выйдет сделать герметично в месте крепления матрицы.

После родного байонета будет переходник на м42, а с него на 2" в который вкручивается uv/ir cut фильтр.

И еще вопрос, я так понимаю, что ацп находится на материнской плате, соответственно ее тоже надо охлаждать.
Не легче ли будет поставить на матрицу и отдельно на мат плату небольшой радиатор, а холодный воздух с пельтье гонять внутри корпуса вентилятором? 

то что вы нарисовали не совсем верно. пельтье должен работать равноценно в обе стороны. сразу лепить медную тонкую полосу к холодной стороне не есть правильно, нужен буфер, медяха толщиной 5-6 мм.

гонять воздух это значит делать охлаждающий бокс, более простой, но менее результативный вариант нежели прямой контакт с матрицей.

[gravicapa (Алексей)]

Да, но очень маленькое. палата приклеена прям к корпусу матрицы.

приклеена, очень плохо. хотя если залить всю электронику сверху может и не так страшно. окошко очень маленькое по сравнению с матрицей, будет ли толк от такого точечного контакта?

[Alexandrid]

Конечно нужен буфер, при резком отключении он не даст теплу, резко дойти до матрицы. И не используйте дико мощные модули по 5-10А., лучше слабые, но каскадом.

[K@mera]

На мой дилетантский взгляд,- есть камеры менее или более подходящие для переделки в охлаждаемые, работы по их охлаждению практически занимают одно и то же время, а  результаты - отнюдь. Может стоит подумать о смене "донора"? У меня "рекорд" на 550D, пока держится на уровне дельты - 27-29° по холодному пальцу и дальше двигаться думаю не стоит.

http://www.youtube.com/watch?v=I4vr69llPcY

[nnbv13]

Приветствую!
В общем, первый блин комом! Порвал пару шлейфов. Фото ниже.
В итоге дешего приобрел тушку nex-5 без буквы n, а они не совместимы оказались.

[nnbv13]

С nex-5 решил не так сильно заморачиваться.
-Удалил фильтры
-Вывел медный палец на медную крышку матрицы и между медяхой и корпусом положил термопрокладку ( пофиг пусть и корпус холодит).
-Сделал спуск на реле и питание поместил это все в отсек аккумулятора.

Проявились следующие проблемы.
-Фотик не пишет в режиме М! экран гаснет и настройки сбиваются. При этом когда фотик еще теплый все нормально работает.
Может это затвор залипает?
Кто нибудь знает как посмотреть логи ошибок Nexов?

 

[nnbv13]

И так, решил проблему прибавив напряжение питания до 9 вольт!
Прикладываю кропы двух raw. Один 600 секунд 1600 iso, второй 630 секeунд 1600 iso.
В raw конвертировал с помощью dcraw.

В планах все это засунуть в корпус.

[K@mera]

Один 600 секунд 1600 iso, второй 630 секeунд 1600 iso.
В raw конвертировал с помощью dcraw.

Все идет хорошо, как на мой взгляд, однако виден момент не равномерного теплосъема, конечно и выдержка конская, думаю стоит перейти на более рабочие, а если так и планируете снимать, то тогда надо организовывать равномерный теплосъем. Еще возникнет проблема с запотеванием фильтра или если все убрали, то самой матрицы. Я сейчас как раз попался на этом моменте, решаем...

[nnbv13]

Спасибо! Да, смотрю ваши видео, как раз они и мотивировали заняться)

А проблема с запотеванием появилась только на улице?

Для сравнения сделал кадр на Sony A77 и обрезал до размера кадра некса
Очень большая разница в гистограммах. Хотя "стандартное отклонение" у А77 в два раза больше чем у Nex-5.
Не говорит ли данная гистограмма некса о том, что может пролазить свет в корпус?

[K@mera]

Не говорит ли данная гистограмма некса о том, что может пролазить свет в корпус?

Я думаю была бы засветка, то за 600+сек там все бы светилось, проверить просто, накиньте тряпку темную на корпус камеры, бывает крышка корпуса течет по свету. И параллельно можете хоть ночью облака снять на охлаждении эдакие лайты, что бы проверить по конденсату. Лучше короткими выдержками 120-240 сек Потому что точку росы никто не отменял, увы.

[gravicapa (Алексей)]

у меня пока вот так получилось. в минус пока не выходит  . пельтье слабенький 19Вт. но в принципе дельту в 25 градусов дает. на снимках температуры в +30 и +8 градусов, исо 1600, выдержка 5 минут.

[gravicapa (Алексей)]

ну и сама коробаха.

[sky-man]

Я так понимаю это же все для югов и лета?
Мы всегда снимаем ночью, и если не брать Июль и пол месяца минус и плюс (всего 2 месяца) то например у нас в средней полосе 56гр широты (Москва Казань) ночью температура ~5С в мае, ~10С в первой половине июня, и второй половине августа.
Далее весной и осенью - ночью ну не больше ~5С.
То есть чтобы в камере была температура окружающего воздуха нужен эффективный кулер, вентилятор и тепловод внутрь камеры - холод и так вокруг нас всегда.
Основные темные и ясные ночи у нас зимой, температура окружающего воздуха ~ -20...-2С. Здесь также достаточно просто кулера и тепловода внутрь. Зачем в холодное время все это ещё морозить из вне если вне - и так мороз?
Может поэтому большинство людей не делает активные электро холодильники у нас.
Для Тайланда Эмиратов где ночью даже зимой +20 мне кажется более актуально. Таже Одесса от куда куча роликов по раскурочиванию Кэнона 

Для нашей полосы достаточно более лайтового охлаждения и если делать то обязательно с контролем температуры с термостатом типа такого за 200 рублей:
https://a./ссылка запрещена правилами форума//_eOgdXW

Хорошо мы сдуру наморозили камеру но ее матрица  контактирует с тёплым воздухом трубы и там бам роса на матрице. Роса это возможно хуже чем тюнинг с охлаждением и более темными кадрами. Роса от самодельного холодильника может просто испортить съёмку и поездка в тёмную зону сборка и таскание кучи килограмм сетапа просто будут потеряны зря. Поэтому да темнота в кадре это клёво, но есть дарки, надо знать меру в охлаждении.

Как мне кажется оптимально поддерживать автоматикой температуру на раме матрицы равной температуре в трубе чтобы не было разности температур и росы. Это уже огромный скачок если матрица не будет греться от работы.

[K@mera]

Я так понимаю это же все для югов и лета?

Оно так и не так, если бы все было так просто, то зачем делать астрокамеры с дельтой -35°-45°С? Которые покупают люди, живущие в разных климатических зонах. Например, оптимальная температура матрицы по шумам для каждого Сanon своя и контроль над ее температурой не лишен смысла. Все еще зависит от экспозиции и ISO, не всегда минус на улице дает гарантию бесшумной картинки, так как разогрев матрицы может перекрыть этот минус. В стоковых 650 -х он достигает до + 14°  вот и получается что даже при -10 вы получите на снимках +4, а по моей практике оптимальным значением температуры снимка на 550-ом при экспозиции в 4 минуты ISO800 -2°С тот самый предел, при котором шумы не сильно отличаются от снимков с температурой в -7°С То есть нам нужен полный контроль управления температуры снимка, скажем это дает больше свобод по сравнению просто с пассивным охлаждением. Что касается росы, то это да, та самая веревка, которая многих держит в ограничениях по дельте и заставляет городить коробки и монстрообразные конструкции, но тоже есть альтернативы, одну из которых я сейчас надеюсь скоро завершить.

[sky-man]

За 1 день сделал охлаждение по своей схеме:


Температура снаружи 30С, перед этим кадром ещё грел - снимал видео с iso6400 15 минут.
Вот кадр iso 1600 4 минутные шумы, много? мало?
https://ibb.co/ZK837wv


Как описывал ранее при удалении синего фильтра сделал перемычку с рамы матрицы на раму крепления к штативу чтобы на всякий случай в будущем можно было снимать тепло с крепления, перемычка это 18 слоев алюм. фольги 50мкм толщиной 0,9мм:


Я не сторонник огромных пластин выходящих из фотика и его курочанье.
Поэтому штатно к креплению на штатив сделал пластину 120ммх30ммх2мм из алюминия. Кулер с пластиной можно легко снять открутив штативный винт.
Взял алюминиевую полосу в максидоме за 99 руб:


Отрезал 120мм, просверлил отверстия:


Пельтье взял российский Креотерм TB-127-1.0-1.3. 30x30мм, 3.6А 36Вт, за 1180 руб, был ещё Китай 5А за 340 руб, но взял этот:


Сначала для хохмы прикрепил радиатор от видеокарты, не купил ещё хороший кулер и регулятор температуры (реле) с датчиком температуры W1209 за 299 руб :


Выглядело зачётно, как гаджет такой для камеры:




Но такой кулер не может справится с Пельтье 36Вт.
В общем съездил купил кулер AEROCOOL Verkho 2, 90мм за 790 руб. Поставил вместо кулера видеокарты и конечно сразу заработало и даже появился снег на пластине а температура на пластине упала до -7С, с наружи 30С:




Питание от импульсного блока питания 12В 5А - Mean Well GST60A12-P1J за 1380 руб.
Самое интересное в моей схеме с пластины не течёт вода, на ней образуется только снег и уже 2 часа он стоит пока работает кулер. Это хорошо, значит мощности с лихвой хватает и пластина не огромная не успевает на воздухе остывать и течь.

[K@mera]

Много-мало не наш метод, снимайте данные по шумам на реальных исо и выдержках, - рабочих. Делайте паузу между кадрами, которые делаете на площадке. Снимайте в raw, растягивайте гистограмму, снимайте в программе в которой видите температуру кадра, В АРТ например, тогда вы сможете систематизировать закономерности, подобрать паузу и т.д. А много или мало решать вам. На данном снимке, как по мне, много. Но не зная температуры кадра, тяжело делать выводы

[sky-man]

Кадры шумов с canon 550Da уже на рабочие iso и выдержки, окружающая температура 30С, включен мой кулер пельтье описанный выше:
1. ISO 800, 2 минуты:
https://ibb.co/bbSpx2y


2. iSO 800, 3 минуты:
https://ibb.co/9N2PLHf


3. iSO 800, 4 минуты:
https://ibb.co/QpLdNrx

[K@mera]

Так какая температура кадров? И опять jpeg

[sky-man]

Внутри камеры не мерил температуру, снял тестово с тушки даже аккумулятор внутри, известно только что температура наружного воздуха 30С и был включён мой собранный кулер Пельтье на максимум без остановки.